3.6 / 5 ( 11 votes )
ЛуАЗ-969, или «Волынь», как его еще называют – это советский грузопассажирский малолитражный полноприводный автомобиль. Разработка модели началась в 1966 году, а выпустил его завод ЛуАЗ в 1979 году. Позже завод выпустил обновленной модели ЛуАЗ-969А в 1975 году, и последняя марка, вышедшая в 1979 году, получила наименование ЛуАЗ-969М.
Производилась она до 1996 года. Хотя и сейчас он может похвастаться проходимостью, но на то время это было настоящим прорывом. Секрет был прост: малая масса автомобиля, небольшая колесная база и высокий дорожный просвет. Весь модельный ряд ЛуАЗ .
История автомобиля
Начато все было почти в случайном порядке, в 1950-х годах, ремонтные мастерские были преобразованы изначально в авторемонтное предприятие, а затем в машиностроительное. Заводом выпускалось сельскохозяйственное оборудование, вместе с прицепами, а также рабочие ремонтировали грузовые автомобили.
И вдруг, в НАМИ, по приказу Министерства обороны, был разработан транспортер переднего края – ТПК. Это был полностью военный концепт. Там было наличие мототележки, которую можно было выбрасывать с парашютом из самолета.
Транспортер переднего края – ТПК
Помимо шофера, на борту могли размешаться пара носилок, либо шесть сидячих пассажиров. Высота не превышала полметра. Установили систему полного привода и лебедку. Вдобавок ко всему, ее можно назвать амфибией, так как она передвигалась по воде при помощи вращения колес.
Предназначалась модель для транспортировки раненых, перевозки боеприпасов, а также буксирования небольших орудий. Судя по фотографиям, тяжело верится, что это легковая машина, но конструкторы весьма тепло относились к своему детищу.
Так, например, в некоторых источниках, дебютная вариация, построенная в 58-м году, имела милое название НАМИ-049 «Огонек».
Там было наличие постоянного привода на все колеса, межосевого и пары межколесных дифференциалов с блокировками, колесных редукторов и независимых торсионных подвесок, располагающихся на продольных рычагах, не слишком прочного стеклопластикового кузова и 22-сильного мотоциклетного силового агрегата МД-65.
Все это хорошо подходило к прототипу, но отнюдь не для принятого на вооружение боевого автомобиля. Посему, у второго прототипа, НАМИ-049А, было наличие открытого стального кузова с тентом.
Во время конструкционных доработок решили не использовать межосевой дифференциал, дабы можно было передвигаться по дорожному полотну, где есть твердое покрытие, задний мост был сделан отключаемым.
Важнейшим нововведением стала установка более мощного 27-сильного V-образного 4-цилиндрового двигателя, объем которого составлял порядка 0.9 литра. Он имел воздушное охлаждение – подобный мотор хотели поставить на усовершенствованный ЗАЗ-965А.
И это не случайно, ведь к разработкам были подключены специалисты из Запорожского автомобильного завода. Как раз общее с популярным «горбатым», а чуть спустя «ушастым», определило конечную архитектуру, которая коснулась военного транспортера, и того, в какой автомобиль его превратили после конверсии.
Конверсия модели
После того, как был разработан транспортер, его поставили на выпуск в Луцке, присвоив наименование ЛуАЗ-967. Прозвучит странно, но подобные автомобили производись с 61-го по 89-й годы и изредка претерпевали модернизацию.
На вооружение армии Союза Советских Социалистических Республик модель пришла в 69-м году. Ее использовали в ВДВ и мотострелковых частях. Кроме этого, ее поставляли в страны Варшавского договора – к примеру, армия ГДР имела в распоряжении около 250 машин.
По многочисленному мнению, аналогичных моделей до сегодняшнего дня нет. Последняя модернизация коснулась уже 967М, которая напоминала легенький джип, нежели тележку с двигателем. Некоторые части элементов были унифицированы с автомобилями прочих компаний (например, электрическая часть была взята от УАЗа, а гидравлику использовали от Москвича).
Сфера использования моделей была значительно расширена – на них стали устанавливать небольшие пулеметы. Даже с началом 90-х годов были показаны трехосные вариации, однако они так и остались лишь опытными образцами.
У Луцкого автомобильного завода богатая и насыщенная история, наполненная разработкой большого количества прогрессивных технологических методов, внедрением смелых и уникальных идей, а также производством популярных транспортных средств.
Русский вездеход был «первопроходцем» во многом. В частности, на нем впервые была установлена система полного привода, он стал первым автомобилем для народа и в частности его производили специально для нужд сельского населения.
Весьма интересно, что шофер мог управлять ТПК, лежа на кресле, либо передвигаясь ползком рядом с транспортным средством, держась при этом за рулевое колесо. Это в том случае, когда идет сильный обстрел.
Инженерный состав предприятия, поработал на славу, производя данное авто ЛуАЗ. Техническая оснастка машин рознилась применением целого списка самых последних технологий. Например, каждое колесо имело свои редукторы, увеличивающие высоту дорожного просвета.
Приводной вал заключали в трубу, при помощи чего, ощутимо улучшалась проходимость автомобиля. Колесная подвеска являлась торсионной и независимой. Учитывая все это, ЛуАЗ 969 Волынь, рознилась легкостью, какая была обусловлена относительно низким числом оборудования и присутствием полнонесущей конструкции.
Но у модели были и свои недоработки, поэтому с начала 1970-ых годов, был старт по модернизации. Изначально, конструкторский состав предприятия старались увеличить мощность силового агрегата. Более того, рестайлинг распространился и на ходовую, кузовную часть, а также интерьер.
Внешний вид
Несмотря на небольшие размеры, кузов состоит из интегрированной рамы лонжеронного типа. Волынь оснащается верхом из тента, что позволяет ей быть универсальной. Небольшие дверцы висят на петлях, упрощая тем самым монтаж и демонтаж.
969-я модель отличается от других машин еще и тем, что дворники прикреплены сверху, а не как у остальных машин — снизу, что является положительным моментом при движении в непогоду.
Если в прежней модели дуги были необходимы только для прикрепления тента, то в версии «М» они идут уже в укрепленном состоянии. Они защищали салон при опрокидывании машины. При обновлении ЛуАЗ-969М получил новую светотехнику. На дверях ставились замки, появились ремни безопасности.
Одним из самых серьезных недостатков кузова «волынки», была его предрасположенность к коррозии. Но этот минус можно легко решить при помощи простой кисточки. Тент, особо негативных моментов не имеет, однако те, кто любят поездки по лесным дорогам, следует поставить твердую крышу из металла.
Тогда уже будет не страшно, что ветки смогут порвать крышу. С приходом обновления, поменяли внешний облик транспортного средства. В первый раз, «Волынка» стала иметь наличие полноценных окон.
Кроме этого, особое внимание уделялось моменту с звуковой изоляцией. Установили лобовое стекло с иной формой, а двери были уже с замками (это то, о чем Вы и подумали, ранее замков не устанавливали!).
Передняя кузовная часть стала не такой угловатой, а автомобиль стал смотреться по-другому. Не так легко вериться, однако небольшая машина, из небольшого города в большом Советском Союзе смогла добиться международного признания.
И это не просто слова, например, еще до производства в серийном порядке, в 78-ом году, на Международном автосалоне, который был в Турине, 969-ая модель вошла в 10 лучших внедорожных автомобилей в Европе!
Понятно, что автомобильный рынок внедорожных моделей, ранее был немного другим, однако это не меняет суть дела.
Салон
Сиденье внедорожника позаимствовано у ЗАЗ. Среди датчиков и приборов можно найти амперметр, показывающий напряжение в электросети. Кстати температура трансмиссионного масла тоже выводится для водителя.
Отделка салон, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Все очень просто и в ретро стиле. Автомобиль явно создавался не для городского трафика, а в основном для езды по бездорожью, а значит для села.
Стандартная для армейских автомобилей панель приборов получила более гражданский вид и стала визуально приятнее. Некоторые неудобства исходят от сидений, особенно это можно отнести к установленным сзади креслам.
Очень часто, владельцы транспортного средства, решают изменить обивку дверей и покрытие потолка. Это служит для понижения шума. Когда автомобиль решили обновить, он стал иметь :
- Обновленную переднюю панель;
- Иную форму ветрового стекла;
- Двери с замками и рамками окон;
- Пластиковую приборную панель;
- Травмобезопасную рулевую колонку и кресла от Жигулей.
После развала Союза Советских Социалистических Республик, в 91-ом году, Украина решила выйти из состава СССР, поэтому уже стала самостоятельным государством. Связи автомобильного предприятия с Российской Федерацией были прекращены.
Кроме силового агрегата, модель 1302 позаимствовала у «Таврии» кресла, ведь от «Жигули» брать уже было невозможно.
«Волынь», отличалась неплохой вместительностью и солидными транспортировочными свойствами. Если откинуть задний борт, там можно было перевозить довольно внушительные габариты.
Многие аскетизм салона автомобиля объясняют тем, что во время применения модели в сельской местности, там, где будет неизбежно пыль и грязь, комфортабельность и богатое убранство интерьера, было бы самым последним делом. Почему?
Потому что чистить его было бы всегда очень проблематично. Конечно, есть брезентовый верх, под которым летом очень жарко, а в холодное время – прохладно, поэтому приходиться согреваться подручными методами.
Зато вместе с водителем, могут поехать на охоту или рыбалку шесть достаточно массивных представителей сильной стороны человечества в охотничьей экипировке – а это уже не каждый автомобиль может.
В том случае, когда раскладываются задние кресла, 969-ая модель может взять с собой дополнительно 400 килограмм багажа, что будет очень кстати рыбакам и охотникам.
Технические характеристики
Силовой агрегат
Приводит в действие LuAZ-969M двигатель МЕМЗ 969А, расположенный V-образно и с воздушным охлаждением. Это конечно упрощает конструкцию, но с другой стороны, при необходимости, не предоставляет ему надлежащего охлаждения.
Агрегат поступает объемом 1.2 литра и производит 40 лошадиных сил. Один из недостатков автомобиля ЛуАЗ – это силовой агрегат, перекочевавший от «Запорожца». Среди главных минусов, это:
- Постоянное заливание маслом;
- Не является долговечным и надежным (средняя продолжительность жизни мотора около 50-60 000 км);
- Обладает большой шумностью и изрядно слабой мощностью.
Поэтому, если в Ваших планах есть приобрести себе данный внедорожник, Вам следует запастись вторым запасным двигателем.
Подобный силовой агрегат устанавливали на некоторые автомобили марки «Запорожец». Исходя из паспортных данных, средний расход горючего, данного мини-внедорожника при движении на скорости 60-ти км/ч, равняется 10.0 литра на сотню.
Другими словами, полного бензобака «Волынки» должно хватить на 300 – 350 км пути. Но стоит понимать, что данный автомобиль Луаз 969, не даст развить сильно большую максимальную скорость, так как она установлена на уровне 85 км/ч.
Однако этому не стоит сильно удивляться, ведь его создавали не для гоночных трасс, а для езды по бездорожью, где он полностью раскрывает свои плюсы. Не будет лишним сказать, что родной силовой агрегат можно доделать так, что его мощность будет повышена до 50-ти лошадиные силы.
Это можно назвать самым оптимальным решением, так как двигателя от других автомобилей, буду влечь за собой слишком большие нагрузки, а это в свою очередь, будет приводить к неоднократным поломкам. Применяется бензин, марки А-76. Разгоняется до 80-ти км/ч он за 24 секунды.
Трансмиссия
Синхронизирован двигатель с 4-ступенчатой механической коробкой передач. Емкость бензобака составляет 34 литра. 969М имеет независимую торсионную подвеску. ЛуАЗ снабжен понижающей передачей, которая обеспечивает нужный старт и усилие перед каким-либо препятствием.
В стандартном режиме, машину приводят в действие передние колеса, но при необходимости можно подсоединить задний мост и включить блокировку располагающегося сзади дифференциала. Как сзади, так и спереди на автомобиль установлены барабанные гидравлические тормоза. Машина обеспечивает приемлемую проходимость.
Трансмиссия же выделяется своими надежными качествами, хотя обладает своими «сюрпризами», на примере перепутанных передач и т.п. Коробка передач является достаточно прочной, поэтому проблемы с ней если и возникают, то крайне редко. Но и она обладает своими «сюрпризами», в виде перепутанных скоростей, и так далее.
На всех скоростях переднего хода есть дополнительная понижающая передача. Сцепление является однодисковым, сухим. Если говорить о трансмиссии, то на машине установлена весьма простая конструкция, которая не вызовет проблем у автомобильных любителей.
Но единственный недостаток в том, что нелегко искать необходимые запчасти, по причине того, что Луаз давно был снят с производства. Сами же детали обладают вполне демократичной стоимостью. Учитывая отзывы владельцев данного внедорожника, можно заключить, что большая часть из них – положительные характеристики.
Подвеска
Высота дорожного просвета, составляет солидные 280 миллиметров. Тип передней и задней подвески, является независимым, торсионным, где есть продольные рычаги на оси подвески. Также предусмотрели установку гидравлических телескопических амортизаторов двустороненнего функционирования.
Тормозная система. Она была позаимствована у , что в свою очередь не вещает о хорошем качестве. Привод является гидравлическим, двухконтурным. Есть гидравакуумный усилитель — в контуре гидравлического привода передних колес. Ручной стояночный тормоз рычажно-тросового типа, действует на тормоза задних колес.
Рулевое управление
Оно лишено гидравлического усилителя рулевого колеса. К рулевому механизму относится наличие глобоидального червяка с двухгребневым роликом. Рулевой привод получил сошку, продольную рулевую тягу, рулевую трапецию с левым и правым маятниковыми рычагами, а также поворотные кулаки.
Рулевая колонка смотрится неплохо, если за ней грамотно ухаживать, например, регулярно смазывать рулевые тяги с помощью шприца. Часто начинают течь колесные редукторы. Поэтому необходимо обладать ремонтными навыками, какие к слову, Вы и будете приобретать, ремонтируя Луаз.
| Длина, мм | 3390 |
| Ширина, мм | 1610 |
| Высота, мм | 1780 |
| Дорожный просвет, мм | 280 |
| Колея передняя, мм | 1325 |
| Колея задняя, мм | 1320 |
| Колесная база, мм | 1800 |
| Диаметр разворота, м | 10 |
| Снаряженная масса, кг | 960 |
| Полная масса, кг | 1360 |
| Привод | полный |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Число цилиндров / расположение | 4/V-образный |
| Мощность двигателя, л.с/оборотах |
40/4200 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 1200 |
| Вид топлива | А-76 |
| Объем топливного бака, л. | 34 |
| Максимальная скорость, км/ч. | 90 |
| Расход топлива в городском цикле, л на 100 км. | 15.0 |
| Расход топлива на трассе, л на 100 км. | 10.0 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л на 100 км. | 12.0 |
| Тип коробки передач | механическая, 4 передачи |
| Передняя/задняя подвеска | независимая, торсионная |
| Передние/задние тормоза | Барабанные |
| Размер шин | 175/80 R13 |
| Размер дисков | 4.5J X 13 |
Модификации
Как известно, у ТПК, у которого смогла родиться наша модель, было несколько модификаций, к примеру – трехосные автомобили. Понятно, что и сама «Волынь» имеет немалое количество вариаций. Интересно, что подавляющее большинство производили уже в постсоветское время на платформе машины 1302.
Предприятие в одно время пыталось влиться в законы рыночной экономики и успеть исполнить государственный заказ. Есть информация про модели, где есть кузов, удлиненная колесная база, жесткий верх, удлиненный задний свес и четыре двери.
Имело место и специальной версии «Форос», которая имела «джиперскую» внешность и оригинальный 6-колесный плавающий «Геолог». Данные транспортные модели «родимого пятна» армейской машины переднего края без трудностей могли проходить в тех местах, где просто «сдавались» более массивные модели ГАЗа, УАЗа и Нива.
Подразделение 969
- ЛуАЗ-969В – модель выпускалась в период с 1967 по 1971 годы и являлась временной версией с передним приводом.
- ЛуАЗ-969 — производилась машина с 1971 по 1975 годы. Являлась серийной вариацией и имела колесную формулу 4х4.
- ЛуАЗ-969А — выпускали с 1975 по 1979 годы. Автомобиль представлял первую модернизацию с силовым агрегатом МеМЗ-969А.
- ЛуАЗ-969М – автомобиль второй модернизации, производившийся с 1979 по 1992 годы. Модель шла с обновленным кузовом.
Надежность и безопасность
Если говорить про долговечность и надежность данного транспортного средства, то среди водителей есть много противоречивых мнений. Явным преимуществом можно назвать саму запорожскую силовую систему, которая входит в комплектацию машины.
Она расположена впереди, что позволяет избегать трудностей с ее перегреванием. Однако у нее есть и свой достаточно веский недостаток – низкий моторесурс.
Говоря про сами устройства, которые обеспечивают безопасность шофера и пассажиров машины, то в этой модели их просто нет. Тут не найти ремни безопасности, подушки, какими попросту «нафаршированы» машины последних поколений.
Объяснить подобные решения можно достаточно легко – в те годы, когда проектировали автомобиль, об этом никто сильно не задумывался. Поэтому, управляя подобной внедорожной машиной, у Вас получится получить неповторимые ощущения, которых не найти на современных джипах.
Цены и комплектации
Так как транспортное средство было снято с серийного выпуска уже давно, купить его есть возможность лишь со вторых рук. Дабы выбор не был ошибочным, требуется скрупулезно подыскать автомобиль и пересмотреть целую стопку объявлений.
Зачастую происходит так, что машина была подвержена коррозии, и очень неприятно, когда ржавчина съедает дно. Если говорить в общем, то такой недостаток был у «Волынки» всегда, поэтому вслед за покупкой, зачастую автомобильным владельцам ничего не остается, как по-новому варить кузов.
Хотя, если посмотреть с иной стороны на его стоимость, какая колеблется от 200 до 1 000 $, компактному советскому внедорожнику можно простить если не все, то многое. Интересно, что в сети можно найти объявления, где продается Луцкий автомобиль от 3000 до 5 000 $.
Интересуетесь, когда лучше делать ремонт коробки передач луаз, чтобы сэкономить деньги, силы, нервы и время, если при движении автомобиля беспокоит шум, передача плохо переключается или «проявляет самостоятельность»? Займитесь ремонтом сразу же, чтобы небольшой дефект не превратился в большую, затратную проблему. А это не исключено.
Не надейтесь, что кольца синхронизатора не отразятся на работе коробки передач луаз, ведь они изнашиваются постепенно и можно будет их заменить во время очередных профилактических работ. Однако следствием такой неисправности может стать износ, например, венца синхронизатора шестерен или муфты, ремонт которых обойдется гораздо дороже и потребует больше сил и времени.
Конструкция автомобиля настолько проста, что позволяет заменить многие детали. Лучше после пробега 15 000 километров лучше проверить и заменить изношенные запчасти. Своевременный ремонт коробки передач луаз, устранение небольших неисправностей продлевает срок эксплуатации коробки передач и предупреждает проведение более трудоемкой работы. При диагностике по возможности следует избегать разборочных работ, даже частичных, а при ремонте следовать пошаговой инструкции проведения всех этапов работ технического обслуживания.
5 советов мастеров, имеющих опыт ремонта коробки передач ЛуАЗ:
Приготовить специальное приспособление, чтобы удобно было разобрать и собрать не только коробку, но и дифференциал,
Перед началом работ полностью слить масло, тщательно удалить загрязнения и вымыть коробку,
Четко соблюдать последовательность разборки, установив коробку передач на специальном приспособлении,
Когда реанимируется коробка передач ЛуАЗ , для выпрессовки ведущего вала, шестеренок, ступицы, промежуточного вала использовать мягкую выколотку и легкое постукивание,
Поставить номера последовательности на втулках шестерен, игольчатых подшипниках и кольцах синхронизаторов, потому что их перестановка исключается,
Обязательно заменять подшипники, шестеренки, если хотя бы в одном месте есть выкрашивание металла, уплотняющие поверхности картеров с забоинами, рисками или трещинами, сальники, фланцы, уплотнительные кольца привода на спидометре, оси узла понижающей передачи и другие детали даже с незначительными дефектами.
Во время ремонта приходится снимать и откручивать множество шайб, гаек, болтиков, винтиков, которые необходимо поставить на место. Коробка передач луаз должна быть собрана так, чтобы все комплекты деталей, даже если их не меняли, стояли на своих местах и в том положении, как они были установлены до разборки. Устранение вовремя обнаруженного дефекта добавит вождению автомобиля дополнительную комфортность и продлит его срок эксплуатации.
Внешними признаками, определяющими потребность в проверке коробки передач, главной передачи и дифференциала является повышенный шум при движении автомобиля, плохое включение, а также самовыключение передач. Ремонт следует производить при обнаружении дефекта во время эксплуатации или во время профилактических осмотров.
Такие неисправности, как, например, износ колец синхронизатора проявляются постепенно, наличие таких неисправностей не приводит к выходу из строя коробки передач, но тем не менее приводит к износу более ответственных деталей, к каким следует отнести венец синхронизатора шестерен, муфты и др. Своевременное устранение неисправностей способствует продлению общего срока службы коробки передач и предотвращает проведение впоследствии более трудоемких и дорогостоящих работ. При определении неисправностей, по возможности, избегайте даже частичной разборки. При последующей сборке коробки передач следите, чтобы все ее основные детали, если они не заменялись, были установлены на их места и положения, в которых эти детали находились до разборки.
Разборка. При разборке и последующей сборке коробки и дифференциала рекомендуем иметь: приспособление (рис. 124) для крепления коробки; стопор зубчатого венца (рис. 127); съемник оси шлицевого вала (рис. 129); съемник подшипника дифференциала (рис. 133); оправку для удержания шестерен (рис. 137); контрольное приспособление (рис. 134) для подбора толщины регулировочных шайб и проверки зазоров в главной паре (рис. 143); ключи торцовые и динамометрические с набором головок 10, 12, 13, 17, 30 и 36 пни; плоскогубцы комбинированные; отвертку; выколотку из мягкого металла; ключ для гаек подшипника дифференциала.
Для разборки коробки передач снимите силовой агрегат с автомобиля и отсоедините коробку передач от двигателя. Слейте масло из коробки, тщательно очистите и промойте ее от грязи и масла.
установите коробку передач на приспособление для сборки и разборки (рис. 124);
отвинтите гайки и снимите корпус управления переключением передач (рис. 125), извлеките пружины фиксаторов 6 (рис. 118).
Выверните пробки 1 штоков (рис. 117) и пробку 94 замков блокировки. Расшплинтуйте и отвинтите болт 55 крепления ползуна и болты крепления вилок 64, 66 включения понижающей передачи и включения заднего моста.
Ввинтите технологический болт Мб длиной 60...70 mm в резьбу штока 2 ползуна и, потянув за болт, извлеките шток и ползун 54.
Таким же образом извлеките штоки 65 и 63 и вилки 66 и 64;
отвинтите восемь гаек и снимите картер понижающей передачи (рис. 126).
Извлеките из картера замки 91 штоков ползуна и 93 штока вилки включения понижающей передачи, а также шарики фиксаторов (рис. 117);
закрепите картер понижающей передачи в тисках. Зафиксируйте зубчатый фланец от проворачивания стопором (рис. 127), отвинтите гайку 72 (рис. 117) ступицы и снимите зубчатый венец. Отвинтите гайки и снимите крышку 78 п маслосгон-ное кольцо 77.
Выпрессуйте (при необходимости) ступицу 74 из конического подшипника 80 и подшипник из картера понижающей передачи;
отвинтите гайки и снимите: верхнюю крышку, крышку фиксаторов 7 (рис. 118), извлеките пружины 6 и шарики 9.
Отвинтите болт 32 крепления поводка рычага переключения заднего хода 5, слегка поворачивая, извлеките шток 10 заднего хода из картера.
Отвинтите болты 3 и снимите кронштейн 2, рычаг 4 и поводок 5 переключения заднего хода;
отогните шайбу 7 (рис. 117) на промежуточном валу 21, извлеките шплинт 52 из хвостовика ведущей шестерни 29 главной передачи. Включите III передачу и вручную введите в зацепление шестерню заднего хода. Отвинтите гайки 6 и 51 промежуточного вала и ведущей шестерни главной передачи.
Снимите венец включения 49 заднего моста, блоки шестерен 47 и 85 и шестерню 8 понижающей передачи. Отвинтите одну гайку и снимите переходную пластину 45;
отвинтите гайки крепления 16 (рис. 121) корпусов подшипников дифференциала и, пользуясь выколоткой, снимите корпусы (при этом рекомендуется ослабить гайки крепления картера сцепления к картеру коробки). Отвинтите гайки крепления картера сцепления н легким постукиванием снимите его, извлеките дифференциал переднего мостя (рис. 128);
отвинтите два болта 25 (рис. 117) и снимите крышку 24 переднего подшипника ведущего вала коробки передач.
Легким постукиванием мягкой выколоткой через отверстие промежуточного вала выпрессуйте ведущий вал 26 коробки передач с подшипником.
При необходимости снимите стопорное кольцо 69 с ведущего вала, спрессуйте подшипник 9 ведущего вала и снимите упорное кольцо 23 с подшипника;
отвинтите болт крепления вилки 111 и IV передач, извлеките шток 23 (рис. 118) и вилку,
отвинтите болт крепления вилки I и II передач, извлеките шток 20 включения I и II передачи, вилку и замки верхнего 24 и нижнего 20 штоков и толкатель замков 22;
пользуясь съемником 3 (рис. 129), выпрессуйте ось 1 из картера коробки, извлеките шлицевой вал с промежуточными шестернями заднего хода из картера коробки;
отвинтите болты 28 (рис. 117) крышки переднего подшипника и снимите крышку 27.
Слегка постукивая мягкой выколоткой в сторону дифференциала, выньте ведущую шестерню главной передачи (рис. 130), ведомую шестерню первой передачи 34 (рис. 117), ступицу с ведомой шестерней 37 заднего хода и ведомую шестерню 39 II передачи из картера коробки передач.
Примечание. Втулки шестерен, игольчатые подшипники и кольца синхронизаторов необходимо пометить по шестерням - перестановка их не допускается.
При необходимости на приспособлении (рис. 131) снимите конический упорный подшипник с ведомого вала (рис. 132);
выколоткой из мягкого металла со стороны переходной пластины выбейте промежуточный вал. Извлеките шестерню 12 (рис. 117) IV передачи с кольцом синхронизатора, а затем ступицу с муфтой 15 переключения передач, шестерню 18 III передачи и промежуточный вал 21;
выпрессуйте задний подшипник 9 промежуточного вала из картера коробки и снимите стопорное кольцо с подшипника;
спрессуйте роликовый подшипник с промежуточного вала;
извлеките ведомые шестерни 41 III и 43 IV передач и ведущую шестерню 42 привода редуктора спидометра;
отвинтите два болта и снимите редуктор 87 привода спидометра. Выпрессуйте из гнезд картера оставшиеся подшипники;
установите корпус дифференциала в сборе в тиски и, пользуясь съемником, снимите внутренние кольца конических подшипников (рис. 133).
Проворачивая воротком 5 винт 4 против часовой стрелки, поднимите упор 1 так, чтобы лапки 2 зашли под корпус подшипника в два углубления, затем, вращая за маховичок втулки 3 по часовой стрелке, сведите лапки 2 и, вращая вороток 5, снимите внутреннее кольцо подшипника;
отвинтите восемь болтов 9 (рис. 121) и легким постукиванием снимите ведомую шестерню главной передачи, крышку дифференциала 4, шестерню полуоси 3 и опорную шайбу;
снимите стопорные кольца 17 с пальца сателлитов и выпрессуйте палец 18 сателлитов, извлеките шестерни сателлитов 12, вторую шестерню полуоси и опорную шайбу шестерни полуоси.
Вывинтите регулировочные гайки 6 из корпусов подшипника дифференциала и выпрессуйте наружные кольца конических подшипников.
Проверка деталей. После разборки коробки передач, главной передачи и дифференциала все детали промойте и проверьте их.
Износ шлицев муфт включения III и IV передач, торцов внутренних шлицев ведомой шестерни заднего хода и ведомой шестерни понижающей передачи, а также торцовом износ блоков шестерен понижающей передачи и шестерен заднего хода не поддаются замеру, поэтому пригодность этих деталей определяется визуально.
Картер коробки и картер понижающей передач. Проверьте отверстия: под подшипники, корпуса подшипников дифференциала, штоки переключения передач.
Уплотняющие поверхности картеров не должны иметь забоин, рисок или трещин. При обнаружении трещин заварите или замените поврежденный картер, забоины или риски тщательно зачистите.
Подшипники. Вращение подшипников должно быть плавным, бесшумным. На беговых дорожках внутренних и наружных обойм, на шариках или роликах не должно быть выкрашиваний металла (питтингов).
При обнаружении выкрашиваний металла па беговых дорожках внутренних и наружных обойм, на шариках или роликах (хотя бы в одном месте) подшипник замените. Максимально допустимый радиальный зазор всех подшипников 0,1 mm , a осевой у подшипника 697306К.У - 0,2 mm .
Кольца синхронизатора. Проверьте величину износа конической резьбы: ширина резьбы на вершине должна быть не более 0,3 mm ; зазор между торцом венца синхронизатора шестерни и торцом кольца синхронизатора должен быть не менее 0,6 mm . Если зазор меньше, следовательно, коническая поверхность кольца слишком изношена и кольцо синхронизатора нужно заменить.
Проверьте посадку кольца на конус венца синхронизатора шестерни. Для этого нанесите мягким карандашом несколько рисок по образующим конуса, расположив их равномерно но окружности. Затем оденьте на коническую поверхность блокирующее кольцо и, прижимая его рукой, поверните несколько раз. Если после этого риски окажутся стертыми не менее чем на 0,6 длины, то посадка кольца считается достаточно хорошей.
Втулки шестерен I , II , Ш, и IV передач и венец включения заднего моста.
Рабочие поверхности наружного диаметра втулок и венца включения заднего моста не должны иметь кольцевых рисок, забоин и следов бринели-роваиия (вдавливания) от роликов игольчатых подшипников.
При наличии хотя бы одного из указанных дефектов, деталь замените.
Шестерни коробки передач, дифференциала и муфты включения.
Зубья шестерен передач и главной передачи не должны иметь выкрашиваний и наволакиваний металла на поверхности. Шестерни замените, если указанные дефекты занимают 15 % поверхности зуба хотя бы на двух зубьях шестерни.
Контакты шлицев муфты переключения 111 и IV передач; внутренних шлицев ведомых шестерен заднего хода и понижающей передачи соответствующими зубьями венцов синхронизатора шестерен и венцом включения заднего моста не должны выходить на кромку зубьев.
При наличии указанного дефекта замените одну из сопрягаемых или обе детали.
Забоин и сколов на торцах шлицев муфты переключения III и IV передач, ведомых шестерен заднего хода и понижающей передачи не должно быть.
При наличии повреждений указанные детали замените.
Замки нижнего и верхнего штоков и толкатели блокировочного устройства для предотвращения включения сразу двух передач не должны иметь износа более 0,10 mm . При износе, превышающем 0,10 mm , поврежденные детали замените.
Детали дифференциала не должны иметь зади-ров, прихватов и забоин. Имеющиеся забоины и небольшие прихваты зачистите. При значительном повреждении детали ремонту не подлежат и требуют замены.
Сальники ведущего вала и зубчатого фланца; чехлы рычагов; уплотнительные кольца привода спидометра; оси блока понижающей передачи, корпусов подшипников дифференциала при потере эластичности или разрушении замените.
Сборка коробки передач и дифференциала. Сборку коробки передач, главной передачи и дифференциала производите в последовательности, обратной разборке. При этом все рабочие поверхности деталей смажьте маслом для двигателя, а уплотняющие поверхности и прокладки - уплотняющей пастой УН-25.
При сборке главной передачи ведущую шестерню установите относительно ведомой с учетом поправки на монтажное расстояние. В этом случае будут достигнуты правильное расположение пятна контактов зубьев и его желательная форма (см. рис. 122).
Для правильной установки ведущей шестерни главной передачи по монтажному размеру выполните следующие операции:
напрессуйте на хвостовик ведущей шестерни 2 (рис. 123) главной передачи (который является ведомым валом коробки передач) конический упорный подшипник 16, установите регулировочные
прокладки 17, прокладки 15 с шайбой 3, выдержав размер (50-0,1) mm . От этого размера зависит четкость включения I и II передач. Регулировочные прокладки 15 следует устанавливать между внутренней обоймой подшипника и упорной шайбой;
установите в картер коробки набор из деталей, указанных на рис. 123, запрессуйте ведомый вал с подшипником в гнезда картера;
установите крышку 18 упорного подшипника и закрепите четырьмя болтами 19 (момент 3,2... 4,4 kgf - m);
затяните гайку 4 ведущего вала главной передачи (момент 20...25 kgf - m); мпроверьте контрольный размер А =(87±0,04) mm . Для измерения фактического размера; С= (59,5 ± 0,04) mm при сборке ведущей шестерни главной передачи рекомендуется применять контрольное приспособление (рис. 134). С помощью индикатора, настроенного на размер С (рис. 123), определите размер от торца ведущей шестерни до оси расточки под корпусы подшипников дифференциала. В соответствии с полученным фактическим размером С подберите необходимое количество регулировочных прокладок 17.
Пример. Если на торце ведущей шестерни нанесено число -0,1, то это значит, что высота головки шестерни условно больше ее номинального размера на 0,1 mm , и в этом случае фактический контрольный размер С должен быть меньше на 0,1 mm: 59,5-0,1=59,4 mm . Если поправка +0,1, то размер должен быть больше и равен 59,5 + 0,1= 59,6 mm .
Примечал и е. В случае отсутствия контрольного приспособления монтажное расстояние С допускается устанавливать и проверять по размеру В = 2,0 mm . Для этого установите картер коробки передач, собранный с деталями согласно рис. 123 вертикально, в гнезда под корпусы подшипников дифференциала уложите оправку диаметром 40 ... 60 mm и длиной 190. ..200 mm.
При помощи набора измерительных плиток или щупа проверьте, а при необходимости установите размер В, выполнив необходимые операции, как указано выше;
проверив контрольный размер А, отвинтите гайку 4 ведущей шестерни главной передачи, болты 19 крышки упорного подшипника и, слегка постукивая мягкой выколоткой, извлеките ведущую шестерню главной передачи;
проверьте наличие осевого перемещения шестерен I , II , III и IV передач па втулках, которое должно быть 0,26...0,39 mm , и блока шестерен понижающей передачи на ступице венца включения заднего моста, равное 0,20...0,45 mm.
Примечание. До июня 1979 г. шестерни II и IV передач устанавливались па толстостенных втулках, обращенных торцовой проточкой в сторону венцов синхронизатора;
смажьте игольчатые подшипники смазкой № 158 или Литол-24 и соберите ведомые шестерни I и II и ведущие III и IV передач с игольчатыми подшипниками и подобранными втулками;
укомплектуйте наборы, состоящие:
a) из упорной шайбы 14 (рис. 117), ведущей шестерни 18 III передачи с кольцом синхронизатора 35, ступицы муфты синхронизаторов III и IV передач в сборе с муфтой 15 включения, пружинами 36 и сухарями 38, упорной шайбы 14 и ведущей шестерни 12 IV передачи с кольцом синхронизатора 35 (см. рис. 135);
b) из упорной шайбы 14 (рис. 117), ведомой шестерни I передачи 34 с кольцом синхронизатора 35, ступицы муфты синхронизаторов I и II передач в сборе с ведомой шестерней заднего хода 37, пружинами 36 и сухарями 38 упорной шайбы 14 и ведомой шестерни II передачи 39 с кольцом синхронизатора 35 (см. рис. 136).
Примечание. При установке колец синхронизатора следует проследить, чтобы сухари муфты синхронизаторов зашли в прорези кольца синхронизатора;
установите ведомые шестерни III и IV передач и ведущую шестерню привода спидометра в картере коробки на оправку (рис. 137);
запрессуйте роликовый подшипник 19 (рис. 117) в картер коробки передач;
введите набор ведущих шестерен III и IV передач в картер коробки и через гнездо под подшипник ведущего вала установите промежуточный вал коробки передач (рис. 138);
введите набор из ведомых шестерен I и II передач и картер коробки, при этом шестерню I передачи вводите последней, слегка покачивая за ведущую шестерню главной передачи и, подправляя набор, совместите шлицы на валу со шлицами в ступице и вставьте вал во внутреннюю обойму шарикового подшипника. Выталкивая оправку, совместите шлицы вала со шлицами ведомых шестерен III и IV передач и ведущей шестерни привода спидометра;
запрессуйте упорный подшипник 33 (рис. 117) с ведущей шестерней в гнездо картера, направьте лыску па его упорном буртике к гнезду подшипника 9 ведущего вала;
установите крышку 27, закрепите ее четырьмя болтами 28 с пружинными шайбами и затяните (момент 3,2...4,4 kgf - m);
вставьте шлицевой вал 28 (рис. 118) с промежуточной шестерней заднего хода 27 в картер, установите регулировочную шайбу 31, выдержав зазор между внутренней перегородкой картера коробки передач и торцом вала 0,3...0,5 mm , запрессуйте ось 30, направив паз в сторону ведущего вала;
вставьте вилку I и II передач в паз ведомой шестерни заднего хода и вилку III и IV передач в паз муфты включения III и IV передач. Поставьте штоки переключения I - II и III - IV передач, соберите с вилками, закрепите вилки болтами (момент затяжки 3,6...5,0 kgf - m).
Примечание. При установке штока переключения III , IV передач обратите внимание на установку замка 21 нижнего штока и толкателя 22 (рис. 118);
установите ведущий вал 26 (рис. 117) с подшипником, поставьте крышку 24 заднего подшипника ведущего вала и закрепите ее болтами 25 с пружинными шайбами (момент затяжки 1,8... ...2,5 kgf - m). Вид со стороны ведущего вала показан па рис. 139;
установите прокладку и переходную пластину 45 (рис. 117) и закрепите се гайкой (момент затяжки 1,8...2,5 kgf - in),
Установите:
a) на промежуточный вал 21 ведущую шестерню 8 понижающей передачи;
b) на хвостовик шестерни 29 упорную шайбу и одновременно на хвостовик шестерни 29 и на ось 86 блоки шестерен понижающей передачи 47 и 85;
c) на вспси 49 включении редуктора заднего моста проставочные кольца 46 и игольчатый подшипник;
совместите шлицы ненца 49 с хвостовиком вала 29, установите венец с игольчатым подшипником и проставочнымн кольцами на вал в блок шестерен 47;
вручную включите II передачу и передачу заднего хода. Оденьте па хвостовик вала 29 ведущей шестерни упорную шайбу 50, а па промежуточный вал 21 отгпбную шайбу 7 к затяните гайку 51 хвостовика ведущей шестерни и гайку 6 промежуточного вала (момент затяжки 20...25 kgf - m). Проверьте легкость вращения шестерен и валов;
установите шплинт 52. Законтрите гайку 6 от-гпбной шайбой 7 на две грани. Вид со стороны картера понижающей передачи показан па рис. 140;
установите кронштейн механизма 2 (рис. 118) в сборе с рычагом 4 и поводком 5 включения заднего хода и закрепите его болтами 3 (момент затяжки 1,8...2,5 kgf - in);
установите замок 24 верхнего штока, шток 10 включения заднего хода п поводок 5 рычага переключения на шток.
Закрепите поводок на штоке болтом с пружинной шайбой (момент затяжки 3,6...5,0 kgf - m). Установите шарики фиксаторов, пружины и крышку фиксаторов;
установите опорную шайбу 13 (рис. 121) шестерни полуоси на шестерню полуоси и сателлиты 12 в корпус дифференциала; запрессуйте палец сателлитов. После запрессовки проверьте осевое перемещение шестерни полуоси, которое должно быть 0,00...0,35 mm . Регулировка осевого перемещения осуществляется подбором опорной шайбы необходимой толщины;
оденьте на корпус дифференциала ведомую шестерню 11 главной передачи, установите в крышку дифференциала 4 опорную шайбу 13 и вторую шестерню полуоси. Крышку дифференциала закрепите через одно отверстие четырьмя болтами 9 с пружинными шайбами (момент затяжки 5,5... ...8 kgf - m) и замерьте осевое перемещение второй полуосевой шестерни, которое должно быть 0,00... ...0,35 mm ;
проверьте усилие провертывания полуосевых шестерен, которое должно быть не более 2 kgf - m . При необходимости разберите и замените опорные шайбы шестерни полуоси для достижения указанного осевого перемещения и усилия провертывания;
поставьте недостающие четыре болта со стопорными шайбами и затяните окончательно все восемь болтов (момент затяжки 5,5...8 kgf - m);
установите стопорные кольца на палец сателлитов дифференциала.
Напрессуйте внутренние кольца конических подшипников на корпус и крышку дифференциала;
установите дифференциал в сборе с ведомой шестерней главной передачи в картер коробки (рис. 141);
смажьте рабочую кромку сальника и шейку ведущего вала маслом для двигателя, а место разъема картера коробки передач с картером сцепления уплотняющей пастой УН-25.
Соедините картер сцепления с картером коробки передач и закрепите гайками с пружинными шайбами (момент затяжки 4,4...6,2 kgf - m);
установите в корпусы 8 (рис. 121) наружные кольца подшипников дифференциала и заверните на 4...5 оборотов регулировочные гайки 6 и 14. Наденьте на корпусы уплотнительные кольца 7, установите корпусы в гнезда картера так, чтобы их косые отверстия для смазки находились вверху, и закрепите гайками с пружинными шайбами (момент затяжки 1,8...2,5 kgf -m);
отрегулируйте зазор 0,08...0,22 mm в паре шестерен главной передачи с одновременной регулировкой зазора в подшипниках дифференциала в таком порядке:
a) завинтите ключом (рис. 142) регулировочную гайку 6 (рис. 121) до упора ведомой шестерни о ведущую и затем отверните на 1,5...2 оборота;
b) завинчивая регулировочную гайку 14 и проворачивая дифференциал, уменьшите зазор в конических подшипниках настолько, чтобы вращение дифференциала стало тугим;
c) отворачивайте регулировочную гайку 14 на четверть оборота и каждый раз настолько же заворачивайте гайку 6 до тех пор, пока ведомая шестерня упрется о ведущую (заворачивание гайки 6 должно стать невозможным). Завинтите до упора гайку 14;
d) отверните гайку 6 настолько, чтобы в паре шестерен главной передачи получился зазор 0,12...0,17 mm . Приблизительно угол, на который необходимо отвернуть гайку 6 для получения указанного зазора, можно определить, исходя из шага резьбы регулировочной гайки, равного 1,5 mm . Однако определение зазора должно быть безошибочным, а потому его следует измерять приспособлением, например, показанным на рис. 143. Установка приспособления показана на рис. 144: направляющей приспособление установлено в корпус дифференциала и закреплено с захватом тяги за палец сателлитов, гайка приспособления затянута до упора.
Проверка и р е г у л и р о в к а з а з о р а: прижмите упор 5 (рис. 143) к корпусу подшипника так, чтобы ус упора упирался в ножку индикатора 2 и покачивайте рукояткой приспособления дифференциал (ведущая шестерня должна быть неподвижной), определяя по индикатору зазор и (при необходимости) регулируя зазор гайкой в (рис. 121). Вращение дифференциала должно быть свободным. Изменение зазора при переходе от одного зуба к другому должно быть плавным. Разница в боковом зазоре для двух зубьев, расположенных рядом, не должна превышать 0,05 mm , a общее изменение зазора не должно быть более 0,08 mm ;
е) снимите приспособление. Отрегулируйте зазор в конических подшипниках. Для этого довинтите регулировочную гайку 14 до упора (вращение дифференциала должно стать тугим) и затем слегка ослабьте затяжку гайки 14 до получения свободного вращения дифференциала;
после регулировки бокового зазора поставьте стопоры регулировочных гаек 2 (допускается незначительное доворачивание гайки до совпадения уса стопора и прорези).
Примечание. При отсутствии приспособления зазор в зацеплении главной передачи с достоверной точностью можно проверить по углу поворота венца включения 49 (рис. 117) редуктора заднего моста. Зазор в зацеплении, равный 0,08 ... ...0,22 мм, примерно соответствует углу 14... 37 поворота венца включения или 0,14 . . . 0,38 мм при замере по зуоу венца;
запрессуйте в картер понижающей передачи упорный подшипник 80;
установите ступицу включения 74, маслосъем-ное кольцо и крышку 78 с сальником;
закрепите картер понижающей передачи в тиски, установите зубчатый фланец 73 и закрепите его гайкой 72 (момент затяжки 16...22 kgf - m).
Застопорите гайку вдавливанием ее буртика в паз хвостовика ступицы;
установите картер понижающей передачи с прокладкой па переходную пластину н закрепите его гайками (момент затяжки 1,8...2,5 kgf - m);
установите в картер понижающей передачи:
a) шток ползуна 2 и ползун 54, закрепите болтом 55 (момент затяжки 1...1.6 kgf - m) и законтрите его;
b) вилки 64 и 65 включения понижающей перс-дачи и заднего моста, замок 91, шток 65 с толкателем 92 замка, замок 93 и шток 63 вилки понижающей передачи;
c) закрепите вилки на штоках болтами (момент затяжки 1... 1,25 kgf - m) и заверните пробки / и 94;
поставьте штоки переключения в нейтральное положение, смажьте прокладки крышки, и корпуса управления переключением передач с двух сторон уплотняющей пастой УН-25 и установите на место;
установите корпус 5 управления переключения передач и закрепите гайками (момент затяжки 1,8...2,5 kgf - m) крышку 20 коробки передач и закрепите гайками (момент затяжки 1,4...1,8) kgf - m);
проверьте четкость включения передач и легкость вращения ведущего и ведомого валов.