Заливка выгребной ямы из бетона. Как сделать смотровую яму в гараже: начальный этап. Самостоятельная установка дренажа

Каждый владелец автомобиля рано или поздно сталкивается с мелким ремонтом своего транспортного средства. Обыкновенная проверка технического состояния машины способна превратиться в часы ожидания. Сэкономить средства и время позволит наличие собственной смотровой ямы в гараже, сделать которую можно своими руками.

Функции и необходимость смотровой и овощной ямы в гараже

Необходимость смотровой ямы в гараже очевидна, так как в случаях замены масла, мелкого ремонта дна кузова или обычного осмотра приходится выделять несколько часов для поездки на станцию технического обслуживания и оплачивать дорогостоящий сервис.

Яму для технического осмотра автомобиля можно использовать и в качестве погреба или овощехранилища. Для этого внутри неё конструируются ниши и полки.

Условием качественного использования смотровой ямы как технического сооружения и места для хранения продуктов является соблюдение всех норм строительства и наличие надёжной гидроизоляции пола и стен.

Даже такая простая конструкция требует тщательного планирования действий. Важным моментом при этом является определение качества почвы и уровня грунтовых вод. Наиболее подходящим основанием для подобных сооружений является глинистый грунт. Его особенность заключается в том, что он не пропускают влагу, а значит, может стать своеобразным гидроизоляционным слоем.

При большом скоплении грунтовых вод и высоком уровне их расположения смотровая яма дополнительно оборудуется дренажной системой для отвода лишней влаги, а также погружными насосами, чтобы помещение можно было быстро осушить.

Пошаговое руководство по изготовлению смотровой ямы

Монтаж смотровой ямы можно проводить самостоятельно. Сложного в этом ничего нет, если следовать подробной инструкции.

Как определить размер

Чтобы сделать расчёт площади будущей смотровой ямы, нужно учитывать толщину стен и основания. Для подобных вычислений необходимо вспомнить курс геометрии и прибегнуть к простой формуле определяющей площадь - S=ah, где a - это длина, h - ширина котлована. Смотровая яма в готовом виде будет иметь размеры 75х185х300 см. Толщина бетонных стен и пола, как правило, составляет около 10 см. Расчёты будут следующими: 0,85х3=2,55 м² - это площадь котлована для смотровой ямы.

Комфортную работу в смотровой яме создаёт правильно рассчитанное пространство, а именно, её параметры должны быть удобными для комплекции находящегося в ней человека. Обычно ширину ямы сооружают в диапазоне от 70 до 75 см. Этой ширины достаточно для того, чтобы вы свободно перемещались внутри. Такое же расстояние между стенами делает смотровое сооружение удобным для заезда легкового автомобиля.

Котлован может быть и шире, если смотровая яма предназначена для крупных или грузовых автомобилей. Расстояние между внутренними сторонами колёс такого транспорта значительно больше (от 80 до 90 см).

Смотровая яма обустраивается таким образом, чтобы стены немного зауживались к полу. Схематически в разрезе её конструкция напоминает перевёрнутую трапецию. Эта форма обеспечивает удобный доступ к инструментам в нишах и свободное перемещение.

Длина смотровой ямы выбирается исходя из размеров гаража. Если позволяет площадь помещения, то в яме можно предусмотреть лестницу. Для этого длину котлована увеличивают на 100–120 см.

Глубина ямы «с запасом» для установки пола

Высота ямы составляет не менее 170–180 см. Эти размеры относительны, так как глубину делают в соответствии с ростом владельца автомобиля. Находясь в смотровой яме, человек не должен задевать головой дно машины.

Для дополнительной безопасности автомобиля и его владельца смотровая яма оборудуется металлическими ограничителями. Обычно они представляют собой четыре столба, закреплённых по углам ниши. Они возвышаются над ней на 10–15 см. Иногда для технического осмотра используются не четыре столба, а два металлических уголка. Они крепятся друг против друга по краям длины котлована.

Глубина должна быть больше роста хозяина на 25–30 см. При таком расстоянии от основания до кузова руки не будут быстро уставать, так как это даёт возможность находиться им в согнутом положении.

Материалы и инструменты

Чаще всего для изготовления используют бетон, дерево, металл или кирпич.

Для расчёта требуемого количества бетона необходимо воспользоваться формулой, определяющей объём. Для этого нужно умножить значения длины, ширины и высоты стены. Аналогичные расчёты проводятся для пола.

Если при строительстве ямы будет использоваться кирпич, то, зная его параметры, легко рассчитать необходимое количество этого материала в штуках. Размеры красного кирпича - 250х120х60 мм.

При постройке смотровой ямы не обойтись без следующих инструментов:

• совковой и штыковой лопаты;
• вёдер для выкопанной земли и бетонной смеси;
• кельмы;
• сварочного аппарата;
• ножовки.

Также необходимы следующие материалы:

• кирпичи;
• цемент, песок, щебень;
• бетон М200 для основания;
• доски сечением 400х50 мм;
• арматурные прутья;
• металлический уголок шириной 50 мм;
• гидроизоляционный материал.

Инструкция по изготовлению смотровой ямы из кирпича, досок, бетона и железа

Всю работу нужно делать в строгой очерёдности шагов:

1. Перед тем как сделать яму в гараже, нужно разметить территорию. После того как котлован вырыт, её дно можно покрыть фальшполом или соорудить удобные подставки. Если грунт нестабильный, то его необходимо укрепить с помощью досок и распорок. Помните, что разрыхлённая земля, по объёму на 25–30% больше, чем габариты котлована. Её не следует сразу вывозить, так как часть грунта понадобится для утрамбовки пространства между стеной ямы и кирпичной кладкой (бетоном, металлическим листом, досками). Другая часть земли потребуется для выравнивания пола во всём гараже.
2. На стадии формирования котлована необходимо позаботиться об оборудовании ниш в стенах. В них удобно держать осветительные приборы, инструменты, материалы. Ниши рекомендуется расположить на высоте локтей. Вам не придётся наклоняться за инструментом.
3. Когда котлован выкопан, необходимо разровнять и спрессовать его дно. Для этого используется трамбовка, которую можно соорудить с помощью саморезов, толстого (диаметром от 100 до 150 мм) и тонкого бруса (для рукоятки). Для этого к торцу одной стороны толстого бруса прикрепить тонкий. Конструкция будет напоминать букву «Т», где ударная часть будет в её основании. На подготовленную поверхность засыпать гравий средних размеров, спрессовать.
4. Затем нужно подготовить бетонную смесь для заливки пола. Чтобы основание стало более прочным, его необходимо армировать металлической сеткой или прутьями. Размеры ячеек в металлическом каркасе не должны превышать 15 см. Нельзя допускать, чтобы решётка касалась дна котлована.
5. Залить бетон, полностью покрыв металлический каркас. Для застывания смеси потребуется от 7 до 21 дня. Это зависит от температуры воздуха.
6. Когда бетон полностью затвердеет, можно приступать к возведению стен в смотровой яме.

Особенности монтажа перегородок зависит от используемого материала.

Смотровая яма из бетона

Перед заливкой смеси необходимо изготовить опалубку. Для этого лучше всего использовать OSB плиты. Этот материал не пропускает залитую смесь и не деформируется со временем. Плиты скрепляют между собой с помощью досок и саморезов, чтобы расстояние между ними было не менее 15 см.

Для удержания формы деревянной конструкции её необходимо крепить распорками. Зазоры в стыках плит должны отсутствовать или быть минимальными. Внутрь готовой опалубки следует установить армирующую сетку.

Есть вариант заливки бетона с односторонней опалубкой. Для этого необходимо покрыть стены котлована гидроизолирующим материалом. Далее по внутреннему периметру ямы устанавливаются OSB плиты. Между ними и гидроизоляцией помещается металлическая сетка. Внутрь этой конструкции заливается бетон.

Смотровая яма из кирпичей

В готовый котлован укладывают гидроизоляционное полотно. Оно должно полностью покрывать пол и стены. Полотно необходимо укладывать внахлёст. Чтобы края материала не задирались, их прижимают досками. Поверх гидроизоляции делают кладку «в полкирпича». Когда стена достигнет высоты 135 см, можно сделать ниши, а затем продолжить кладку до верхнего края ямы. На последний ряд рекомендуется установить металлическую рамку из уголка, причём приварена она должна быть таким образом, чтобы одна полка каждой стороны была параллельно полу. На неё будут укладываться толстые доски, закрывающие яму. Далее делают заливку бетонного пола в гараже.

Смотровая яма из металлических листов (кессон)

Эта конструкция напоминает большой короб. При её изготовлении листы необходимо соединять сплошной сваркой. Готовую конструкцию нужно тщательно обработать антикоррозийными покрытиями. Короб следует оборудовать крепежами. Они представляют собой приваренные металлические уголки, которые упираются в грунт на 100–150 см. Их крепят к корпусу с четырёх сторон. Они будут удерживать короб на месте. Если этого не сделать, вся конструкция просто всплывёт при поднятии уровня грунтовых вод.

Смотровая яма из деревянных досок

Древесина без соответствующей обработки быстро загнивает. Поэтому материал требуется пропитывать специальными противогрибковыми веществами и дополнительно гидроизолировать . Доски для стен лучше брать толстые. Материал устанавливают горизонтально. По краям узких сторон смотровой ямы закрепляют распорки.

Устройство гидроизоляции

Этот процесс осуществляется как до строительства сооружения (наружная изоляция), так как после его возведения (внутренняя изоляция).

Если гараж расположен на участке с низким уровнем грунтовых вод, то многие владельцы не спешат изолировать смотровую яму от влаги. Однако гидрологическая ситуация любой местности каждый год меняется, поэтому об изоляции рекомендуется позаботиться ещё на стадии строительства. Для этого используются специальные плёнки или мембраны, например, бутилкаучук, акваизол. Их необходимо уложить в котлован. Края материала должны укладываться с напуском в 10–15 см. Для получения герметичного шва в месте нахлеста используют двусторонний скотч.

При установке плёнки или мембраны важно не повредить их целостность. В противном случае в яму будет попадать влага из грунта.

Уложенный гидроизоляционный слой расплавляют с помощью паяльной лампы. В результате этого плёнка распрямляется, плотнее прилегая к стенам и дну смотровой ямы.

Внутренняя гидроизоляция смотровой ямы в гараже своими руками подразумевает обработку поверхности готового смотрового сооружения жидкими веществами, которые при высыхании образуют плотный водоотталкивающий слой. Хорошо зарекомендовал себя состав для обработки бассейнов. Его наносят плотной широкой кистью, а при застывании вещество образует водонепроницаемый материал, напоминающий резину. Для большей надёжности следует наносить более двух слоёв.

Изолирующий материал можно наносить с помощью распылителя

Существует другой способ внутренней изоляции от влаги - это использование специальных грунтовок на основе цементов, которые имеют свойство глубоко впитываться в нанесённый материал. Этот эффект достигается благодаря полимерным частицам, которые находятся в смеси. Они блокируют капилляры, способствующие проникновению влаги сквозь основной материал.

Чем закрыть готовую смотровую яму

Накрытая смотровая яма не только защитит автомобиль от случайного провала, но и послужит дополнительным гидроизоляционным слоем. При отсутствии крышки испаряемая влага оседает на нижних деталях кузова автомобиля, тем самым создавая благоприятные условия для образования коррозии металла. Чтобы избежать подобных проблем смотровую яму накрывают. Для этого используют листы металла или доски.

Древесина - это относительно недорогой и лёгкий материал. При необходимости доски легко заменить. Подбирают их из твёрдых пород дерева, например, дуба и лиственницы. Перед использованием доски покрывают противогрибковыми пропитками и антисептическими веществами. Укладывают их в проёмы металлических уголков, закреплённых вверху смотровой ямы. Толщина каждой доски должна быть более 40 мм.

Использование металла менее удобно, так как этот материал имеет большой вес, он недешёвый и неустойчив к коррозии. При эксплуатации его поверхность прогибается.

Видео: смотровая яма в гараже своими руками

Пошаговое руководство по строительству овощной ямы с утеплением

Строительство овощной ямы имеет свои особенности.

Чертёж

Для овощной ямы важны и наличие гидроизоляции, и глубина.

Место для хранения овощей обязательно должно быть ниже точки промерзания. В противном случае смысл хранения продуктов питания теряется, так как они будут испорчены низкой температурой.

Точка промерзания зависит от региона расположения гаража, например, в северных областях земля промерзает до 150 см . Учитывая этот факт, следует выкопать котлован глубиной не менее 190 см. От 10 до 15 см необходимо выделить для дренажной прослойки под основанием, ещё около 10 см требуется для установки перекрытия. Остаётся 170–175 см для размещения полок, стеллажей и ниш для овощей и освещения. Глубина зависит и от роста хозяина.

Вариант с оптимальными размерами для этого сооружения

Оптимальная ширина ямы для овощей составляет 150 см. Этот размер позволяет оптимально поместить полки и стеллажи, при этом человек не будет стеснён в движениях внутри ямы. Для подбора длины нужно придерживаются правила - котлован не должен доходить до стен гаража ближе чем на 50 см.

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления овощной ямы в гараже потребуются следующие материалы:

• гидроизоляционное полотно;
• арматурные прутья;
• песок;
• гравий;
• доски для опалубки;
• металлические уголки;
• проволока;
• кирпичи, металлические листы, доски или бетон М 250.

При строительстве этого сооружения не обойтись без таких инструментов:

• штыковой и совковой лопаты;
• бетономешалки;
• ёмкостей для бетонной смеси и воды;
• паяльной лампы;
• двустороннего скотча;
• шуруповёрта.

Расчёты материалов для возведения овощной ямы аналогичны смотровой.

Инструкция по изготовлению

Подготовив все необходимые инструменты и материалы, можно приступить к строительству овощной ямы:

1. Необходимо провести размету участка под котлован. Это удобно сделать с помощью натянутого шнура и колышков.
2. Когда разметка готова, можно приступать к земельным работам. Определяя размеры будущей ямы, следует учитывать толщину стен и пола в соответствии с выбранным материалом для строительства.
3. Стены и пол нужно покрыть слоем битума. Эта процедура обязательна в том случае, если уровень грунтовых вод довольно высокий. Битум послужит дополнительным гидроизоляционным слоем.
4. Теперь пришло время возвести основание. Для этого потребуется выровнять поверхность дна ямы, затем насыпать песок, равномерно распределить его. После этого спрессовать этот слой до получения толщины в 10 см. Сверху песчаной подушки поместить гравий, который тоже необходимо утрамбовать.
5. Бетонное основание необходимо армировать металлическими прутьями. Для этого нужны прутья диаметром 8–10 мм. Места пересечений стержней нужно скрепить проволокой. В результате должна получиться металлическая решётка с ячейками не более 15 см. Этот каркас нужно установить на расстоянии в 5 см от дня ямы. Для этого удобно использовать осколки кирпичей .
6. Установив сетку, можно приступать к заливке бетона. Следует учитывать, что смесь должна полностью покрыть металлический каркас слоем не менее 10 см. Оставить на 14 дней для застывания.
7. По истечении указанного срока проводятся работы по гидроизоляции. Затем приступают к постройке стен сооружения. Для большей прочности кладки необходимо под каждый ряд кирпичей прокладывать армирующий материал (сетку или проволоку). Продолжить возведение стен до уровня пола гаража.

   Вентиляционные трубы способствуют долгому хранению овощей

8. Из металлического уголка изготовить раму. Размеры должны совпадать с верхним краем ямы. Установить этот каркас сверху погреба. Он будет служить основанием для установки потолочных досок. Верх погреба можно оставить и так, но для создания более капитальной конструкции потребуется работа с бетоном. Установленные доски послужат основанием для создания бетонного потолка. Для этого необходимо провести все действия с армирующей решёткой и заливкой бетона. Следует предусмотреть и место для люка. Внутри ямы следует подпереть верх брёвнами. Они послужат временными опорами, пока бетонная смесь не застынет. Также нужно предусмотреть отверстие в потолке ямы, для установки вентиляционной трубы. Для этого можно использовать любой материал. Наиболее удобным вариантом будет использование пластиковой или асбестоцементной трубы .

Устройство гидроизоляции

К вопросу об изолировании внутренней поверхности погреба от влаги следует отнестись особенно внимательно. Это важно, так как малейшее отверстие в гидроизоляции станет источником сырости и причиной порчи овощей.

Приступать к этому этапу можно только в том случае, если бетон полностью высох. Вам потребуется гидроизоляционное полотно или акваизол. Этим материалом необходимо покрыть стены и пол овощной ямы. Полотно нужно укладывать с нахлестом не менее 15 см. Места соединений закрепляются с помощью паяльной лампы или двустороннего скотча. Следует очень аккуратно проводить все действия с лампой, чтобы не повредить полотно, в противном случае влага будет попадать внутрь овощной ямы. Этими же материалами покрывают наружную часть потолка ямы.

Как утеплить погреб в гараже

Решение вопроса по утеплению погреба в гараже так же важно, как и установка гидроизоляции. Утеплитель позволит поддерживать внутри ямы стабильную температуру. Для этого можно использовать минеральную вату или пенопласт.

Для установки панелей из пенопласта потребуются пластиковые дюбели «зонтики». Процесс монтажа выглядит следующим образом:

1. С помощью дрели или перфоратора в приложенной к стене плите просверливаются пять отверстий (по углам и в середине материала).
2. В них забиваются пластиковые дюбели, в которые закручиваются саморезы.
3. Стыки плит заполняются монтажной пеной.

В северных областях, где температура воздуха опускается ниже 25–30ºС, необходимо утеплить ещё и потолок овощной ямы. Чтобы со временем пенопласт не крошился, можно покрыть его любым отделочным материалом. Это создаст дополнительный теплоизоляционный эффект.

Видео: как сделать сухую яму, погреб, подвал в гараже нужной ширины

Сделать в гараже смотровую или овощную яму своими руками совсем несложно. Достаточно прислушиваться к рекомендациям специалистов и следовать пошаговым инструкциям. При желании эти два помещения можно совместить.

Смотровая яма в гараже выручает многих автолюбителей, с помощью ее можно осуществить мелкий ремонт и обслуживание, произвести детальный осмотр нижней части автомобиля, продиагностировать ходовую часть. Но чтобы правильно сделать яму, необходимо выполнить некоторые условия, соблюсти определенный порядок выполнения работ.

Если смотровую яму (СЯ) делать не по правилам, она будет неудобной в использовании, ее может затопить водой, и долго она вряд ли прослужит. В статье мы рассмотрим, каких критериев следует придерживаться при создании СЯ, порядок действий, необходимые материалы, инструмент, существующие технологии строительства.

С чего начинать делать смотровую яму

Любое строение всегда начинается с расчетов, прежде чем приступать к выкапыванию котлована, необходимо заранее определить:

• размеры;
• место, где будет находиться яма;
• используемые материалы (кирпич или бетон).

Следует сказать, что делать СЯ проще, когда нет гаража, и он только в проекте, особенно в тех случаях, когда грунтовые воды находятся на глубине выше под землей, чем 2,5 м, так как в этом случае требуются дренажные работы. Если же воды слишком высоко пролегают под готовым гаражом, возможно, от смотровой ямы придется отказаться, так как выполнить дренаж будет очень проблематично.

Итак, сначала определяемся с размерами:

• длина – обычно берется примерно на один метр больше, чем стандартный автомобиль. Если гараж предназначен для ремонта и обслуживания легковых машин, подразумевается типичный размер 4,5 м, значит, длина ямы должна быть примерно 5,5 метров;
• ширина – не должна быть слишком маленькой, необходимо, чтобы взрослый человек смог в СЯ размещаться комфортно, не может быть широкой, иначе не каждый легковой авто сможет заехать на яму без риска провалиться вниз, съехав с колеи. Обычно ширина берется 0,75-0,8 м, это самый типовой размер;
• глубина – рассчитывается с учетом роста взрослого мужчины (170-180 см) плюс запас для удобного совершения осмотра и ремонта (15-20 см), типичная глубина ямы — 1,85-2,00 м.

Вообще всегда строители стараются выкопать СЯ чуть глубже — уменьшить глубину достаточно легко с помощью подставок, прокладки дополнительного слоя материала на дне. А вот углубить яму сложно, так как приходится разрушать нижний слой, заново выкладывать пол, проводить гидро- и теплоизоляцию.

Своими руками можно сделать яму различной конструкции:

• обычную, с полом и укрепленными стенами;
• с нишами, в которых можно будет раскладывать инструмент, снятые с машины небольшие детали;
• с погребом для хозяйственных или бытовых нужд.

Котлован всегда выкапывается с запасом не только по глубине, но и по ширине и высоте, так как нужно рассчитывать, что все поверхности будут укрепляться бетоном или кирпичом, придется делать гидроизоляцию, в идеальном варианте неплохо бы предусмотреть и теплоизоляцию.

Как сделать пол в яме гаража

Сделав чертеж ямы, можно приступать к ее выкапыванию, но если в гараже уже выложен бетонный пол, его придется разрезать и частично убирать, для этого понадобится дисковая пила с дисками по камню, отбойный молоток, в крайнем случае, можно использовать перфоратор с зубилом. Размечается будущая яма мелом, для создания ровных линий используется уголок.

Выкапывая яму необходимого размера, используем строительный индикатор или отвес, необходимо, чтобы стены были ровными, а землю следует выносить сразу же за пределы гаража. Затем вплотную занимаемся полом в яме гаража, на дне создаем опору-подушку:

• выкладываем ровный слой щебня (приблизительно толщиной 5-10 см);
• трамбуем, насыпаем слой песка;
• сверху «слоеный пирог» покрываем глиной, прокладываем рубероид;
• для прочности размещаем сверху арматуру;
• заливаем полученную конструкцию бетонным раствором, даем ему высохнуть.

Бетон можно изготовить из различных компонентов и в разной пропорции, самый классический состав смеси – три части строительного песка и одна часть сухого цемента. Поверх бетона выкладывается слой гидроизоляции, здесь также возможны всякие варианты, есть несколько рецептов. После гидроизолирующего слоя будет не лишним позаботиться о теплоизоляции, обычно для этих целей используется листовой пенопласт. Затем вся конструкция повторно заливается бетоном (слой 15-20 мм), после укладки необходимо, чтобы раствор основательно просох.

Выкладка стен ямы

При формировании боковых поверхностей СЯ первым слоем на стены наносится глина, затем на ней закрепляется полиэтиленовая пленка, расстилается рубероид. Как и в варианте с полом здесь также предусматривается гидроизоляционное покрытие, материалом могут служить однослойные или многослойные полимерные пластины, битум, жидкая резина, минеральные смеси и так далее. Если нужна теплоизоляция, прокладываем пенопласт, важно при гидро- и теплоизоляции тщательно обработать все стыки и швы, необходимо обеспечить герметичность. При выкладке стен бетоном необходимо:

• изготовить опалубку, она выполняется из деревянных брусков, фанеры или обрезной доски;
• перед заливкой произвести армирование стальной сеткой с диаметром прутьев 10-12 мм;
• залить бетонный раствор, после его полного высыхания удалить опалубку;
• при необходимости сделать в стенах ниши.

Если в яме предусматривается освещение, необходимо позаботиться о прокладке внутренней проводки, провода должны быть спрятаны в гофру, и они обычно закрепляются на армированной сетке перед заливкой бетоном (например, пластиковыми стяжками). Раствор заливается не весь сразу, а в несколько этапов снизу вверх участками по 0,3-0,4 м, каждому слою необходимо дать время высохнуть (на бетонирование может уйти от двух до трех дней). Также стены можно выложить из кирпича, но здесь уже требуется несколько другая технология.

Как правильно выложить стены в яме из кирпича

Перед выкладкой стен кирпичом так же, как и при работе с бетоном, боковые поверхности сначала промазываются красной глиной, укладывается полиэтиленовая пленка, рубероид, гидро- и теплоизоляционный слой. Кладка выполняется с соблюдением следующих условий:

• кирпичи размещаются в шахматном порядке;
• кладка выполняется в один слой по ширине кирпича;
• швы тщательно затираются, а углы делаются в надежной связке;
• верхний кирпичный ряд должен выступать над поверхностью сооружения примерно на 5-10 см. Это делается для того, чтобы автомобиль не смог свалиться в яму, также чтобы в нее не соскальзывал инструмент.

При выкладке ямы из кирпича нужно не забывать про ниши, для удобства можно соорудить опалубку (но необязательно). Сразу после выполнения работ пользоваться ямой нельзя, необходимо подождать примерно пять дней, чтобы раствор хорошо схватился и просох, а кладка устоялась.

Как правильно сделать гидроизоляцию ямы в гараже

Гидроизоляционная защита – очень важная составляющая смотровой ямы, особенно в том случае, когда грунтовые воды достаточно высоко пролегают в земле. При высокой влажности:

• яма может папа подтапливаться водой;
• днище автомобиля, постоянно находящегося на СЯ, начинает ржаветь;
• при недостаточно качественной изоляции выкопанный котлован постепенно разрушается и приходит в негодность.

Чтобы смотровая яма могла служить долго, необходимо сделать гидроизоляцию яму в гараже очень качественно, использовать такие материалы, которые смогли бы обеспечить гидрозащиту на долгие годы. В качестве гидроизоляционных материалов обычно используются:

• различные виды рубероидов;
• битумная смесь (рассчитана на 10-15 лет службы постройки);
• полимерная пленка (геотекстиль, может служить не один десяток лет);
• сухие смеси минеральные, перед непосредственным использованием разводятся водой;
• жидкая резина на латексной основе, ее срок службы — от 20-ти лет и более;
• смесь нефтепродуктов с жидкой глиной (для первоначальной обработки стен и пола).

Если грунтовые воды проходят достаточно высоко, даже качественная гидроизоляция не гарантирует надежную защиту от влаги, здесь поможет только грамотно выполненная дренажная система с отводом воды в естественный или искусственный резервуар.

Сооружение ямы в гараже по всем правилам

Чтобы грамотно сделать яму по всем правилам, недостаточно только рытья котлована, укрепления стен и пола, также необходимо:

• установить естественную и принудительную вентиляцию;
• смонтировать электросветильники;
• соорудить укрытие (закладную раму), оно защитит от случайного падения в яму;
• продумать систему спуска (соорудить съемную лестницу или выложить в яме ступеньки).

Еще более «продвинутый» вариант — сделать погреб в смотровой яме, в этом случае в гараже можно будет хранить соленья на зиму, свежие овощи.

Как сделать овощную яму в гараже

Если в гараже уже есть смотровая яма, погреб делается отдельно, в другом конце помещения или рядом с ней, обычно он располагается на небольшом расстоянии от стены, примерно в полуметре, и в отличие от СЯ у него несколько другие размеры:

• длина – 2,5-3 м;
• ширина – 2-2.5 м;
• глубина – примерно 1,7 м.

Размеры погреба могут отличаться от вышеуказанных габаритов, все зависит от величины самого гаража. В этом строении обязательно должна быть предусмотрена герметичная крышка-люк, приставная лестница (лучше ее изготовить из дерева). В погребе следует предусмотреть:

• защиту от влаги;
• вентиляцию;
• засыпной пазух.

Электричеством и теплоизоляцией овощную яму дополняют по желанию, перед строительством важно предусмотреть два момента:

• нужно убедиться, что под будущим погребом не проходят силовые провода, нет водоканала или газопровода;
• грунтовые воды должны проходить ниже уровня фундамента предполагаемой овощной ямы.

Как и при создании СЯ для погреба также в первую очередь выкапываем котлован, затем:

• на дно посыпаем и утрамбовываем слой щебня, примерно 10-12 см;
• укладываем следующий слой – строительный песок (около 15 см), тщательная утрамбовка здесь тоже обязательна;
• заливаем дно ямы битумом или другим подобным составом, если необходима гидроизоляция, стелем рубероид (также можно использовать другой подобный материал);
• заливаем бетоном, для прочности конструкции его желательно армировать;
• даем бетонному раствору хорошо схватиться и высохнуть, затем укрепляем стены — заливаем бетоном или выкладываем кирпичом (последний вариант наиболее предпочтителен).

Стандартная толщина стен – в полтора кирпича, для прочности и лучшей гидроизоляции промазываем кладку битумным раствором. Стены ямы должны быть очень прочными, ведь автомобиль может размещаться в любом месте гаража, и нежелательно его оставлять на хранение на смотровой яме.

Потолок в погребе выполняется в виде свода, чтобы потолочные кирпичи удержать при строительстве, их выкладывают на дощатом шаблоне. Верхнюю часть погреба можно сделать из бетона, главное, чтобы она была прочной, а лаз обычно изготавливается посередине. В овощной яме потолок нередко утепляют, в качестве материалов используют пенопласт и керамзит, чтобы утеплительный слой закрепить, его заливают горячим битумом. Также для утепления используют стекловату, опилки с цементом, теплоизоляцию можно не применять в условиях мягкого и теплого климата.

В погребе необходимо сделать полки для съестных запасов, емкости для хранения овощей. Полки обычно изготавливаются из досок и брусьев, проветривание помещения в основном обеспечивается посредством естественной вентиляции. Принудительная вентиляция эффективнее обеспечивает циркуляцию воздуха, но и требует более значительных финансовых затрат. Обычно для принудительной вытяжки применяется электровентилятор, он монтируется непосредственно в вентиляционной трубе.

Теплоизоляция ямы

В условиях достаточно холодного климата теплоизоляция в гараже имеет немалое значение, добавление теплоизоляционного слоя позволяет сэкономить на отоплении, обеспечить более комфортную температуру в помещении. В качестве теплоизоляционного материала в основном используется экструдированный пенопласт, полистирол, также помогает сохранить тепло керамзитовая подушка.

Обычно пенопласт прокладывается сверху пароизоляционной пленки, затем заливается бетоном. Керамзит укладывается на дно смотровой ямы, исполняя роль не только утеплителя, но и стабилизатора пола строения.

Расположение погреба и ямы для автомобиля

Смотровая яма в гараже может иметь разное расположение, размещаться как по центру, так и ближе к краю. Нахождение по центру удобно в том случае, если гараж достаточно узкий, и в нем нет или минимум верстаков, столов, другой мебели, нет отдельной комнаты. Когда в гаражных условиях организована небольшая автомастерская, удобнее яму сдвинуть к одному краю, но так, чтобы на нее мог безопасно и свободно заехать автомобиль. Погреб может находиться в любом месте, разумеется, если в гараже нет смотровой ямы. Когда яма имеется в наличии, погреб желательно разместить в конце гаражного помещения, сзади СЯ.

Дренажная система гаража

Система отвода воды необходима в случае высокого уровня грунтовых вод, повышенной влажности грунта. Дренаж может быть выполнен по различной схеме, но существуют основные правила его построения:

• водоотводная траншея копается вглубь до уровня фундамента ямы;
• рвы должны располагаться за пределами гаража, где-то на расстоянии полуметра от строения по его периметру;
• для дренажа необходим водоотводный колодец;
• дренажные трубы представляют собой единую замкнутую систему с отводом воды.

Чтобы дренажная система не повредилась, снизу в траншее прокладывается песчано-гравийная подушка слоем примерно 10 см, затем трубопровод укрывается геотекстильной пленкой. Колодцем для дренажа может служить овраг, если рядом с гаражом нет естественных углублений, необходимо использовать любую подходящую емкость, соблюдая условия:

• располагаться колодец должен ниже, чем 20 см от уровня самой низкой точки трубопровода;
• к емкости обязательно подходит отводная труба дренажной системы;
• в качестве накопителя воды используется в основном пластиковая емкость, железный сосуд подвержен ржавлению, гораздо быстрее выйдет из строя и не сможет работать по своему назначению.

Сверху дренажных трубок также делается песчано-гравийная подушка, утрамбовывать грунт поверх дренажа следует аккуратно, стараясь не повредить трубопровод, вода от гаража должна отводиться на расстояние не менее 5-ти метров.

Освещение ямы

Светильники в смотровой яме обеспечивают комфортные условия работы, в качестве осветительных приборов обычно используются:

• стационарные светильники в плафонах, рассчитанные на напряжение 36 или 220 Вольт;
• переноска, лучше, если она будет с длинным проводом;
• маломощные 12-вольтовые лампы;
• светодиодные светильники;
• LED-светильники на аккумуляторах.

Осветительные 36-вольтовые приборы – самые популярные светильники для проведения авторемонтных работ, как правило, выполняются в водонепроницаемом корпусе, безопасны в применении. Достаточно часто устанавливаются в гараже и лампы 220 Вольт, так как они не требуют понижающего трансформатора, но здесь приходится позаботиться о надежном заземлении, и работать с такими лампами необходимо, соблюдая технику безопасности.

Аккумуляторные осветительные приборы довольно дорого стоят, сложны в ремонте, но иногда без них не обойтись, например, если в гараже нет стационарного питания. Как вариант можно наладить переноску, взяв напряжение 12 V от автомобильного аккумулятора, но в этом случае свет будет довольно тусклым.

Закрывание ямы

Крышка, закрывающая яму, может изготавливаться из различных материалов:

• сварных металлических прутков;
• обрезной доски;
• пластика.

Также она может быть изготовлена из комбинированных материалов. Два самых важных качества укрытия ямы – прочность и небольшая масса, конструкция должна легко отодвигаться и выдерживать вес человека. Если автомобиль часто или надолго оставляется на яме, целесообразно сделать плотную крышку, например, из доски/ брусков «сороковки», в этом случае влага практически не будет оседать на днище машины.

Деревянный щит следует зашкурить, пропитать лаком, а металл зашкурить и покрасить, такая рама будет служить долго, не заржавеет и не сгниет. Для удобства снятия и установки крышку следует дополнить одной или двумя ручками, можно в конструкции предусмотреть и откидной механизм.

Вентиляция ямы в гараже

Тип вентиляции во многом зависит от размеров гаража, для достаточно больших гаражных конструкций можно ограничиться естественной вентиляцией, для маленьких помещений необходимо принудительное вентилирование. Вытяжное отверстие практически всегда выполняется сверху, у потолка, в помещении закрывается металлической или пластиковой решеткой, приточная вентиляция устанавливается внизу, не выше, чем 0,5 м от пола.

Вытяжное отверстие естественной вентиляции стараются проделывать с подветренной стороны, обычно оно снаружи защищено от дождя и снега гаражной крышей. Питание для электровентилятора берется от местной электросети или аккумулятора, направление движения лопастей подбирается опытным путем.

Инструменты для создания ямы

Количество используемых инструментов при выкапывании смотровой ямы зависит от сложности монтажа, как минимум понадобится:

• рулетка для измерения;
• мел для разметки;
• штыковые/ совковые лопаты;
• емкости для разведения растворов (ведра, бочки);
• строительный уровень или отвес;
• кирка;
• электродрель;
• молоток;
• большая линейка, измерительный уголок;
• материалы для обработки поверхностей – наждачная бумага, терки и т. п.

Если потребуется разогревать битум, будет нужна газовая горелка, приготавливать цементный раствор проще и быстрее с помощью бетономешалки. Также дополнительно чаще всего требуется:

• сварочный аппарат;
• углошлифовальная машинка;
• нож или ножницы для резки материалов;
• валик для укладки битума.

Если придется демонтировать бетонный пол, не обойтись без бетонореза, отбойного молотка или мощного перфоратора. При разрезке бетонной плиты следует учитывать, что под слоем бетона расположена стальная арматура (на глубине примерно 50-100 мм), ее придется разрезать дисковой пилой.

Используемые материалы

Практически для любой нормально оборудуемой смотровой ямы потребуется бетон, он может представлять собой:

• цементно-песчаный раствор в пропорции цемент/ песок 1:3 или 1:4;
• смесь цемента, строительного песка и щебня в соотношении 1/3/4,5 (черновой бетон).

Также для изготовления стен и пола будут нужны:

• щебень, гравий;
• керамзит;
• жидкая глина;
• гидроизоляционные материалы (рубероид, битумная мастика и смола);
• пароизоляционная пленка;
• стальной уголок/ швеллер;
• доски и деревянные брусья;
• теплоизоляционные материалы (пенопласт, полипропилен, стекловата и т. д.);
• стальные прутья или готовая армированная решетка;
• гвозди;
• кирпич (в случае использования кирпичной кладки).

Если предусматривается дренажная система, понадобятся трубы ПВХ, соединительные части, возможно, емкость для смотрового колодца. Для придания эстетичного внешнего вида смотровую яму снаружи можно декорировать кафельной плиткой или другими материалами для декоративной отделки.

Срок службы СЯ в немалой степени зависит от качества используемых материалов, аккуратности работников, тщательности проведения гидроизоляции, соблюдения всех правил строительства. Добротно выполненная смотровая яма прослужит не один десяток лет, будет весьма полезна при проведении ремонта, обслуживании автомобиля, например, с помощью ее очень удобно менять масло в двигателе, КПП, ремонтировать ходовую часть.

Для удобства выполнения профилактических работ и ремонта автомобиля у хорошего хозяина гараж обычно оснащается смотровой ямой. Это неудивительно – менталитет большинства наших мужчин таков, что практически каждый автолюбитель предпочитает сам осуществлять контроль за состоянием машины, а при необходимости — и производить его починку. Вложившись в такое обустройство гаража однажды, в будущем можно сэкономить приличную сумму на сервисном обслуживании, так как провести такие нехитрые, но необходимые процедуры, как замена масла или покрытие дна антикоррозийным составом, а также ряд других работ, связанных с днищем или подвеской автомобиля, можно будет самостоятельно.

Однако, необходимо сразу же отметить, что оптимальным расположением смотровой ямы считается место под навесом рядом с гаражом, или же в гараже, но рядом с площадкой, предназначенной для стоянки автомобиля, так как влажные пары, скапливающиеся между днищем машины и дном ямы, часто способствуют активизации коррозийных процессов. Но, как известно, чаще всего место в гараже бывает ограничено, поэтому смотровая яма устраивается в средней части помещения. Исходя из этого обстоятельства далее и будет рассмотрено, как может быть сделана смотровая яма в гараже своими руками с обустройством надежной гидроизоляции, вентиляции и с применением различных материалов для возведения стен.

Оптимальным вариантом будет постройка ямы до начала возведения стен гаража, на распланированном для него месте, параллельно с созданием фундамента и пола. Понятно, что в уже готовом строении можно столкнуться с рядом ограничений, которые значительно усложняют работу.

Например, тот же котлован, устраиваемый на открытом пространстве, может быть вырыт быстро и аккуратно с помощью специальной техники. В готовом же гараже его придется копать исключительно вручную, а эта работа достаточно трудоемка, так как придется не только разрыхлить, но и извлекать несколько кубов грунта с достаточно большой глубины, а затем еще организовывать его вынос из гаража и дальнейший вывоз с территории.

При планировании выкапывания котлована рекомендовано заранее получить информацию о расположении грунтовых вод на участке строительства, чтобы обезопасить постройку от их проникновения внутрь ямы, иначе она станет непригодна для выполнения работ, а со временем начнется ее обрушение. В этом случае придется «спасать» гараж, привозить грунт и закапывать яму. Поэтому лучше всего все нюансы ее обустройства продумать заранее и получить всю необходимую для этого информацию, иначе работы могут быть проделаны напрасно.

Материалы для сооружения ямы

Для постройки смотровой ямы потребуется достаточно много различных материалов, которые нужно приобретать с небольшим запасом. Обычно профессиональные строители советуют увеличивать их количество на 10÷15%.

Итак, для создания полноценной смотровой ямы могут понадобиться следующие материалы:

• Песок, гравий или щебень. Песок и гравий необходимы для кладочного или заливного раствора, а для обустройства подушки на дне ямы кроме этих материалов потребуется щебень. Для замешивания всех типов растворов требуется цемент.
• сечением в 30×30 или 40×40 мм, доски 25 мм или фанера толщиной в 10÷15 мм – для изготовления опалубки, и хорошо обработанные доски толщиной в 40÷45 мм – для крышки ямы.
• Арматурный прут диаметром 6÷8 мм для вязки армирующей решетки при укреплении стен и пола.
• Гидроизоляционные материалы – плотная полиэтиленовая пленка, рубероид и мастика. Для гидроизоляции могут быть использованы и более современные материалы, но они имеют более высокую цену.
• Металлический уголок размером 50×50 мм для закрепления периметра ямы на уровне пола. Часто из уголка делают еще и колесоотбойник.
• Стальная проволока сечения 1,5÷2 мм - для скрутки арматурной решетки.
• Пластиковые трубы диаметром 100 мм – для обустройства вентиляционной системы ямы.
• Кирпич или пеноблоки, если из них планируется возводить стены ямы.

Определение размеров смотровой ямы

Работу по планировке и обустройству смотровой ямы обычно начинают с определения ее размеров. Все параметры рекомендовано сразу же фиксировать, для дальнейшего составления проекта, в котором необходимо показать месторасположение ямы в гараже, ее ширину, длину и глубину. Эти значения в первую очередь зависят от базы автомобиля, то есть расстояния между колесами по длине и ширине машины, а также от роста владельца гаража. Правильное определение этих параметров важно и для обеспечения безопасности, и для комфортной работы, и удобства постановки автомобиля в гараж.

• Ширина котлована должна быть на 300÷350 мм больше, чем задуманный размер смотровой ямы, а ее ширина в готовом виде – на 200 мм меньше, чем расстояние между колесами автомобиля на одной оси (с промером между внутренними поверхностями покрышек). При этом яма должна быть комфортна для нахождения внутри нее человека. Занимаясь планированием смотровой ямы, не стоит брать точные размеры между колесами конкретной легковой машины, так как, возможно, со временем ее захочется заменить на новую. Поэтому рекомендуется брать среднее расстояние для различных вариантов автомобиля.

Общепринятым, наиболее удобным параметром ямы является ширина в 800÷850 мм.

• Длина ямы может быть различной, и это уже зависит от желания автовладельца, с учетом, естественно, длины гаражного помещения. Стандартная длина ямы должна равняться длине автомобиля плюс 1000 мм, но в некоторых случаях приходится делать ее меньших размеров. Поэтому этот параметр может варьироваться от 2000 до 6000 мм.

Делая расчеты, также нужно учесть место для спуска в яму при стоящем в гараже автомобиле. Спуск должен быть оборудован приставной или ступенчатой лестницей. Обычно выбирается приставная лестница, так как она занимает значительно меньше места.

• Глубина ямы определяется ростом владельца гаража. Она должна быть такой, чтобы человек, стоя на дне, мог свободно дотянуться до любого механизма автомобиля, выходящего на его нижнюю часть и требующую профилактики или ремонта.

Следует отметить, что будет лучше, если котлован будет отрыт немного глубже, чем требуется, так как нужную глубину можно компенсировать за счет поднятия пола, увеличив его толщину. Обычно глубина ямы равняется росту владельца плюс 100÷200 мм и составляет примерно 1800÷1900 мм.

Кроме вышеназванных параметров, при рытье котлована нужно учитывать расстояние для гидроизоляции, кладки или заливки стен, а также для засыпки вокруг смотровой ямы глины, слой которой станет дополнительной гидроизоляцией. Если стены будут выкладываться из кирпича или заливаться бетоном, то котлован должен быть увеличен в ширину в каждую сторону на 120÷150 мм, для газосиликатных блоков на 200 мм, для обустройства бетонированного пола глубина увеличивается на 200 мм. Если вокруг ямы будет устраиваться дренажный или гидроизолирующий слой, то котлован увеличивается в ширину еще на 150÷170 мм.

Как уже говорилось выше, необходимо получить информацию о глубине расположения грунтовых вод. Эти данные должны быть указаны в отчете, который дается после исследований участка перед возведением гаража.

Уровень расположения грунтовых вод играет важную роль в постройке любого здания, будь то жилой дом или гараж. Если он будет проходить выше, чем 2500 мм, то рыть смотровую яму в гараже или делать погреб под домом затруднительно, так как они будут заполняться водой, даже если будет сделана качественная гидроизоляция.

В ряде случаев есть выход – чтобы избежать этой неприятной ситуации, по периметру всей ямы на высоту ее стенок и под делается дренажная система, которая поможет отводить воду в канализационный колодец.

При условии расположения грунтовых вод ниже указанного выше уровня, ограничений для обустройства смотровой ямы нет.

Практически всегда владельцы гаража, устраивая смотровую яму, предпочитают делать в ее стенках ниши, располагая их в верхней или средней части боковых стенок.

Глубину и ширину таких «окошек» необходимо рассчитывать таким образом, чтобы в них во время работы удобно было положить инструмент, от мелкого до достаточно крупного. Эти ниши также должны быть просчитаны и внесены в план постройки.

Работы по самостоятельному созданию смотровой ямы в гараже

Разметка смотровой ямы и выкапывание котлована

Разметка смотровой ямы проводится по-разному, так как она может обустраиваться в уже готовом гараже или же перед его возведением.

Иллюстрация
	Проще разметить месторасположение смотровой ямы в уже построенном помещении с готовым полом, но труднее будет ее обустроить. Если планируется сделать смотровую яму в уже построенном гараже, в котором пол покрыт бетонной стяжкой, то разметку провести достаточно просто - отмерить от стен нужное расстояние, сделать отметки и прочертить контур будущей ямы. Но здесь необходимо учитывать, что расстояние между стенами будущей ямы и гаража должно быть не менее 1000 мм.
	Когда разметка будет завершена, начнутся самые сложные этапы работы. Если пол гаража деревянный, то снять покрытие, естественно, проще: по разметке доски просто выпиливаются и удаляются. Гораздо сложнее избавиться от качественно сделанной стяжки, так как ее нужно будет удалить до грунта. Для этого потребуется отбойный молоток или, по крайней мере, перфоратор и шлифмашинка с диском по металлу. Сначала по разметке разбивается бетон, а затем «болгаркой» вырезаются прутья армирующей конструкции.
	В любом случае, котлован под смотровую яму в готовом гараже придется копать вручную, так как никакая землеройная техника в помещение не пройдет. Этот этап работ можно назвать самым трудоемким, так как обычно стандартный размер ямы составляет 1800×1100×6000 мм, а это почти что 12 кубометров земли. В одиночку такой объем грунта извлечь достаточно сложно, поэтому лучше всего иметь двух-трех помощников.
	Длительность этого этапа земляных работ будет зависеть от активности работников и от состава грунта. Для работы потребуются штыковые и совковые лопаты, ведра для подъема грунта с глубины, тачка для его вывоза с территории построенного или будущего гаража. Нужно отметить, что для трудных глинистых или же каменистых грунтов может потребоваться еще кирка или лом.
	Определяя место, куда будет вывозиться грунт, необходимо учесть, что в разрыхленном состоянии он займет пространство на 20÷25 % больше, чем занимал в утрамбованном виде. К явным преимуществам такого способа постройки смотровой ямы можно отнести лишь то, что она в процессе рытья котлована не промокнет под дождем, а значит - работу можно будет проводить в любое время, без особой оглядки на установившуюся погоду.
	Если это выкапывание котлована под смотровую яму проводится на еще открытой местности, то в этом случае будет сложнее с высокой точностью провести разметку, но намного проще проводить землеройные работы, так как может быть задействована специализированная техника. Недостаток этого способа выкапывания котлована – это то, что яму придется все равно выравнивать вручную, а также то, что она не будет защищена крышей. Если вдруг пойдут дожди, тем более – затяжные, то после них придется долго ждать просыхания грунта, прежде чем продолжить работу, а иногда даже прибегать к откачиванию воды с помощью дренажного насоса. Поэтому, на случай резкого изменения погоды, необходимо заранее подготовить материал или приспособления (например, деревянные щиты, обтянутые пленкой), которыми можно закрыть сверху котлован, защитив его тем самым от попадания воды.
	Если в процессе выкапывания обнаружатся глинистые слои, то этот грунт рекомендуется не вывозить далеко, а оставить поблизости от гаража или свалить его рядом с котлованом, так как глина лучше всего подойдет для заполнения наружных пазух вокруг стен ямы.
	Далее, следует сразу подумать о вентиляции. Если она будет выводиться через стену или проходить под фундаментом гаража, то для вентиляционных труб роется траншея.

Планирование и обустройство вентиляции смотровой ямы

Несмотря на предпринятые меры для защиты ямы от влаги, в ней со временем, так или иначе, может появиться неприятный запах затхлости, бензина и отработанного машинного масла, поэтому установка вентиляции в ней просто обязательна. Обустраивают ее по тому же принципу, что и систему проветривания подвалов.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Работы по монтажу вентиляционных каналов обычно предусматриваются еще на этапе выкапывания котлована. Вентиляционная система может быть общей для смотровой ямы и гаража, или же выполняться индивидуально для каждого из этих помещений.
	На представленной схеме-иллюстрации показан принцип объединенной системы вентиляции. Воздух поступает в смотровую яму и помещение гаража через одну приточную трубу (поз. 1), разветвляющуюся на два патрубка – прямой для гаража (поз.2) и опускающийся вниз – для смотровой ямы (поз. 3). Выход воздуха также осуществляется через одну вытяжную трубу (поз. 4), проходящую через крышу на улицу и поднятую, как минимум на 500 мм над кровельным покрытием гаража. Эта труба также имеет два отверстия: одно из них находится в верхней части стены смотровой ямы (поз. 6), а другое вентиляционное окно размещено под потолком гаража (поз. 5) на противоположной стене от приточного отверстия. Нужно сказать, что такую схему можно назвать оптимальным вариантом, эффективно работающим и не ведущим к лишним затратам.
	Если планируется сделать для смотровой ямы отдельную вентиляционную систему, то оба отверстия располагают на одной из ее сторон или на противоположных стенах. В этом случае, трубы могут выводиться на улицу не через крышу, а под стеной гаража, через фундамент.
	Приточная труба поднимается примерно на 500 мм над землей и закрывается сверху защитной решеткой или специальной «проходной» крышкой. Вытяжной канал поднимается на 2000÷2500 мм над уровнем земли, и на эту трубу сверху закрепляется металлический зонт, во избежание попадания в нее влаги и грязи во время ветра и осадков.
	Приточную трубу оптимально будет вмуровать в грунт с наружной стороны смотровой ямы, а ее нижний край провести патрубком через толщину стены в нижней ее части. Впрочем, если позволяет пространство, то трубы могут быть оставлены и в помещении гаража. В этом случае они монтируются, закрепляются к стене и выводятся через потолочное перекрытие и крышу постройки.
	Если каналы будут расположены на одной стене смотровой ямы, то приточная труба опускается к полу, и отверстие для нее обустраивают на расстоянии от него в 100÷150 мм и обязательно закрывают защитной решеткой. Отверстие вытяжного канала монтируется на 200÷250 мм ниже верхнего края смотровой ямы. Трубы вентиляции вмуровываются в кирпичную кладку (или заливаются бетоном – если стенки ямы будут монолитными). Изнутри смотровой ямы они выглядят в виде окошек.
	Для прокладки вентиляционных каналов оптимально использовать пластиковые канализационные трубы диаметром 100 мм. Они монтируются поверх гидроизоляционного полотна, уложенного вокруг стен, выполненных из кирпичной кладки, или опалубки для заливки бетона.
	После того как работа над вентиляцией будет полностью закончена, а концы труб будут вмурованы в стены ямы, необходимо провести испытание системы на работоспособность. Проверка сама по себе – несложна. Необходимо понести зажженную свечу сначала к вытяжке - ее пламя должно явно отклониться в сторону вытяжного канала. Затем проверяют на приточном отверстии, где свеча под сильным напором воздуха вообще может даже потухнуть. Если испытания прошли с таким результатом, то система вентиляции обустроена правильно и полностью работоспособна.

Обустройство пола и стенок смотровой ямы

Теперь, разобравшись в общих чертах с вопросами вентиляции смотровой ямы, вернемся к общестроительным работам – в выкопанном котловане пора заняться полом и стенками.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Выкопав котлован, грунт на его дне необходимо очень хорошо уплотнить ручной трамбовкой. После этого, на дно котлована засыпается гравий или некрупный щебень и снова утрамбовывается. В уплотненном состоянии толщина этого слоя должна составлять не менее 100 мм. Следующим слоем, толщиной в 50 мм, засыпается и утрамбовывается песок, затем песчаная «подушка» закрывается еще одним пятисантиметровым слоем гравия. Некоторые строители ограничиваются двумя слоями засыпки – песка в 100 мм и гравия в 100 мм, которые следует также утрамбовать. Чаще всего толщина слоев и их последовательность зависит от влажности грунта на дне котлована.
	Следующим шагом дно и стены ямы застилаются гидроизоляционным материалом. Для этого может быть использован плотный полиэтилен, рубероид или одна из современных гидроизоляционных мембран. Если применяются листы рубероида, то их укладывают внахлест один на другой на 120÷150 мм. И эта полоса взаимного наложения промазывается битумной мастикой, так как слой гидроизоляции должен быть герметичным.
	Материал заворачивается на края ямы и закрепляется грузом из камней или труб. Однако, натягивать его сильно не следует: полотна должны располагаться свободно, так как на дне котлована будет заливаться стяжка, которая неминуемо потянет листы вниз. Далее прокладываются вентиляционные трубы, о чем уже говорилось выше.
	Следующим шагом необходимо укрепить все дно котлована армированной стяжкой. Для этого из арматуры диаметром в 6÷7 мм с помощью проволоки вяжется решетка, которая поднимается над утрамбованным щебнем на 50÷70 мм – установить ее можно на обломках кирпичей, так как их высота 60 мм. При необходимости сделать стяжку более толстой, по периметру ямы монтируется опалубка для заливки бетона.
	Раствор для стяжки изготавливается из песка, гравия (мелкого щебня) и цемента в пропорциях 2: 4: 1 (если точнее, то 1.9: 3,7: 1), если исходить из условия, что применяется цемент марки М-400. Обычно бетонный раствор для заливки пола готовится в бетономешалке, тогда она получается однородным, и с ним проще работать.
	Если же раствор будет замешиваться вручную, то рекомендовано добавить в него один из пластификаторов или же жидкое мыло. Некоторые мастера рекомендуют добавлять в раствор жидкое стекло, из расчета 250 граммов на 5 литров бетона. Эта добавка рекомендована в том случае, если в нижней части котлована при его выкапывании была обнаружена повышенная влажность грунта.
	Пол заливается готовым раствором с таким расчетом, чтобы слой бетона над арматурной решеткой составлял не менее 40÷60 мм. Залитый бетон хорошо разравнивается с помощью правила. Таким образом, стяжку придется делать в два этапа – сначала заливается большая часть площади пола, а когда она схватится, и на ее поверхности можно будет стоять, работа доводится до конца. Стяжка должна сохнуть и набирать первичную прочность 3÷4 дня. Только по истечении этого времени можно осуществлять дальнейшие работы. В период первоначального созревания рекомендуется ежедневно проводить увлажнение бетонной поверхности водой – так стяжка станет монолитнее и прочнее.
	Постройка стен может быть произведена из разных материалов – они могут выводиться из штучного материала - кирпича или блоков, или же делаться монолитными, то есть заливаться из бетона. От того, какой способ будет выбран, зависят дальнейшие действия. При выборе способа возведения стен из кирпича или газосиликатных блоков, кладку производят по периметру бетонного пола, армируя ее через 2÷3 ряда сеткой из проволоки. Между стенками, застеленными гидроизоляцией и кирпичом должен оставаться просвет в 100÷120 мм, который позже будет засыпаться грунтом, смешанным с глиной, а затем утрамбовываться.
	Кладка может производиться в половину- или четверть кирпича. Раствор для нее изготавливают из просеянного песка и цемента, взятых в пропорции 1:3. Если для работы выбирается красный кирпич, то его перед возведением стены, рекомендовано замочить в воде на 15÷30 минут для того, чтобы он не впитывал из раствора влагу, и раствор просыхал естественным образом. Для ровности кладки в качестве ориентира используется натянутая веревка, а при ее выполнении необходимо обязательно производить проверку горизонтальности и вертикальности, применяя строительный уровень.
	Кроме этого, сразу же планируются и формируются ниши для удобного размещения инструментов при выполнении ремонтных работ. Для этого кирпич в определенном месте, сдвигается на ½ своей толщины наружу, или же в кирпичную кладку вмуровывается металлическая коробка, которая может выходить за пределы толщины стены, создавая достаточно глубокую нишу для инструментов или установки светильников.
	После того как стены будут подняты, на них заворачивают полотна гидроизоляционного материала, оставляя между ними и грунтовыми стенами котлована свободное пространство. Следующим шагом образовавшийся зазор постепенно заполняется глиной, смешанной с грунтом, при этом каждые 150÷200 мм засыпанной смеси увлажняются и тщательно утрамбовываются.
	Если планируется возвести стены из бетона, то для них необходимо соорудить опалубку. Ее можно установить тоже по-разному. В первом варианте от стен котлована отгибается гидроизоляционная пленка и складывается на зацементированный пол. По периметру котлована устанавливается стенка опалубки, сбитой из досок или фанеры (ОСП) толщиной не менее 10 мм. Затем, на деревянные стенки поднимается пленка, здесь она необходима для предотвращения вытекания бетона через щели, образованные между досок.
	Далее, вдоль гидроизолированной внешней поверхности опалубки монтируется арматурная решетка с ячейками 150×150 мм. Можно применить готовые сетки-карты, либо связать их из арматурных прутов диаметром в 7÷8 мм, закрепляя их между собой проволочной скруткой.
	Здесь необходимо отметить, что, выбирая такой вариант возведения стен, армирование полов под стяжку, а затем и ее обустройство можно проводить одновременно с армированием будущих стен. В этом случае, в первую очередь заливается пол, а затем устанавливается вторая, внутренняя стенка опалубки, которую можно сделать из фанеры (листов ОСП) или досок.
	Благодаря фанерной (ОСП) опалубке, стены будут гарантированно гладкими, а бетон не будет в большом объеме просачиваться между стыками. Чтобы бетон равномерно распределился внутри опалубки, не нужно внутреннюю ее стенку поднимать сразу до верха. Заливку обычно проводят по ярусам. Для начала достаточно возвести опалубку высотой в 500÷700 мм по всему периметру, а противоположные стенки, во избежание их деформации под массой сырого раствора, укрепить распорками.
	Затем, в опалубку заливается бетонный раствор. После схватывания этого яруса возводится еще одна надстройка внутренней стенки опалубки, которую в свою очередь, тоже заливают бетоном. И так продолжается до самого верхнего края.
	Во втором варианте гидроизолирующая пленка остается на стенах, а вдоль нее, с отступом в 50÷70 мм монтируется арматурная решетка, то есть в качестве внешней стороны опалубки выступает стена котлована, покрытая гидроизоляцией. После этого по всему периметру ямы возводится первый ярус внутренней стенки опалубки, которая заливается раствором. Затем она наращивается и снова заливается, и так работа продолжается до верха. Опалубка может быть снята не ранее, чем через две недели после последней заливки бетона. Недостаток этого варианта изготовления заключается в большем расходе бетонного раствора.
	Для формирования ниш для инструментов изготавливается армированное углубление в стене, и закрывается с внешних сторон фанерой, то есть бетон будет заливаться в опалубку вокруг углубления, не попадая внутрь. После того как бетон застынет, опалубку снимают и окультуривают нишу бетонным раствором. В этом случае для обустройства ниш также может быть использован металлический короб. Его закрепляют на армирующей решетке с помощью сварки или проволоки, в зависимости от толщины стального листа, использованного для изготовления коробки.
	Залитые армированные бетонные стены необходимо оставить для просыхания и набора прочности примерно на две недели. После этого опалубка снимается. Если планируется отделка стен, например, керамической плиткой, то бетон оставляется дозревать еще на полторы - две недели. Однако, чаще всего стены остаются бетонными, и в этом случае их рекомендовано покрыть специальной упрочняющей грунтовкой глубокого проникновения. Такие составы проникают в толщину бетона, заполняя все его поры и микротрещины, защищая от влаги, предотвращая пыление, эрозию и разрушения.
	Кроме этого, после заливки и разравнивания бетона в опалубке по верху стен, рекомендуется по их краю закрепить на шпильки (длиной 150÷200 мм) металлические уголки. Шпильки погружаются в раствор через отверстия, высверленные в уголках, а чтобы они не утянули его их собой, под кант из уголка перпендикулярно подкладываются металлические полоски, края которых будут лежать сверху стенок опалубки.
	Уголки послужат ограничителем для ямы, подставкой для укладки закрывающих яму досок, а также колесоотбойником, который предотвратит попадания колес на опасный участок. Чтобы этот обрамляющий яму элемент выполнял свои функции, его необходимо поднять над уровнем основной поверхности пола гаража примерно на 50÷70 мм.
	После снятия опалубки, производится засыпка зазора между построенной и грунтовой стеной, если он остался. Для этого смесь глины и грунта после засыпки ее в пространство между стенами хорошо утрамбовывается и армируется, так как сверху нее будет устраиваться стяжка пола.
	Конструкция и материал изготовления лестницы для спуска в яму могут быть различными. Но какой бы из вариантов ни был выбран, надежное закрепление этого элемента на стене и полу является обязательным условием.
	Для закрытия смотровой ямы сверху чаще всего используются обычные отдельные доски или же собранные в щиты. Есть и более интересные варианты, например, когда доски свободно скрепляют между собой прочным водостойким канатом. Подобный подход удобен во всех отношениях – такая «мобильная» крышка быстро сворачивается и разворачивается в раме из уголка, поэтому не придется подбирать и укладывать каждую из досок отдельно.

К полам в гараже предъявляются особые требования

Важно, чтобы покрытие было прочным, износостойким, и не боялось воздействия ГСМ или иных агрессивных технических жидкостей. Подробную информацию о том, как правильно сделать , и какое покрытие для него выбрать можно получить в специальной статье нашего портала.

В качестве «бонуса» ниже размещён калькулятор, который поможет быстро и точно определить необходимое количество бетона марочной прочности М300 для заливки гаражного пола. В опциях этого мини-приложения есть возможность учесть и количество раствора, которое требуется в том случае, если стенки ямы будут заливаться также из бетона.

Если речь идет только лишь о яме, без учета гаражного пола (например, стяжка уже была залита ранее), то можно в первой группе полей ввода значений указать не длину и ширину гаража, а соответствующие параметры самой ямы. В этом случае расчет будет произведен только для стяжки на полу ямы, которая потребуется в любом случае.

Можно учесть в расчетах и въездную аппарель, если она также планируется бетонной – при выборе этого пути расчета откроются дополнительные поля ввода соответствующих данных.

Итоговый результат будет выдан, прежде всего, в общем объеме бетонного раствора – это удобно, если он будет заказываться на профильном предприятии. А для тех, кто собирается изготавливать раствор самостоятельно, приводится количество необходимых ингредиентов. Причем, оно будет показано как в весовом, так и в объемном измерениях, так как различные торговые организации могут реализовывать, например, песок или гравий как на вес, так и кубометрами.

Смотровая яма в гараже является неизменным атрибутом для автовладельца, который самостоятельно обслуживает собственную машину. Поэтому строительство гаража часто начинается с обустройства ямы. Как соорудить ее по всем правилам?

Общие правила выполнения работ

Выкопать яму в гараже - это половина дела, ведь она должна быть комфортной для работы. Для этого следует учитывать некоторые нюансы при строительстве:

1. Важно уделить внимание внутренней отделке стен, ее следует сделать так, чтобы внутрь ямы не проникали грунтовые воды. Часто для этого устанавливают под отделкой внутреннюю гидроизоляцию.
2. Материал для пола ямы не должен быть скользким, так как часто на него проливается масло и другие автомобильные жидкости.
3. При расчете размера смотровой ямы следует учитывать величину всего гаража и непосредственно автомобиля.
4. Для комфортной работы следует позаботиться об освещении. Часто используется переносное оборудование, которое крепится на одну из стен.
5. При надобности яма должна закрываться, поэтому стоит продумать, из какого материала изготовить покрытие, оно должно быть достаточно крепким и устойчивым.

Все нюансы строительства следует продумать еще до его начала и только после этого приступать к работам.

Разметка ямы

1. Ширина смотровой ямы должна составлять 70-80 см, этого будет достаточно для колеи среднестатистического автомобиля и даже останется место между колесом и ямой для маневра.
2. Длина ямы определяется собственным удобством, а также величиной гаража. К размерам автомобиля данный параметр отношения не имеет. Стандартная длина составляет около 2 метров.
3. Глубина смотровой ямы определяется из собственного роста - стоя на цыпочках или согнув ноги в коленях, много сделать не получится. Поэтому оптимальным вариантом считается расстояние 25-30 см между головой и днищем автомобиля. Например, при росте 180 см и клиренсе автомобиля 16 см глубина ямы должна составлять 170 см.

Соблюдая данные параметры, можно соорудить яму, в которой будет комфортно работать.

Земляные работы

Копка ямы считается одним из самых трудоемких занятий при обустройстве гаража. При этом нужно будет выкопать приблизительно 9 кубометров земли. Если нет желания делать это самостоятельно, можно нанять рабочих. При этом важно сделать разметку при помощи колышков для ориентации в размерах.

Выполняются земляные работы следующим образом:

• при копке ямы часть земли (примерно половину) нужно оставить для заполнения пазух, которые появятся при строительстве, остальное можно вывезти;
• важно выровнять пол при помощи строительного уровня, для того чтобы глубина ямы была равномерной;
• затем на пол насыпается слой щебня высотой около 5 см, его нужно утрамбовать в землю;
• на данной стадии есть возможность обустройства ниш в стенах для хранения инструментов и других необходимых вещей.

От правильности выполнения земляных работ зависит будущее удобство ямы и ее функциональность.

Оборудование стен ямы

Для возведения стен существует два распространенных материала - монолитный бетон и кирпич. Опытные строители рекомендуют обратить внимание на бетон, он выполняет также функцию внутренней гидроизоляции, а его стоимость значительно меньше.

Работы выполняются следующим образом:

1. Для приготовления бетонной смеси для одного кубометра стены понадобится 300 кг цемента, 680 кг речного песка, 120 л воды, 1200 кг щебня мелкой фракции. Для приготовления однородной смеси важно использовать бетономешалку, так как самостоятельно смешать такое количество материалов довольно сложно.
2. Размер смотровой ямы следует рассчитывать с учетом заливки стен, толщина которых составляет около 5 см.
3. В качестве арматуры часто используется сетка.
4. Для заливки стен нужно соорудить опалубку из ОСП, которую потом можно будет использовать для обшивки ворот, сборки стеллажей и полок.
5. После заливки бетон должен высохнуть в течение 14 дней, после чего можно приступать к другим работам.

Формирование стен из бетона является кропотливой работой, которая не терпит спешки.

Обустройство пола ямы

Как и стены, пол так же формируется при помощи бетонного раствора. При этом следует учитывать такие нюансы:

1. Важно сделать подложку перед заливкой пола. Для этого на щебень насыпается слой песка толщиной 5 см и тщательно утрамбовывается.
2. Затем, как и при формировании стен, кладется арматура, роль которой играет строительная сетка.
3. На сетку заливается бетон, слой которого составляет 5 см.
4. При помощи строительного уровня пол выравнивается, пока раствор еще жидкий.
5. На застывание пола отводится 2 недели, при этом важно периодически смачивать поверхность водой во избежание растрескивания.

При обустройстве пола смотровой ямы своими руками следует учитывать уровень грунтовых вод. При их близком расположении следует уделить больше внимания гидроизоляции.

Освещение в яме

Для комфортного проведения работ в яме должно быть предусмотрено освещение. часто его роль выполняет лампа на переноске, которую при необходимости можно подвесить в любое место. Также освещение можно сделать стационарным, для этого ниши для осветительных приборов следует предусмотреть еще на стадии земляных работ. На количество светильников значительно влияют размеры смотровой ямы.

Крепление провода, который тянется к портативному светильнику, должно осуществляться при помощи зажимов. Если его не зафиксировать, то он может мешать во время работ в яме. Кроме того, можно приобрести портативный штатив, при помощи которого свет можно будет направлять в нужную сторону.

Формирование ступенек

Вход в смотровую яму чаще всего осуществляется при помощи ступенек. Их можно соорудить из деревянных досок или вылить из бетонного раствора. Оптимальное количество ступеней - 6-8, высота между которыми составляет около 20-25 см. При этом нижняя ступень делается ниже и шире остальных для комфортного спуска.

Для строительства ступеней делается деревянная опалубка, между которой закрепляются прутья для армирования. Состав бетона для возведения лестницы повторяет раствор для стен и пола. Так как ширина и глубина ступеней являются довольно значительными, заливка происходит в несколько этапов. При этом важно, чтобы предыдущий слой бетона успел полностью просохнуть.

Многие при обустройстве гаража своими руками вместо строительства ступенек предпочитают использовать обыкновенную переносную деревянную лестницу. Этот вариант является очень удобным, если размеры смотровой ямы, а точнее ее длина, являются недостаточными для размещения стационарной лестницы.

Гидроизоляция

При обустройстве гаража своими руками следует большое внимание уделить гидроизоляции, особенно если близко расположены грунтовые воды. Она осуществляется следующим образом:

• гидроизоляционная пленка укладывается на всю поверхность пола с нахлестом на стены около 15 см, при этом важно не повредить ее целостность;
• только после этого можно приступать к бетонированию пола;
• при близком залегании грунтовых вод вместо песчаной подушки можно использовать хорошо утрамбованную жирную глину;
• опытные строители рекомендуют при замешивании бетонного раствора добавить гидрофобизирующие добавки, которые будут препятствовать разрушению стен и пола под воздействием влаги.

Гидроизоляция должна быть качественной, потому при выборе материалов следует особенное внимание уделить их характеристикам.

Заключение

Работы, которые проводятся в яме, должны быть безопасными для человека, поэтому следует соблюдать некоторые рекомендации:

1. При работах на неустойчивом грунте следует особое внимание уделить укреплению стен, иначе в будущем они могут обрушиться в самый неподходящий момент. Неустойчивость будет заметна еще на этапе копки ямы - земля будет крошиться, проседать или трескаться.
2. Работы должны проводиться с использованием средств индивидуальной защиты - рабочих ботинок, прочных рукавиц. При использовании болгарки, сварочного аппарата или отбойного молотка следует надевать защитные очки, которые предотвращают повреждение глаз отлетающими частицами металла, грунта, камней или пыли.

Если следовать подробным инструкциям, в обустройстве ямы нет ничего сложного. Для удобства выполнения работ должно быть два человека. При правильном расчете размеров ямы и правильном укреплении ее стен можно не беспокоиться о том, что не останется места для маневра автомобиля или пол просядет под его тяжестью.

Гараж должен иметь надежный и качественный пол, так как этот элемент ст роения, один из основных, принимает на себя все нагрузки, которые всегда существенно выше, нежели в других технических и жилых помещениях. Бетонирование пола в гараже - это очень ответственный процесс, и проводить его необходимо грамотно, не отступая от существующих технологий.

Лучше всего устраивать смотровую яму и полы сразу же при заливке фундамента, так как в этом случае действия не ограничиваются стенами, и землеройной технике – полная свобода, и бетоновозом можно подъехать достаточно близко, что избавит строителей от проблем с доставкой раствора к месту работы. Но в этом случае, необходимо знать прогноз погоды на ближайшую неделю, выбирая только погожие дни, чтобы работа не была испорчена дождем , или предусмотреть временный навес из пленки .

При устройстве такой основы, необходимо соблюдать все предъявляемые к ней требования, чтобы она не растрескалась и не рассыпалась при воздействии на помещении должен соответствовать следующим качествам:

Надежность и прочность (необходимо ориентироваться на массу автомобиля, который будет стоять в гараже, и опираясь на данные, соответственно укреплять пол и его покрытие);

Так как в этом помещении неминуемо будет использоваться большое количество технических жидкостей и горюче-смазочных материалов, порой, имеющих очень высокую химическую активность, пол должен иметь к ним хорошую устойчивость;

Влагостойкость и способность в какой-то мере компенсировать избыточность влажности;

Во избежание застаивания воды на отдельных частях гаража, пол должен иметь либо идеальную ровность поверхности, либо небольшой уклон в сторону въезда. Подобная конфигурация, кроме того, значительно облегчит уборку помещения;

Огнестойкость и жаростойкость покрытия, так как в помещении всегда будут находиться легковоспламеняющиеся средства , и от риска их возгорания никуда не деться;

Долговечность покрытия – его устройство – дело достаточно трудоемкое , то есть его нужно заливать на десятилетия вперед .

Для того чтобы добиться долговечности и особой прочности, некоторые владельцы поверх устроенной стяжки дополнительно укрепляют его плиточным покрытием. Для этого процесса применяется специальная прочная напольная керамическая плитка или даже тротуарная небольшой толщины, но имеющая защитное покрытие.

Кроме практической стороны, дополнительное покрытие будет играть и декоративную роль, и облегчит уборку, так как с керамической плитки легче убрать жирные пятна от масла или бензина.

Но бетонная стяжка все равно остается самым популярным способом устройства гаражных полов. Если впоследствии придет желание дополнить основу напольным покрытием, то для этого все равно пригодится заранее устроенная стяжка, поэтому ее нужно сразу делать качественной.

Материалы для бетонного пола

Если решено полностью весь процесс пр овести самостоятельно, не прибегая к покупке готового раствора, необходимо иметь дома некоторые инструменты и приобрести строительные материалы:

Для устройства подушки на грунт необходим песок;

Для утепления и плотности основания стяжки потребуется керамзит или щебень средней величины фракций;

Для укрепления стяжки армированием понадобится арматурная сетка, а для установки маячков можно использовать гладкий арматурный прут Ø 12 мм;

Для защиты стяжки от влажности почвы или даже от проникновения под не талых , ливневых или грунтовых вод, нужно обязательно уложить под нее гидроизоляцию. Она может быть устроена из рубероида, а если стяжка заливается на черновое бетонное основание – то из толстой полиэтиленовой пленки или же с применением специальных пропитывающих составов;

Непосредственно для стяжки будет необходим песок, гравий и цемент ;

Для приведения стяжки в идеальный вид можно использовать саморазравнивающийся наливной состав, хотя в большинстве случаев для гаража – это чрезмерное расточительство;

Кирпич для обкладки стен смотровой ямы;

Металлический уголок для укрепления краев ямы;

Из инструментов необходимо иметь бетономешалку, если раствор приготавливается самостоятельно, правило, лопату, несколько шпателей различной ширины, уровень, трамбовку. Если все же задумано финишное покрытие из саморазравнивающегося состава (например, полиуретановое, наиболее применимое в гаражных условиях), то потребуется ракля для разравнивания наливного пола, а для устранения воздушных пузырьков из него понадобится игольчатый валик.

В случае когда армирование будет также проводиться самостоятельно, возможно, нелишним будет приглашение специалиста-сварщика, если, конечно, сам хозяин не обладает требуемыми навыками сварочных работ, или у него нет нужного оборудования.

Смотровая яма

Любой автомобилист согласится, что смотровая яма просто необходима для проведения ремонтных или профилактических работ в гараже, поэтому о ней тоже неплохо бы подумать заранее.Яма должна иметь определенную глубину, в зависимости от роста владельца, надежное , гидроизолированное дно и прочные стены. Ее устройство идет поэтапно:

• Как говорилось выше, котлован ямы может быть вырыт заранее, вместе с котлованом фундамента с помощью землеройной техники - в этом случае работа пойдет гораздо быстрее. Но можно его выкопать и вручную, после возведения крыши и стен, до основного устройства пола. В этом случае есть только одно преимущество - это то , что работе не сможет помещать ненастная погода, и ее можно делать не торопясь. Но это достаточно трудоемкий процесс, и без помощника, хотя бы для поднятия и оттаскивания вынутого грунта, обойтись будет достаточно сложно.
• После выравнивания краев и удаления лишнего грунта, можно приступать к работе над дном.

Его нужно хорошо уплотнить с помощью трамбовки, затем засыпать гравийной смесью, устроив из нее подушку в пять-десять сантиметров. Для контроля за ровностью и толщиной пола по периметру ямы устанавливаются колышки с нужной отметкой, их размещают друг от друга на расстоянии 70 ÷ 90 см.

• Гравийная смесь также подлежит тщательной трамбовке. Следующей засыпается песчаная подушка, которая должна иметь толщину в 10 ÷ 12 см. Процесс тр амбовки вновь повторяется.

• На подготовленную основу дна и стен ямы устраивается гидроизоляционный слой, он должен выходить за края ямы на 40- 50 сантиметров. Листы пленки гидроизоляции должны быть скреплены между собой специальным водостойким скотчем, если этот материал не укладывается цельным куском. Роль гидроизоляции вполне можно доверить толстой полиэтиленовой пленке . Пренебрегать этим процессом не стоит, так как влага, находящаяся в грунте, с легкостью может разрушить бетонный слой на стенах и полах ямы.
• Далее, нужно определиться с материалом для стен ямы. Ее можно выложить кирпичной кладкой и затем заштукатурить, а можно укрепить стены только бетонным раствором.

1.Если выбирается первый вариант, то арматурную сетку нужно укладывать только на дно, которое заливается стяжкой толщиной 30 - 40 мм. Только после ее застывания стены могут быть обложены кирпичом и заштукатурены.

2. Если выбор пал на второй вариант,арматура устанавливается и на дно, и на стены, причем в вертикальной плоскости потребуется ставить двойной слой арматуры, с такимрасстоянием между решётками, которое предопределит толщину будущих стенок.

• На арматурную решетку пола ямы заливается бетонный раствор. В него лучше добавить не песок, а песчано-гравийную смесь - такой раствор получится более надежным . Выводить пол смотровой ямы до идеала не обязательно , но выровнять на глаз все же нужно, чтобы по нему удобно было ходить.
• После застывания пола, на нижнюю часть стены устанавливается опалубка из досок, примерно на высоту в 0,5 м , и туда заливается бетонный раствор. Далее, после его хорошего схватывания, опалубка поднимается еще на 50 сантиметров и снова заливается бетоном. И так повторяется до самого верха ямы. На последнем этапе этой операции опалубка должна возвышаться над поверхностью ямы ровно настолько, чтобы сравниться с планируемым уровнем финишного пола в гараже. Для того чтобы опалубка держалась, между стенками закрепляют распорки из деревянных досок. На фото хорошо видно, как должна выглядеть яма после завершения процесса заливки ее стенок. Снимается опалубка только лишь после полного затвердевания раствора.

• По внешней стороне ямы также устанавливается опалубка на высоту будущего пола и шириной от края ямы в 15- 20 сантиметров. В нее укладывается арматура и заливается раствор.
• После схватывания раствора в этой окаймляющей яму зоне, по периметру укрепляется металлический широкий, 80 ÷ 100 мм, уголок, который попросту вмуровывается в раствор, а на углах соединяется сваркой. сваркой.

Зацементированной яме нужно немало времени, порядка 4 недель, чтобы обрести полную готовность. Однако, ждать вовсе незачем, нужно сразу переходить к основной заливке всего пола гаража.

Подготовка пола гаража к заливке стяжки

Прежде чем приступать к цементным работам, нужно тщательно выровнять основание по всей площади гаража, выбрать и удалить весь лишний грунт, на место которого будет укладываться уплотнительная подушка. Только соблюдая все правила подготовки, можно получить надежный прочный пол, поэтому нужно рассмотреть весь процесс по по рядку.

• Если в гараже устроена смотровая яма, вокруг нее нужно разрыхлить грунт, чтобы он легче снимался. Снятый грунт выносят из гаража. Поднятие полов цементным раствором, с учетом толщин всех гравийных и песчаных подушек, нужно планировать до уровня верхнего края ямы, т.е . финишное покрытие должно обязательно быть вровень с ней.
• Далее проводится тщательная трамбовка всей поверхности грунта.
• После этого по всей площади помещения распределяется гравийная смесь ровным слоем, который должен составлять не меньше 80 ÷ 120 мм. Гравий также нужно хорошо утрамбовать, а сверху него уложить слой керамзита или щебенки средней фракции, который тоже уплотняется.
• Следующим этапом идет настилка гидроизоляционного материала. Для него используется в данном помещении использовать рубероид. Листы рулонного материала укладываются внахлест на 100 ÷150 мм, и соединяются между собой герметично специальным скотчем или влагостойким герметиком, но лучше всего – провести соединение методом наплавления с использование газовой горелки. Гидроизоляционный материал должен иметь напуск на стены от 20 до 25 см. По углам помещений покрытие нужно герметизировать с особой тщательностью. Здесь могут быть определенные проблемы из-за сложной конфигурации сопряжений достаточно плотного материала – рубероида, но при старании и и спользовании деревянных брусков для плотного прижима по углам все должно получиться.
• По периметру всего помещения снизу стены нужно закрепить демпферную ленту, которая должна быть выше предполагаемого пола на полтора - два сантиметра. Она поможет сохранить стяжку в целости при перепадах температур, когда происходит расширение материала.
• Затем на гидроизоляцию укладывают арматурную сетку. Ее нужно скрепить стальной проволокой или сваркой, закрепить к основанию скобами.

• Сверху сетки устанавливаются маячки, которые выставляют по уровню, ориентируясь на высоту ямы. В некоторых местах пола маячками могут служить даже сами края смотровой ямы – вмурованный металлический уголок. Маячки закрепляют на нужном уровне цементным раствором или же с помощью сварки.

Работа по по дготовке поверхности под заливку бетона завершена. Теперь нужно дождаться схватывания раствора под маячками, чтобы разравнивание не вызвало их смещения. Если они закреплялись на сварку, то к процессу заливки стяжки можно переходить безо всякой паузы.

Заливка стяжки

• От того, как будет проведен самый ответственный этап работы, будет зависеть долговечность и прочность бетонного покрытия, и эстетичность вида гаража. Для бетонного раствора, которым будет залит пол гаража , чаще всего делают не тонкий, а грубый раствор, поэтому вместе с песком к цементу обильно добавляют гравийную смесь.
• Удобнее всего воспользоваться готовым раствором, который заказывается в компании, занимающейся этой деятельностью, заранее и на конкретно назначенное время. Бетон не только доставят вовремя, но и зальют им заранее подготовленную основу – современная техника предоставляет такую возможность. Раствор можно заказать в нужной консистенции и с использованием определенных заказчиком материалов.
• По мере ее заливки на металлическую сетку, раствор распределяют по по верхностис помощью совковой лопаты.
• Когда высота заливки раствора будет чуть выше установленных маячков, его разравнивают с помощью правила.

• Обычно полы гаража имеют значительную площадь, и поэтому заливаются в несколько этапов, даже если работа идет с применением уже готового раствора. Поэтому площадь разделяют на несколько частей и заливают каждую из них отдельно. Однако даже в таком случае не нужно разделять их опалубкой, иначе в этом месте обязательно образуется шов, который ослабит прочность пола.
• Если раствор будет изготавливаться самостоятельно с помощью бетономешалки, то процесс заливки займет намного больше времени и сил, так как придется замешивать его небольшими порциями и носилками или строительной тачкой доставлять к месту работы.

• Для самостоятельного изготовления раствора используют следующие пропорции: 3 части гравия, одна цемента и 3 песка. Все составляющие забрасывают в бетономешалку и перемешивают, постепенно добавляя воду, доводя раствор до средней густоты.
• Если пол заливается раствором самостоятельного приготовления, то площадь пола тем более разделяется на небольшие зоны, которые заливаются по отдельности и сразу же разравнивается.
• Толщина стяжки для устройства пола в гараже должна быть не менее 70 ÷ 100 мм, поэтому замешивание такого количества бетона вручную займет немало времени. В этом случае целесообразно задействовать несколько помощников.
• При разравнивании густого раствора нужно обязательно протыкать разравниваемый бетон штыковой лопатой для удаления из смеси скопившегося во время замешивания воздуха. Это действие проводится для того, чтобы в стяжке не осталось пустот, которые могли бы ослабить ее прочность.
• После полного окончания работы над стяжкой, ее оставляют застывать не менее чем на шесть - десять дней, в зависимости от ее толщины.
• По прошествии этого срока по по верхности пола можно смело ходить, и в это время нужно тщательно провести контроль за качеством стяжки. При обнаружении изъянов, от них можно избавиться с помощью наливного саморазравнивающегося раствора или смеси, изготовленной самостоятельно из цементного раствора, смешанного с песком, строительным клеем и специальной фиброй. Этот раствор должен иметь достаточно жидкую консистенцию, чтобы его можно было разлить по по верхности, распределить скребком (раклей), а сверху пройтись игольчатым валиком для удаления воздушных пузырьков.

Пользоваться гаражом можно лишь через 30- 35 дней после завершения основной заливки стяжки. Демпферную ленту, выступающую по бокам стяжки необходимо впоследствии подрезать до уровня пола.

Упрочнение стяжки

Не стоит забывать и о том, что в наше время существует несколько методов упрочнить стяжку - это делается в процессе ее застывания. Один из таких способов - топпинг-система . Используют ее в тот промежуток времени, когда стяжка предварительно схватилась и по ней уже можно ходить, оставляя следы не глубже 1 ÷ 3 мм, но она еще не потеряла влажность.

Затирка топпинга "вертолетом"

В это время по по лу рассыпают специальную смесь для упрочнения - топпинг . Ее необходимо распределить ровным слоем по по верхности и некоторое время подождать, чтобы она впитала в себя жидкость из покрытия (цементное молочко), после этого полы тщательно затираются с помощью специальных машин, которые часто в просторечье именуют «вертолетами ». Процесс затирки проходит до тех пор, пока уплотняющая смесь не вотрется в верхний слой стяжки. Затем смесь топпинга вновь рассыпается на пол и оставляется на 3- 6 часов - она должна вытянуть из стяжки оставшуюся влагу, а после этого полы опять затираются. Далее, каждый владелец сам решает, достаточно ли отшлифована поверхность пола гаража или стоит еще провести один или несколько этапов подобной затирки для упрочнения пола.

При устройстве и эксплуатации полов в гараже нужно учесть некоторые нюансы:

• Очень важно правильно устроить выезд из гаража, и лучше всего, чтобы он был объединен со стяжкой пола и имел небольшой склон. Этот участок также необходимо армировать, а затем хорошо упрочнить.

• Поверхность стяжки после затирки, если в ней не применялся упрочнитесь , лучше всего покрыть краской, или положить на него прочную напольную плитку. Это дополнение защитит и укрепит стяжку, облегчит уборку, а также придаст полу определенную респектабельность. Перед покраской или укладкой плитки поверхность нужно покрыть грунтовкой и дать ей хорошо просохнуть, и только потом приступать к декорированию.

Видео: пример заливки бетонного пола в гараже:

Как говорилось выше, полы в гараже должны иметь высокую прочность и надежность - чтобы сделать их один раз не прибегать к ремонту множество лет. Поэтому к вопросу их устройства нужно подойти со всей аккуратностью и серьезностью , соблюдая все нюансы технологических процессов - только в этом случае можно добиться желаемого результата.