Почему я затронул тему (ЛДСП)? Тот, кто делает мебель своими руками , хочет не просто изготовить качественное изделие, но и чтобы обошлось недорого. А благодаря склеиванию двух деталей в одну, можно добиться необходимой толщины детали. При этом сэкономить на стоимости плиты.
Приведу пример, есть изделие, которое в основном из ЛДСП 16мм, но несколько деталей имеют толщину 30мм. Заказывая раскрой такого изделия, мы оплачиваем стоимость всей плиты даже если из неё выкроено только несколько деталей. В данном случае это очень неэкономно.
Чтобы сэкономить на стоимости материала, можно изготовить деталь толщиной 30мм из ЛДСП 16мм, склеив их по пласти в двойную толщину. Обратите внимание, что деталь получится 32 мм, это надо учитывать. Хотя в некоторых случаях (если это крышка комода или тумбы) 2 мм особой роли не играют.
ПЕРВЫЙ СПОСОБ
Задача: получить деталь 600х300 толщиной 32 или 36 мм, закромленную широкой кромкой, склеив две детали ЛДСП (16+16 или 18+18 и т.д. - принцип один).
Для этого необходимо в раскрой ЛДСП 16мм включить две одинаковые детали (!)620х320 (т.е. увеличить деталь от необходимого размера на 10см по периметру).
Если утолщенная панель будет просматриваться с двух сторон, соединяем плоскость к плоскости на шканты и контактный клей. Клей наносится шпателем равномерно тонким слоем на обе детали. Делать это надо быстро, потому что контактный клей быстро сохнет. Зажимаем струбцинами или под пресс как минимум на 12 часов (я обычно: сегодня склеил - завтра работаю с деталью дальше).
Если утолщенная панель будет просматриваться только с одной стороны, можно после склеивания деталей (без шкантов) скрепить их шурупами 4х30 по краям и по центру. В этом случае струбцины или пресс не нужны.
После склеивания деталь "вогнать" в размер 600х300, т. е. обрезать края по периметру. Не забудьте в габариты детали учесть толщину кромки. Обрезать деталь необходимо на станке, сохраняя чистоту реза и угол 90 градусов. Теперь можно закромить. Готово.
ВТОРОЙ СПОСОБ. Попроще первого.
Задача: получить деталь 600х300 толщиной 32 или 36 мм, склеив две закромленных детали ЛДСП (16+16 или 18+18 и т.д. - принцип один).
Для этого необходимо в раскрой ЛДСП 16мм включить две одинаковые детали 600х300 (!). Закромить их.
Склеиваем, как в предыдущем способе. Только надо тщательнее выравнивать края! А результат получается немного другой - деталь выходит утолщенной, но "двойной".
Оба способа склеивания ДСП применяются в проекте .
ТРЕТИЙ СПОСОБ.
Задача: получить деталь 600х300 толщиной 32 или 36 мм, используя закладные из ДСП соответствующей толщины.
В раскрой включаем одну деталь 620х320 (!) и закладные - в данном случае 620х60 - 2 штуки и 200х60 - 2-3 штуки. Принцип состоит в том, чтобы сделать закладные по периметру и над стоевыми, на которые будет крепиться готовая деталь.
Деталь и закладные склеиваем контактным клеем и дублируем шурупами 4х30. После полного высыхания "вгоняем" в размер 600х300. И кромим торец.
В случае столешни на стол делаются закладные по периметру и в местах, где будут крепиться ножки, плюс - нижняя сторона закрывается ДВП 3мм. ДВП также клеим на контактный клей и под пресс. После полного высыхания "вгоняем" в необходимый размер и кромим торец. В результате получаем деталь толщиной 35 мм. Облегченную столешню.
Это всё, что я хотел рассказать. Если вам известны другие способы склеивания ЛДСП, можно делиться в комменатриях.
Вы наверное, замечали, что мебель, собранная из более толстого ламината выглядит солиднее, кроме этого более толстые детали хуже деформируются, что особенно важно для столешниц. Но как быть, если плиты нужной толщины нет в продаже или вам нужна только одна деталь (например, столешня) и покупать ради этого целый лист как то нерентабельно.
В таких случаях прибегают к сращению ЛДСП по толщине. Суть метода заключается в склеивании двух и более листов ламината с облицовкой впоследствии общей кромкой.
Для примера, из 16 и 10 мм листов получается 26 мм, из двух 16 мм - 32. обратите внимание, что все размеры стандартные (а то я когда то ломал голову - почему именно 32, а не 30)))
Существует три основных методики сращения:
1. На саморезах - применяется, когда одна сторона получившегося листа будет не видна или шляпки саморезов замаскируются, например, полками. При ней два листа, предварительно промазаные клеем, стягиваются саморезами, закрученными в просверленные с одной стороны раззенкованные отверстия. Т.к. в данном случае, очень вероятно небольшое смещение, то детали пилятся на 3-5 мм больше необходимых размеров и после высыхания клея фрезером доводятся до нужных размеров и геометрии.
2. Второй вариант заключается в простом склеивании заготовок которые стягиваются струбцинами. При этом заготовки пилятся "в размер", а, значит, следует уделить особое внимание недопущению их смещения относительно друг друга.
3. Третий вариант является экономным и обычно используется для . При нем на нижнюю (невидимую) часть столешницы наклеиваются полоски ламината, оставшиеся после распила. Такой способ, наряду с увеличением прочности изделия, дает возможность максимально полно использовать лист ЛДСП.
После высыхания клея (и, если надо, доработки геометрии торцов) , выбираем паз под кант и пр.
Особенности выбора клея для мебели
Приступая к строительству крыши, многие интересуются, как удлинить стропила. Для этого между собой обычно соединяют короткие элементы конструкции: стропильные доски, брусья и прочее – это показано на фото. Добиться жесткости на изгиб в местах, где стыкуют стропила, получается редко – обычно там присутствуют пластинчатые шарниры. Для того, чтобы решить данную проблему, стык делают там, где возможности изгиба приближаются к нулю.
При использовании пластинчатого шарнира, расстояние от него до опоры для стропил считают как 15% от длины пролета (шага установки стропил), где и располагают соединение. Поскольку расстояние пролетов между промежуточной опорой и мауэрлатом, коньковой и промежуточной опорами разная, то при стыковке стропил используют равноправную, а не равнопрогибочную схему, которая используется при стыковке прогонов. Что касается того, как стыковать стропила, то важно обеспечить одинаковую прочность, а не создать равный прогиб. А вот в коньковом прогоне главное – обеспечить равный прогиб, чтобы конек крыши оставался на одной высоте.
При сооружении вальмовых крыш задействуют стропила, направленные к внутренним или внешним углам стен. В этом случае стропильные ноги называют накосными стропилами. Они получаются более длинными, чем обычные, и становятся опорой для коротких стропил скатов.
Способы, как срастить стропила:
- соединением встык;
- косым прирубом;
- соединение внахлест.
При соединении встык для того, чтобы все было надежно закреплено, у обоих стропил обрезают стыкуемые концы под прямым углом. Чтобы место соединения стропил не подвергалось прогибу, срез торца каждого элемента должен производиться под углом точно в девяносто градусов. Соединяют срезанные концы стропил металлическим крепежным элементом или накладкой из доски и закрепляют. С целью прикрытия стыка стропил с обеих сторон используют накладки из доски, для крепления которых берут металлические гвозди для стропильной системы.
Чем склеить дсп между собой?
Прибивают их в шахматном порядке, через один.
Если используют метод косого прируба, соприкасающиеся концы стропил подрезают под углом в 45 градусов. Затем концы стропил соединяют вместе, и посередине скрепляются болтом, имеющим диаметр 12 или 14 миллиметров.
Что касается того, как нарастить стропила внахлест, то деревянные элементы накладывают друг на друга с нахлестом в метр или больше, точность среза стропил соблюдать не обязательно.
Потом, как и в случае соединения стропил встык, гвозди прибивают по всей области соприкосновения сращиваемых элементов в шахматном порядке.
Вместо гвоздей можно использовать также шпильки, закрепляемые с обеих сторон шайбами и гайками. Соединение элементов стропильной системы должно происходить таким образом, чтобы на места стыка приходился минимум нагрузки. Чтобы соединять стропила с мауэрлатом, используют скобы для стропил.
Сопряжение стропил
Сопряжение – это соединение деталей, при котором они полностью или частично входят друг в друга. Стропила соединяют с мауэрлатом или балками путем врезки или с помощью зуба с шипом, создавая узлы.
Верхнюю часть стропильной ноги укладывают на коньковый прогон с частичным или полным соединением с другой стропильной ногой. Простая стропильная система, собранная из досок, оказывается не менее прочной, чем изготовленная с применением деревянного бруса и жердей. Доски наращивают или соединяют в определенном порядке, и в ряде случаев их применение оказывается более выгодным по сравнению с тяжелым брусом, как со стороны универсальности, так и экономии.
Можно привести такие примеры стропильных систем из доски, как конструкция крыши с чердаком, которые можно утеплить и переделать в мансарду. Для увеличения длины ног иногда используют стропила, соединенные при помощи двух досок с просветом. Особенность такой конструкции состоит в том, что в нижней части системы достаточно прикрепить одинарные стропила, а в верхней – спаренные элементы.
Таким способом можно сэкономить на строительном материале, а сборка стропил друг с другом и с ригелем происходит проще. Вкладыши, выполненные из обрезков ног, укладывают между стропилами таким образом, чтобы расстояние между ними составляло не больше семи высот соединенных досок. В таком случае гибкость стропила, спаренного между вкладышами, равна нулю, и оно может работать в качестве цельного элемента. При этом длина вкладышей должна составлять две высоты досок и больше (прочтите также: "Какое расстояние между стропилами, методика вычисления").
Стропила из досок бывают двух видов: составные и спаренные.
Спаренные стропила
Спаренные стропила слагают не менее чем из двух досок, которые прикладываются друг к другу широкой стороной вплотную, не оставляя зазоров, и прошиваются по всей длине гвоздями в шахматном порядке, через один.
Удлинение стропил из спаренных досок происходит одновременным соединением частей встык и внахлест ко второй стропильной доске, благодаря чему не только увеличивается длина элемента, но и его прочность. При выборе стропил необходимо обращать внимание на то, чтобы расстояние между стыками объединяемых досок соединения были более одного метра и располагались по изделию в шахматном порядке. Шарнирные соединения не должны находиться друг напротив друга, а каждый стык должен быть защищен цельной доской.
Накосные стропила – это самые длинные элементы стропильных систем, и самым лучшим материалом для их создания является спаренная стропильная доска.
Как срастить брус по длине, смотрите на видео:
Составные стропила
Такие элементы как составные стропила никогда не используют в качестве диагональных элементов. Для их создания две доски одинаковой длины укладывают на ребро и соединяют между собой вкладышем (третьей доской). Потом три доски приколачиваются гвоздями в два ряда. Длина вкладыша должна превышать две высоты доски.
Шаг монтажа стропил между вкладышами должен быть менее величины толщины соединяемых досок, умноженной на цифру семь. Первый вкладыш должен находиться в начале стропил – в этом случае стропильная нога будет равна толщине трех досок.
Верхняя часть стропила делается из одной доски, ее, как вкладыш, прикрепляют между боковыми досками гвоздями и монтируют на коньковый брус.
В том, как зарезать стропила, нет ничего сложного. Существует несколько способов увеличить длину стропил. Главное – сделать все правильно, учитывая малейшие нюансы, чтобы крыша получилась прочной и надежной, и стропильная конструкция долгие годы не нуждалась в ремонте.
 |
Последнее время все большей популярностью при изготовлении мебели пользуются угловые соединения плитных материалов со скосом «на ус». В этой статье наш друг-коллега Сергей Новиков поделится секретами изготовления вот такого нестандартного стыка-заусовки. В отличие от стыка с острым углом, который во-первых достаточно травмоопасен, во-вторых сам подвержен сколам и деформации при минимальных воздействиях, такой вариант лишен вышеперечисленных недостатков.
Итак, сначала посредством шины запиливаем сопрягаемые кромки под углом 45 градусов. В принципе, это можно сделать и на распиловочном станке, но погружная пила с шиной (в 2 прохода) в отношении ЛДСП дает лучшие результаты.
Итак, у нас получаются две детали с острыми углами, перейдем непосредственно к их соединению.
Для усиления прочности стыка нам понадобится ламельный фрезер (думаю, что можно обойтись и обычным, но со специальными приспособлениями (пока в голове только неясные наметки). В выбранные ламельником пазы вставляются вот такие плоские мебельные шканты (ламели).
Они не дают деталькам смещаться во время смещения, а так же добавляют прочности итоговому соединению, занчительно увеличивая поверхность склеивания.
Промазываем сопрягаемые поверхности клеем (подойдут любые ПВА-содержащие клеи).
Соединяем детали и зажимаем струбцинами до полного высыхания клея. После удаления струбцин на углу остаются потеки клея - их можно не удалять, т.к. в дальнейшем они отвалятся сами.
Следующий шаг - ‘это сглаживание угла. Оно проводится либо угловой фрезой (45 градусов), либо цилиндрической фрезой, но для этого фрезер должен иметь угловую базу.
После срезания угла получается вот такой трапециевидный профиль. теперь наша задача облагородить данный угол. Можно, конечно просто покрасить его или налепить кромку, но кромка держаться будет не важно, а при покраске не удастся получить аккуратную ровную поверхность.
Срез необходимо зашпатлевать. В данном случае применяется автомобильная шпатлевка со стекловолокном (что было под рукой) но лучше использовать более гомогенные смеси.
Обезжириваем, шпатлюемую поверхность. Раствор для этого не должен содержать воду.
Как починить ДСП
Шпателем наносим состав, втирая его в поры и выравнивая.
После окончательного высыхания, окончательно заглаживаем поверхность шлифовальным брусочком с мелко шкуркой. Теперь прокрашиваем его. Для этого подойдет дешевенькая аэрозольная краска.
Проклеиваем для защиты поверхности края реза малярным скотчем и на 2-3 раза покрываем краской. Для дополнительной стойкости и блеска вскрываем его слоем акрилового лака.
Потеки лака, оставшиеся после его окончательного высыхания, срезаем канцелярским ножом. Вроде бы ничего сложного, но результат очень интересный.
Вспомогательная информация.
Склеить трещину в ДСП
(слишком старое сообщение для ответа)
2005-01-12 11:31:32 UTC
Приветствую Вас, Gen911!
Среда Январь 12 2005 09:16, Gen911 -> Юрий Григорьев:
G> нагрузках,
G> так же как и столярный, насколько я понимаю.
Твердость клеевого шва регулируется количеством отвердителя и пластификатора в
смоле.
И по назначению эпоксидные клеи бывают разные, к примеру "Ластан" -
позиционируется для склейки кожи и т.п. материалов.
C уважением, Sergey Din.
2005-01-12 14:33:28 UTC
С новым годом _/#*Gen911!*#/_ Удачи и здоровья тебе!
G> Треснула доска (стенка) в полке. Заменить доску не получится,
G> только с полкой. Доска на которой полка висит,то есть шурупы в
G> ней. Hужно склеить как-то, чтобы по прочности было как новое.
G> ДСП это и есть склеенная стружка. Чем клеить (заливать трещину)
G> посоветуете? Hо чтобы клей доступный был, и именно к ДСП
G> применим.
Я применял эпоксидный клей.
G> Он слишком непластичен. Просто трескается и крошится в пыль при
G>
║ Доктор заполняет историю болезни и задает вопросы больному: - Пьете?
║ Больной оживленно: - А есть?
Best regards! Ilfat Kutdusov
2005-01-12 14:45:31 UTC
Приветствую
Я применял эпоксидный клей.
G> Он слишком непластичен. Просто трескается и крошится в пыль при
G> нагрузках, так же как и столярный, насколько я понимаю.
У меня есть пpактический случай один. У стаpой софы выломало кpепление
спинки вместое с куском ДСП. Закpепил плотно стенки, залил место кpепления
лужей эпоксидки (так что штыpь кpепления деpжится тольок на эпоксидке. Уже 7-й
год деpжится и пеpежил один пеpеезд;-)
Круто. Но наверное было бы лучше сделать композит - не чистая эпоксидка,
а несколько слоев ткани, пропитанной эпоксидкой и все это залить. Мне кажется,
так было бы еще надежнее.
2005-01-12 22:05:00 UTC
Привет, Sergey!
Сpд Янв 12 2005, Sergey Din пишет к Gen911:
SD> Кстати в самой ДСП в качестве связующего раньше использовалась
SD> фенолформальдегидная смола - по сути дела та же эпоксидка.
Связующее-то оно связующее, но если ДСП сломана, то по разлому разорваны щепки,
стружки, волокна, которые должны держать нагрузку. Так что возникает задача
склеить кучу щепок торцами и надеяться на достижение прежней прочности на изгиб
и разрыв.
Пока
Анатолий
2005-01-13 06:42:20 UTC
Приветствую Вас, Anatoly!
Четверг Январь 13 2005 01:05, Anatoly Popov -> Sergey Din:
AP> Связующее-то оно связующее, но если ДСП сломана, то по разлому разорваны
AP> щепки, стружки, волокна, которые должны держать нагрузку. Так что
AP> возникает задача склеить кучу щепок торцами и надеяться на достижение
AP> прежней прочности на изгиб и разрыв.
Если треснула поперек, то моему проще выкинуть/заменить, если небольшое
расслоение вдоль плиты, то можно попытатся востановить.
-вычистить от мусора(остатки стружек) шов,
-правильно замешать эпоксидку (для начала можно сделать контрольную смесь и
дать ей отвердеть),
-пропитать шов клеем (текучесть эпоксидки увеличивается с нагревом - но при
этом ускоряется отвердевание),
-обжать проклеиваемое место струбциной(тисками) , через прокладки (для
равномерного распределения нагрузки),
-между прокладкой и ДСП можно положить полиэтиленовую пленку(чтоб не
приклеилось),
-перевернуть швом вверх(эпоксидка имеет привычку вытекать),
-ждать пока отвердеет
-"после сборки обработать напильником" (C)народное
если зазор был большой - например было отверстие, можно в качестве наполнителя
использовать опилки или медицинскую вату.
C уважением, Sergey Din.
2005-01-13 20:28:00 UTC
Привет, Sergey!
Чет Янв 13 2005, Sergey Din пишет к Anatoly Popov:
SD> -пропитать шов клеем (текучесть эпоксидки увеличивается
SD> с нагревом - но при этом ускоряется отвердевание),
Из оных
можно плеснуть в нее ацетона. Только не переборщить, а то совсем водичка
получится. Потом будет немного дольше затвердевать, но ацетон потихоньку
выветрится.
Пока
Анатолий
2005-01-14 06:45:53 UTC
Приветствую Вас, Anatoly!
Четверг Январь 13 2005 23:28, Anatoly Popov -> Sergey Din:
AP>
AP> повышается с помощью растворителя. Из того, что по хозяйству используется,
C уважением, Sergey Din.
2005-01-14 08:33:43 UTC
С новым годом _/#*Sergey!*#/_ Удачи и здоровья тебе!
AP>> Текучесть эпоксидки, а также ее втекучесть в щели и вытекучесть
AP>>
AP>> хозяйству используется,
SD> знаю, но при работе на заполнение объема даст усадку, а оно нужно?
Hичего стpашного. Hикто пpо скоpость и не говоpил.П осему вполне возможно
клеить в два и более заходов
║ работаю слесарем на женской фабрике. Целую смену трешься в женском коллективе
║ а счастья нет - одна эрекция (мужчина, около 40 лет).
Best regards! Ilfat Kutdusov
2005-01-14 19:51:00 UTC
Привет, Sergey!
Пят Янв 14 2005, Sergey Din пишет к Anatoly Popov:
AP>> Текучесть эпоксидки, а также ее втекучесть в щели и вытекучесть
AP>> из оных повышается с помощью растворителя. Из того, что по
AP>> хозяйству используется,
SD> знаю, но при работе на заполнение объема даст усадку, а оно нужно?
замешивании, потом он растворится в дереве и разбежится по порам ДСП, и в
результате усаживаться будет нечему. Просто на какое-то время затормозится
полимеризация, а затвердевшая смола немного дольше сохранит пластичность.
Пока
Анатолий
2005-01-15 15:26:29 UTC
Приветствую Вас, Anatoly!
Пятница Январь 14 2005 22:51, Anatoly Popov -> Sergey Din:
AP> Усадкой можно пренебречь. Значительная часть ацетона испаряется еще при
AP> замешивании, потом он растворится в дереве и разбежится по порам ДСП, и
Усадка довольно значительная и ровной поверхности, если не использовать
наполнители не получится.
Судя по тому как автор оригинального письма спрашивал чем клеить, усложнять
ему жизнь необходимостью разбавления не стоит. Сам я кстати достаточно часто
развожу эпоксидку ацетоном, но в даном случае не стал бы рекомендовать.
C уважением, Sergey Din.
Andrew Mitrohin
2005-01-15 19:50:17 UTC
*_Будь здрав_*, /_Anatoly_/!
AP> Текучесть эпоксидки, а также ее втекучесть в щели и вытекучесть из
AP> оных повышается с помощью растворителя. Из того, что по хозяйству
AP> используется, можно плеснуть в нее ацетона. Только не переборщить, а
AP> то совсем водичка получится. Потом будет немного дольше затвердевать,
AP> но ацетон потихоньку выветрится.
Только эпоксидка минимум будет пористой, что не прибавит ей прочности.
А у меня так вообще после добавления ацетона кусок резины получился, гнется
хоть дугой, уже больше года прошло, что то не выветривается... ;)
/С уважением/, _/Andrew/_...
- [Русский Рок] -
При реставрации мебели необходимо иметь не только качественные детали, но и клей. От этого зависит надежность конструкции. Неправильно подобранные средства могут испортить внешний вид изделия и его функциональность. Не всегда инструкция помогает узнать, для какого материала подходит клей.
Существует много видов клея, отличающихся цветом, консистенцией, составом. Для каждого материала есть подходящие средства. Если правильно их подбирать, то конструкция будет прочной.
Правила выбора
Чтобы приобрести подходящий клей для мебели, необходимо учитывать несложные правила:
- тип поверхности: обычно на упаковке написано, для каких материалов предназначено средство;
- тип основы покрытия: клей для мебели может качественно скрепить все детали, но повреждается основание, поэтому следует выбирать средство на синтетических эластомерах;
- состав: здесь не должно быть трихлорэтана, который очень вреден для здоровья человека;
- наличие и сольвента: компоненты безвредны для человека;
- цвет: обычно средство представлено в виде белого или желтого цвета, поэтому его надо подбирать под свою мебель;
- плотность средства: нужно выбирать показатель не ниже 1,1 г/см 3 , чего будет достаточно для качественной работы.
Несложные правила помогут приобрести подходящее средство и качественно отремонтировать изделие.
Виды клея
Кроме правил по выбору клея, необходимо обращать внимание на вид средства. Это позволит качественно выполнить работу по скреплению предметов. Клей для мебели бывает нескольких типов. ПВА, или поливинилацетат, который делится на 2 вида: для дома и ремонта садовой мебели. Второй вид является влагостойким, но, так как имеет желтый цвет, может оставлять следы.
Из латекса прекрасно подходит для ремонта изделий из разных материалов, для которых важна прочность и безопасность. Он имеет лучшую проникающую способность, поэтому его выбирают для реставрации мебели с механической нагрузкой. В составе отсутствуют токсичные вещества.
Для мебели предназначен для скрепления пластиковых деталей. Работать со средством надо аккуратно, поскольку склеивание происходит сразу. Но так как в составе присутствует каучук, то клей не твердеет.
Для восстановления маслянистой древесины нужен подходящий клей для мебели. Какой лучше использовать? Для этого подходит Средство является влагостойким, поэтому идеально для садовых конструкций. После работы остается невидимый шов.
Полиуретановый клей-герметик используется в скреплении изделий с зазорами. Со средством проводится реставрация любой мебели. Длительность выдержки равна 1 минута. После этого изделие должно постоять двое суток неподвижно.
Существует двухкомпонентный используемый для разных материалов. Состав пригодится для заполнения зазоров, а прочность остается качественной. После процедуры можно наносить любые пленочные покрытия и краску.
Подготовка к работе
Чтобы клей для мебели из ДСП отлично воздействовал на поверхность, нужно подготовить все нужное к процедуре. Детали должны быть чистыми. Предварительно надо ошкурить поверхность, что позволит убрать потеки старого средства.
Потом необходимо выполнить обезжиривание деталей с помощью растворителя. Когда изделие высохнет, на него наносится клей для мебели из ДСП. Какой лучше выбрать, желательно определиться заранее. После высыхания мебель готова к использованию.
Какой клей подходит для дерева?
Если подготовиться к процедуре, а также выбрать подходящий клей, то мебель отремонтируется так, что не будет видно стыков склейки. Подходят следующие средства:
- столярный;
- синтетика;
- казеиновый.
Используется в выполнении ремонта мебели. Но средство достаточно восприимчиво к влаге. Даже если скрепить детали конструкции, которая будет стоять на воздухе, при морозе она станет разрушаться. ПВА тоже имеет такие же минусы. Синтетическое средство является самым недолговечным, поскольку поверхность разрушается из-за покрытия лаком.
Европейские средства
Клеи иностранных фирм тоже заслуживают внимания, поскольку большинство из них морозоустойчивые. Даже если конструкция будет располагаться на воздухе, работать можно без проблем. Состав полностью готов к использованию, и поэтому нет необходимости правильного смешивания компонентов.
Такие смеси являются влагостойкими, иначе бы попадающая на дерево влага не могла бы качественно высохнуть. Постепенно появляется плесень, неприятный запах. Европейские средства экологичны, хоть и не являются полностью безвредными. После сушки детали скрепляются надежно.
Клей Titebond
Продукцию выпускает популярная американская компания. Клей для мебели из дерева Titebond прекрасно скрепляет конструкции. Компания постоянно работает над совершенствованием технологий, поэтому ассортимент регулярно расширяется.
Фирма занимается выпуском клея на следующих основах:
- алимфатическая;
- полимерная;
- полиуретановая;
- протеиновая;
- из синтетического каучука;
- вода.
Клей используется для создания фанеры, напольных покрытий, мебели. Производитель проверяет продукцию на соответствие качеству, прочности, влагостойкости. Столярное средство подходит для ремонта мебели благодаря влагостойкости, морозостойкости.
Средство состоит из полиалифатической эмульсии, поэтому оно вязкое и химически устойчивое. Ему не страшны перепады температур, а также другие неблагоприятные факторы. К преимуществам относят:
- отличная схватываемость с поверхностью;
- не требуется длительное прессование;
- высокая плотность;
- не абразивен;
- стойкий к растворителям;
- легко устраняется до высыхания.
Уход за деревянной мебелью
После склеивания деревянная мебель, как никогда, нуждается в уходе. Необходимо использовать несложные правила. Даже если применяется качественный клей, не следует ставить мебель на мороз, а также под воздействие солнечных лучей. Негативно влияет и влажность, перепады температур.
Не нужно устанавливать конструкции около балкона или окна. Чтобы защитить изделие от солнечных лучей, необходимо обработать поверхность лаковым покрытием, а потом воском. Чтобы в древесине не завелись насекомые, каждое лето нужно протирать нижние части конструкции тряпочкой со скипидаром.
Мебель надо установить на ровный пол, иначе со временем появляется деформация. Уборку нужно выполнять полирующей салфеткой со смесью из воска и антистатиков. Обновить изделие поможет растительное масло, например, репейное. Потребуется несколько капель и тряпочка.
Чтобы мебель надежно служила много лет, реставрацию необходимо проводить с подходящими инструментами и средствами. После этого потребуется лишь соблюдать несложные правила ухода, и тогда детали конструкции будут скреплены качественно.