Как правильно топить печь опилками. Печь на опилках своими руками из газового баллона. Требования к отопительным приборам

Мелкие отходы, образующиеся в результате обработки различных пород древесины, зачастую принято использовать в качестве топлива. Для этого опилки прессуют разными способами, получая такие виды твердого топлива, как брикеты или мелкие гранулы (пеллеты). А уж потом их загружают в отопительный котел. Однако, гораздо проще и дешевле сжигать опилки без всякой переработки, главное, сделать это правильно. Здесь может оказаться весьма полезным самодельный котел на опилках, о нем и пойдет речь в данном материале.

Виды самодельных котлов для сжигания опилок

Всем известно, что сухие отходы древесины быстро прогорают, высвобождая всю тепловую энергию за короткий промежуток времени. Если же опилки сырые, то наоборот, они долго тлеют и дымят, не желая нормально разгораться. В таком случае спасает только совместное их использование с дровами. Чтобы делать это с высокой эффективностью, домашние мастера – умельцы давно придумали и воплотили в жизнь 2 вида теплогенераторов:

агрегаты, где топливо сгорает сверху вниз;
котельные установки шахтного типа.

Вот перечень задач, которые призван решить самодельный котел, работающий на опилках:

Использовать отходы эффективно, получив от них максимум теплоты;
Обеспечить полное сгорание опилок, без остатка;
Продлить промежуток между загрузками топки, сделав его как можно больше.

Оба вида самодельных теплогенераторов, представленных выше, в состоянии решить эти задачи, только каждый из них делает это по-своему. Что касается эффективности, то твердотопливный котел на опилках , сделанный на совесть, по этому критерию в состоянии конкурировать со своими «собратьями», выпускаемыми на заводах. КПД что тех, что других лежит в пределах 70—75%. Добиться полного сгорания топлива в камере удается, как правило, благодаря хорошей тяге в дымоходе либо наличие принудительной подачи воздуха.

Отходы древесины горят в топке самодельного котла достаточно долго – от 8 до 12 часов. Этот критерий зависит от конструктивных особенностей того или иного агрегата, о чем будет сказано ниже. Главным же достоинством источников тепла на опилках, сделанных своими руками, считается доступная цена. Даже если поручить всю работу мастерам, оплачивая ее на достойном уровне, то весь проект обойдется как минимум вдвое дешевле, чем приобретение брендового отопительного оборудования.

Котел на опилках верхнего горения

Прототипом данного вида теплогенераторов является широко известная стальная печь «бубафоня», а заводским аналогом – изделия хорошо зарекомендовавшего себя литовского бренда STROPUVA. Конструктивно котел выполнен таким образом, чтобы горючее не могло «зависать» в топке во время работы, для чего камера сгорания агрегата делается круглой формы. Наружная обшивка может повторять очертания топки, но может быть и прямоугольной, в этом случае объем водяной рубашки увеличивается.

Но весь фокус состоит в том, что котел длительного горения на опилках сжигает их не традиционным способом, а наоборот, — сверху вниз. При этом остатки горючего в камере постоянно придавливаются массивным грузом, повторяющим внутреннюю конфигурацию камеры и свободно двигающийся по ней вверх-вниз. Груз имеет отверстие посередине, к которому приварена длинная труба, выходящая наружу сквозь верхнюю часть агрегата. Таким образом, воздух, проходя по трубе сверху вниз, попадает в топку через отверстие и распределяется в стороны благодаря рассеивателям, приваренным снизу груза.

Залог эффективного и полного сжигания древесины в котле – наличие хорошей естественной тяги в дымоходе. Если таковую обеспечить невозможно, то понадобится установить вентилятор, как это сделано на некоторых моделях литовских заводских аналогов. При полной загрузке камеры топливо постепенно прогорает, при этом груз опускается все ниже, доставляя воздух прямо в зону горения.

Длительность работы с одной закладки – до 12 часов, остаток золы совсем небольшой. Проблема сырых опилок решается просто: их следует засыпать вместе с дровами либо укладывать нижними слоями, сверху наложив сухого топлива. Правда, отсыревшие опилки все равно отнимут часть выделяющейся теплоты на испарение влаги и в течение этого времени КПД котла будет снижено. Данный закон обойти можно только одним способом – сушить дерево заблаговременно.

Шахтный котел для опилок

Шахтные самодельные котлы, работающие на опилках, сложнее в изготовлении и более громоздкие, но имеют одно преимущество перед агрегатами верхнего горения. Они менее требовательны к качеству топлива, а точнее, к его влажности. С другой стороны, очень сырые опилки сжечь не удастся, поскольку они не смогут попасть в камеру через решетку. Сам агрегат состоит из двух секций – топливного бункера и топки с жаротрубным теплообменником. Конструкция, контактирующая с пламенем и дымовыми газами, сваривается из стали толщиной не менее 4 мм, остальной металл – 2 мм. Схема агрегата изображена на рисунке:

Принцип действия теплогенератора прост: опилки постепенно ссыпаются вниз, в топку, где и сгорают при подаче воздуха вентилятором либо за счет естественной тяги дымохода. Получается, что продолжительность горения ограничивается только объемом бункера, а его каждый домовладелец может изготовить с учетом наличия места для установки котла. Полнота сгорания также обеспечивается стабильной подачей воздуха, а для управления работой агрегата рекомендуется оборудовать его комплектом автоматики, как показано на видео:

Отопительный котел на опилках, сделанный своими руками, может на равных конкурировать с заводскими изделиями по эффективности работы. По стоимости и надежности он даже выиграет, поскольку хороший мастер, беспокоящийся о своей репутации, во всем сделает приличный запас, чтобы его детище функционировало долго и безопасно.

Для отопления небольших помещений часто используют калориферы или дорогостоящие печи. Но, проявив немного смекалки и мастерства, можно за минимальное время соорудить из практически бросовых материалов печь длительного горения, работающую на одном из самых дешевых видов топлива – древесных опилках. хороша своей простотой. Ее легко установить в парник, обогреть с ее помощью гараж, дачный домик или другие помещения небольшого размера. При этом не потребуется затрат на электричество или бензин.

Этот экологически чистый и наиболее экономичный вид топлива бывает нескольких видов. Один из них – щепа и опилки россыпью . Их легко достать на деревообрабатывающих предприятиях, где они являются отходами или если поблизости имеется столярная мастерская. Брикеты и пеллеты изготавливают с помощью специального пресса. Этот процесс с помощью нехитрых приспособлений можно наладить в домашних условиях.

Следующий вид топлива – пеллеты . Они намного выгоднее, чем обыкновенные дрова (горят дольше, а стоимость в разы ниже). Их очень удобно перевозить и хранить. Пеллеты представляют собой капсулы небольшого размера (диаметр около восьми миллиметров) из спрессованных опилок.

Кроме пеллет и рассыпных опилок для печей длительного горения применяют топливные брикеты . Они бывают цилиндрические, прямоугольные, шести- и восьмигранные (Пинии-Кей).

Видео:

Преимущества использования опилок в качестве топлива

Низкая стоимость топлива;
Удобство хранения;
Теплоотдача и продолжительность горения выше, чем у обычных дров или брикетов из торфа;
Пеллеты не выделяют копоти и токсичных веществ при сгорании;
Продукты сгорания, остающиеся от сжигания опилок – хорошее удобрение для сада;
Мусора от опилок и пеллет намного меньше, чем от дров и угля;
Благодаря тому, что опилки всегда сухие, ими можно разжигать печь в любое удобное время, в то время как дрова порой требуют дополнительной просушки;
При сгорании топливных брикетов или опилок образуется намного меньше пепла и золы, чем при сгорании дров.

Недостатки использования опилок

К недостаткам можно отнести пыль от опилок, которая способна в редких случаях вызвать аллергическую реакцию, а также то, что при неправильном хранении опилки способны самовозгораться. Однако оба этих фактора встречаются крайне редко.

Как изготовить топливные брикеты для использования в печи длительного горения

Для изготовления брикетов из опилок понадобятся:

деревянные балки, гвозди и молоток для сборки пресса;
два металлических цилиндра – формы для будущих брикетов;
опилки;
вода.

Пошаговая инструкция:

Еще один похожий способ сделать топливные брикеты для печи – сколотить несколько деревянных ящиков с множеством ячеек, смешать опилки с водой и небольшим количеством глины, плотно забить эту смесь в ячейки ящиков, чтобы дать выйти воде. Через сутки топливные брикеты достаем и используем по назначению.

Печь «Бубафоня» на опилках своими руками

Так как температур сгорания опилок выше, чем температур сгорания дров, то стенки топливного бака необходимо делать более толстыми – не менее 10 мм. А для обеспечения противопожарной безопасности печь устанавливают на фундамент и оборудуют отражающим экраном, водяной контур или обкладывают печь огнеупорным кирпичом.

Материал для монтажа печи:

толстостенная бочка с герметичным дном (или использованный газовый баллон) для топки, объем желательно выбирать около двухсот литров;
два отрезка металлических труб;
швеллер;
листовой металл;
болгарка, к ней зачистные и отрезные круги;
молоток;
сварочный аппарат и электроды;
ножовка по металлу;
кирпичи и цемент для фундамента.

Работы необходимо выполнять в соответствии с техникой безопасности. К тому же, производить работы необходимо вблизи от источника электроэнергии.

1. Топливный бак

Если используется бочка или баллон, то необходимо обрезать верхнюю часть. Для этого используют болгарку или ножовку по металлу. По разметке обрезают верхнюю часть, внимательно следя за тем, чтобы инструмент не перегрелся, а линия реза была ровной. Оставшуюся часть в дальнейшем моно использовать как крышку печи.

В том случае, если топливный бак изготавливается путем сварки из листового металла, его предварительно сгибают в радиус на листогибочном станке, затем соединяют сварочным аппаратом в форме цилиндра. К этому цилиндру из куска листового металла вырезают дно соответствующего размера и приваривают его, следя за качеством сварного шва.

Диаметр прижимного круга должен быть немного меньше диаметра топливного бака. Это обеспечит его свободное движение в топке по мере сгорания топлива. В центре прижимного круга необходимо вырезать отверстие, равное диаметру подводящей трубы. После этого швеллер распиливают на 4 равных участка и приваривают их к кругу. Это необходимо для увеличения массы прижимного круга и обеспечения дополнительной прочности конструкции.

Длину подводящей трубы рассчитывают так: измеряют длину топливного бака и к этому значению прибавляют от 20 до 50 см.

Подводящую трубу и прижимной круг соединяют сваркой.

На трубу необходимо сделать заслонку, с помощью которой будет регулироваться количество поступающего в печь воздуха. Простейшая заслонка – небольшой металлический круг с ручкой из стального прута для удобства использования.

3. Отводящий трубопровод

Чтобы присоединить его к топке, на верхней части бака делают разметку и вырезают отверстие, равное диаметру отводящей трубы. После этого трубу присоединяют сваркой. К основной системе отопления трубу подключают посредством хомута и теплоизолирующего материала (стеклоткани).

4. Крышка

Крышку вырезают из куска металлического листа или используют для этого срезанную часть бочки. В центре прорезают отверстие для подводящей трубы и приваривают ручки из согнутых металлических прутов.

Чтобы защитить печь от перегрева и улучшить распределение тепла, к наружной части топливного бака (металлическими уголками небольшой длины) приваривают лист металла – отражатель.

Фундамент выкладывают из двух рядов огнеупорного кирпича.

Как правильно топить «Бубафоню» опилками

Прежде, чем уложить в «Бубафню» опилки, внутрь топочной камеры ставят трубу небольшого диметра. Вокруг этой трубы укладывают опилки, плотно их утрамбовывая.

Когда опилки уложены до самого верха, трубу вытаскивают. Таким образом, в печи опилки уложены так, что образующиеся продукты сгорания потоком воздуха (тягой) будут сдуваться вниз, в шахту, образованную трубой.

Опилки поджигают лучиной или спичками, закрывают прижимным диском, крышкой и несколько минут наблюдают за печью, регулируя величину зазора задвижки и, соответственно, тягу и интенсивность горения.

Таким образом из максимально дешевых материалов получается печь длительного горения на биологически чистом топливе с КПД равным практически 100%. Печь «Бубафоня» на опилках — наиболее оптимальный вариант для экономных хозяев.

Много видов отопления существует для обогрева частных домов. Всё большую популярность приобретают отопительные котлы. Твердотопливные, газовые, электрические. Все эти виды агрегатов изготавливаются промышленным способом, но топливо для них довольно дорогое. Более экономичным будет котёл на опилках.

К сожалению, в массовое производство такой котёл не запущен.

Но топить опилками можно и твёрдотопливный котёл. Опилки считаются отходами деревообрабатывающего производства. Что делает топливо бесплатным. Отопительный элемент довольно долго сохраняет тепло. Что делает расход топлива экономичным. Опилки – сырьё почти безотходное, прогорая, они оставляют минимум золы. Конструкция котла, рассчитанного на длительное горение, одна.

В корпусе содержится:

топка;
зольник;
змеевик;
труба дымовая;
поддувало;
распределитель тепла;
датчики.

Есть конструкции с одной секцией горения, но это не практично.

Принцип работы котла

В основу отопительных самодельных котлов на опилках легла конструкция пиролизного котла. Он больше известен по фамилии своего изобретателя Попова. Принцип его действия состоит в том, что при пониженном доступе воздуха в камеру сгорания, топливо превращается в элементы термического разложения. Они состоят из нескольких газов и гидролизной смолы.

Рис. 1

Котлы на щепе и опилках нагреваются до 200 градусов и выше. Продукты распада топлива перетекают в другую камеру, где приток воздуха достаточный, для их полного сгорания. Именно вещества распада при сгорании дают максимальное количество тепла. Посредством специальных теплообменников происходит прогрев теплоносителя (воздуха или воды), в зависимости от конструкции аппарата.

Отопительный агрегат, сделанный своими руками, по изготовлению не будет дешёвым, но работающие на опилках котлы отопления быстро оправдывают вложенные в них средства, благодаря тому, что топливом может послужить щепа, ореховые скорлупки, опавшие листья, строительный мусор и другие отходы, за которые не придётся платить.

Отопительные котлы на опилках достаточно заправлять 2 раза в сутки, чтобы поддерживать комфортную температуру частного дома зимой.

Водяной котёл

Отопление помещения может производиться при помощи воды или воздуха. При наличии в доме водопровода, можно собрать своими руками систему с циркулирующей водой между отопительным котлом и радиаторами или системой «тёплого пола».

В корпусе самого котла для водяного отопления трубы находятся в воде, которая будет нагреваться под действием проходящего внутри них горячего воздуха. Эта система схожа с калорифером газовой колонки

Рис. 2

Циркуляция воды по системе начинается ещё до попадания её в котёл.

Для оптимальной работы системы необходимы:

контроллер за уровнем воды в баке;
перелив, чтобы вода не превышала допустимого уровня;
насос, поднимающий воду из контура для радиаторов;
нижний выход для воды, предназначенной для обогрева пола.

Такой котёл на опилках сделать своими руками трудно, но дом оснащённый таким оборудованием, будет очень комфортным для проживания в нём круглый год.

Встроенная система защиты оборудования

Памятуя о том, что в процессе сгорания, топливо выделяет очень много разнообразных газов способных вызвать взрыв, контроль над работой оборудования должен быть на высшем уровне. Этим объясняется количество разнообразных датчиков. Данные с них поступают на термостат, что позволяет оставлять работающий котёл без присмотра на длительное время.

Три датчика следят за температурой воды:
1. на входе;
2. над топкой;
3. на выходе.
датчик тяги;
датчик давления;
аварийный и рабочий датчики для воды;
датчик температуры газов.

Котлы на щепе и опилках, а также другом твёрдом топливе нуждаются в постоянном уходе. Чтобы этот процесс был более простым, в системе должны быть специальные люки. Они позволят прочистить систему, не разбирая котёл по частям. Топливо для котла

На одной закладке топлива, отопительный котёл может проработать дней 5-7. Это зависит от количества, отправленного в топку материала. Опилки, перед отправкой в топку должны быть хорошо спрессованы. Если их плотность будет как у ДСП – это великолепный материал, который будет поддерживать температуру помещения долго. Поэтому лучше сразу брать не опилки, а строительные отходы ДСП.

Заменить спрессованные опилки может щепа. Прекрасно работают твердотопливные котлы на щепе и опилках. Дрова, чтобы теплоотдача была максимальной, придётся просушивать не менее 2 лет. Щепа сохнет значительно быстрее, но её невозможно спрессовать. Поэтому её КПД находится на среднем уровне между ДСП и дровами. По цене щепа значительно дешевле дров, она тоже является отходом производства.

Отопительные котлы на опилках, ДСП, щепе используются как в частных домах, так и для обогрева городских квартир.

Отопительный котёл с подачей топлива, не нарушающей процесса

Котлы, работающие на опилках, имеют такое преимущество, как подача топлива без открывания дверцы топки, что может привести к потере аппаратом, набранной температуры.

Механизм подачи прост. Он состоит из:

металлической профильной коробки;
вала;
ручки;
воронки для засыпания опилок.

В механизме подачи использован принцип ручной мясорубки. Чтобы опилки попали в топку, необходимо засыпать их в чашу. Они при вращении вала будут продвигаться по металлическому жёлобу с открытым краем, заканчивающимся внутри котла. Такой нехитрый механический способ подачи позволяет сберечь тепло.

Самодельные котлы, работающие на опилках

Чаще всего самодельные котлы на опилках в основе своей имеют металлическую бочку, что делает их схожими с привычными, для деревенских жителей, голландскими печами. Длительный цикл работы на одной подаче топлива, расширяет возможности котлов, работающих на опилках. Его можно использовать как коптильню. Без дополнительной обшивки кирпичом, выглядит он не очень презентабельно и тепло сохраняет хуже.

Для изготовления котла на опилках, своими руками понадобятся инструменты:

болгарка;
сварочный аппарат;
линейка.

Материалов для котла понадобится немного больше, чем инструментов:

бочка металлическая на 180 -200 л;
немного листовой стали;
профильные трубы с прямоугольным сечением 40х60;
круглые трубы 2 видов – диаметром 40мм и 50 мм;
кирпич;
бетонный раствор.

Поэтапный ход работы

Рис. 3

Топка

От бочки отрезается верхняя часть, она пригодится для создания нижней камеры.
Листам тонкой стали придаётся цилиндрическая форма. Один цилиндр должен идеально входить в другой. К верхнему (более узкому) краю цилиндра прикрепляется крышка. Так создаётся конус горения и трамбовочный конус.
Крышка и дно котла делаются из толстой стали, для установки дна, собственное днище бочки необходимо вырезать.
В днище делается отверстие диаметром 10 см. В него будет вставлен конус горения.
Трубы с прямоугольным сечением или швеллера навариваются вертикально внутри бочки. Их размер немного меньше высоты бочки. Это необходимо для того, чтобы они не мешали крышке с трамбовочным конусом легко закрывать котёл. Предварительно в них должны быть высверлены отверстия, соответствующие диаметрам круглых труб.
На этом же уровне будут находиться отверстия и в корпусе агрегата.
Через эти отверстия вставляются трубы для подачи холодной воды и отведения горячей. Также обстоит дело с дымоходом.
Из отрезанной части бочки сооружается камера поджига. Дверцу можно сделать из тонкого листа стали или использовать готовую, приобретённую в магазине. Для хорошей тяги, нужно просверлить внизу камеры несколько отверстий.

Самодельные котлы на опилках, поставленные в подсобных помещениях, кирпичом можно не обкладывать. В жилом помещении эта мера предосторожности необходима, чтобы избежать ожогов. Фундамент под котёл необходимо сделать обязательно.

Опилки – прекрасный материал для отопления домов и теплиц.

Состоят они из древесины, а значит, что при правильном использовании они лишь немногим уступают по теплоемкости дровам.

Достать их можно дешево , а в некоторых случаях даже бесплатно .

домов;
времянок;
теплиц.

Также подробно рассмотрим все виды отопительных печей и котлов длительного горения, которые могут использовать опилки в качестве топлива.

Прежде чем рассказывать об особенностях котельных на опилках, необходимо разобраться с самим механизмом горения этого топлива, ведь он сильно отличается от механизма горения дров.

Как бы плотно ни укладывали дрова, между ними всегда проходит воздух , причем в достаточном для поддержки горения количестве.

Даже неплотно уложенные опилки пропускают гораздо меньше воздуха , поэтому тление быстро угасает без подачи дополнительного воздуха в зону горения.

Горелки на опилках эффективно работают лишь тогда, когда огонь движется сверху вниз . Поэтому постоянно горит лишь слой опилок толщиной 2–5 см.

Из-за того, что в горении участвует лишь небольшое количество топлива, мощность котлов на опилке и печей, работающих на них, при одинаковых с дровяными и угольными отопительными приборами в 2–3 раза меньше .

Еще один фактор, снижающий мощность котла или печи – низкая температура горения опилок.

Если дрова горят при правильной подаче воздуха, то температура пламени превышает 1000 градусов, нередко доходя до 2000 градусов в языках огня. Причем это мощный огонь , ведь вся масса дров выделяет пиролизные газы.

Температура огня у горящих опилок даже при правильной подаче воздуха не всегда достигает и 1000 градусов из-за слабого потока пиролизных газов .

Пиролизные газы эффективно выходят лишь из верхнего слоя толщиной 5–15 мм .

Из горящих или нагретых, но расположенных ниже опилок, газ выходит с трудом, потому что ему мешают расположенные сверху опилки.

Несмотря на такие недостатки, опилки идеально подходят для котлов и печей длительного горения.

Ведь хорошо уплотненные опилки горят очень долго .

Нередко самодельная железная печь горит 5–8 дней с одной закладки опилок, обеспечивая обогрев всего дома.

Подходящие системы отопления

Для отопления опилками частных домов и любых строений используют такие системы :

отопительные печки;
отопительные печи с регистром водяного отопления или калорифером;
водяное отопление с радиаторами;
водяной теплый пол;
воздушное отопление;
воздушный теплый пол.

Отопительные печи обогревают пространство вокруг себя , поэтому подходят лишь для небольших домов . На расстоянии 10 метров от печи температура падает на 10–15 градусов, поэтому в больших домах печь может выступать лишь в роли дополнительного обогревателя.

Отопительные печи с регистром водяного отопления или калорифером сочетают в себе преимущества печей и котлов. Они дают такое же тепло, как обычная отопительная печь и нагревают теплоноситель, который по трубам или воздуховодам поступает в удаленные комнаты.

Большая масса печи превращает ее в теплоаккумулятор , благодаря которому вам не придется каждые 2 часа растапливать котел заново или каждый час подкидывать в него дрова. Печь будет поддерживать температуру теплоносителя до 6–10 часов , поэтому вы сможете топить 2–3 раза в сутки.

Водяное отопление с радиаторами в каждой комнате можно использовать как с водяным котлом, так и с печью, работающей на опилках, если в нее врезан водяной регистр . Как и любое другое водяное отопление, оно может работать на естественной или принудительной циркуляции теплоносителя.

В системах с естественной циркуляцией горячая вода сначала поднимается под потолок, затем спускается в каждую комнату и поступает либо к радиаторам, либо к теплому полу. В системах с принудительной циркуляцией воду гонит насос, поэтому все трубы можно проложить под полом.

Водяной и воздушный теплый пол не только отапливает помещение, но и улучшает его микроклимат. Зимой очень приятно пройтись босиком по полу, ощущая ногами его тепло. Главный недостаток теплого пола – высокая стоимость материалов и работ, ведь необходимо не только проложить воздуховоды или водяную трубу, но и качественно утеплить пространство между полом и землей или фундаментом.

Воздушное отопление обходится также дорого , как и теплый пол, ведь необходимо проложить по всему дому воздуховоды, а также поставить автоматические увлажнители из-за сильного пересыхания воздуха. В качестве источника тепла можно использовать печи с калорифером.

Отличие между печами и котлами заключается только в наличии у котла водяной рубашки , то есть пространство между горячим корпусом и наружным кожухом заполнено водой.

Вот отличительные черты каждого отопительного прибора:

печь – непосредственный нагрев воздуха и окружающего пространства;
калорифер – нагрев воздуха для доставки в другие комнаты без нагрева окружающего пространства;
печь-калорифер – обогрев окружающего пространства и нагрев воздуха для доставки в другие комнаты;
печь с регистром – нагрев окружающего пространства и воды для доставки в другие комнаты;
котел – нагрев воды для доставки в другие комнаты.

Поэтому калориферы и котлы устанавливают в подсобных помещениях и нередко утепляют снаружи. Ведь не имеет смысла тратить тепловую энергию на сильный обогрев подсобного помещения, а чем меньше тепла уйдет на это, тем больше достанется другим комнатам.

Требования к отопительным приборам

Для отопления опилками необходимо использовать котлы и печи длительного горения, соответствующие следующим условиям :

горение топлива сверху вниз ;
большая площадь наружной поверхности (важно для печей);
большая площадь теплообменника или водяной рубашки;
большой объем топливника ;
возможность подачи воздуха в зону горения.

Благодаря небольшому размеру опилок их можно подавать в печь или котел автоматически, что еще больше увеличивает время автономной работы отопительного прибора. Чаще всего для этого используют шнековую подачу – вращающийся шнек поднимает или опускает из бункера опилки и разбрасывает их в зоне горения.

Когда золы становится слишком много, отопительный прибор останавливают и охлаждают, чтобы очистить от золы и заново загрузить топливом.

Для отопления опилками хорошо подходят котлы и печи длительного горения типа Стропува (российский аналог «Бубафоня»). В этих устройствах реализован принцип верхнего горения дров , а воздух поступает непосредственно в зону горения.

Печи и котлы длительного горения, работающие на опилках, можно не только купить, но и сделать своими руками. В самодельных устройствах также реализованы описанные выше требования к отопительным приборам.

Печи и котлы для работы на опилках

Существует 2 вида топок, которые отличаются по способу подачи воздуха :

сверху , через опускающийся воздуховод;
снизу , через заранее сделанный канал в опилках.

Самые известные печи и котлы первого типа – это устройства под маркой Стропува. Их выпускают как в виде печей, так и котлов.

Как мы уже говорили в статье (Топливо из опилок), отличие между печами и котлами в том, что первые греют воздух напрямую , а вторые нагревают теплоноситель . Затем теплоноситель, в роли которого может быть, как вода, так и воздух, поступает по трубам в комнаты и обогревает их.

С опускающимся воздуховодом

Печи и котлы длительного горения Стропува устроены так :

корпус выполнен из трубы диаметром 50–70 см ;
в этом корпусе прорезаны две дверцы – загрузочная сверху и прочистная снизу;
через крышку проходит телескопическая труба (в самодельных устройствах ее заменяет обычная труба большой длины) – воздуховод;
к нижней части воздуховода приварен стальной круг толщиной 10 и шириной немного меньше внутреннего диаметра корпуса;
к верхней стороне диска прикреплены цепочка или стальной тросик для подъема воздуховода;
к нижней стороне диска приварены уголки или швеллеры , создающие оптимальный зазор между диском и топливом;
отверстие для выхода дыма сделано немного выше прочистной дверцы.

Работают на опилках такие котлы и печи так:

подняв с помощью тросика или цепочки воздуховод, печь или котел загружают опилками, максимально утрамбовывая их;
загрузив опилки, сверху укладывают растопку – бумагу и различные щепки;
дождавшись, когда растопка разгорится, опускают воздуховод и закрывают загрузочную дверку;
подачу воздуха устанавливают на максимум , из-за чего верхний слой опилок разгорается и печь/котел переходит в рабочий режим;
огонь и дым поднимаются через пространство между диском и корпусом и нагревают как воздуховод, так и корпус ;
печь начинает излучать тепло , а котел нагревает водяную рубашку ;
по мере прогорания опилок их уровень становится все ниже и следом за ним опускается воздуховод, такая система обеспечивает постоянный приток воздуха в зону горения и оптимальный режим сжигания топлива .

С нижним подводом воздуха

Котлы и печи без опускающегося воздуховода устроены и работают несколько иначе. У них воздуховод подходит к топке снизу .

Такие отопительные устройства загружают через откидную крышку . Дымоход подключен чуть ниже откидной крышки.

Откидную крышку герметизируют асбестовым шнуром или лентой.

Во время загрузки в воздуховод вставляют длинную деревянную заглушку конусной формы (верхний диаметр в 1,5–3 раза больше нижнего).

Опилки плотно утрамбовывают и после окончания загрузки вытаскивают заглушку – через получившийся канал к верхнему горящему слою опилок поступает воздух.

На опилки укладывают растопку и поджигают. Когда растопка разгорелась, закрывают откидную крышку, установив шибер дымохода и регулятор подачи воздуха в режим максимальной тяги.

После того как опилки разгорелись, снижают подачу воздуха и печь или котел переходит в режим длительного горения (тления).

Печи, котлы и калориферы: что лучше

При выборе отопления, работающего на опилках, необходимо учитывать следующее:

объем воды в водяной рубашке котла должен составлять 10–15 % общего объема воды с системе отопления, поэтому желательно использовать принудительное движение воды по тонким трубкам;
стоимость водяного котла «Стропува» начинается от 65 тысяч рублей , а цена на котлы на опилке, сделанные своими руками — 30–50 тысяч рублей , включая стоимость материала;
воздушное отопление не только обогревает, но и сушит воздух ;
трубки водяного отопления можно спрятать под отделкой, а трубы воздушного отопления придется прокладывать на виду из-за большого сечения (диаметр трубы в см равен половине площади комнаты в м²);
найти работающие на опилках промышленные калориферы (котлы и печи, которые нагревают воздух, который затем по трубам поставляют в комнаты) длительного горения весьма сложно , а их стоимость нередко превышает цену котла Стропува;
стоимость изготовления калориферов сопоставима с ценой изготовления котла;
затраты на материал и прокладку водяного и воздушного отопления примерно одинаковы и составляют 15–20 тысяч рублей на одну комнату размером 15–20 м 2 ;
затраты на изготовление печи составляют 20–50 тысяч рублей в зависимости от размера.

Калориферы и котлы хорошо подходят для отопления больших домов , ведь они нагревают теплоноситель, который затем по трубам или воздуховодам поступает в удаленные комнаты. Для маленьких домов предпочтительней печь, установленная на стыке всех комнат.

Если кого-то не устраивает внешний вид железной печи , ее можно обложить кирпичной решеткой – она улучшит внешний вид печи и не помешает движению воздуха.

Полезное видео

В этом видео владелец частного дома рассказывает, как продлить горение опилок в печи:

Итоги

Дешевые или бесплатные опилки эффективно заменяют дрова или уголь в качестве топлива для отопления. Однако сжигать их в обычных печах и котлах не стоит , потому что они предназначены для других видов топлива.

Для такого отопления изготавливают горелки на опилках своими руками или заказывают у мастера. Затраты на покупку или изготовление таких отопительных приборов окупятся за 5–10 лет, если у вас есть возможность доставать опилки бесплатно или дешево.

Вконтакте

В небольших подсобных помещениях осенью и зимой бывает очень холодно. Не всегда есть возможность решить проблему, закупая строительные материалы для строительства печи. Но если есть корпус старой стиральной машины, газовый баллон или жестяная бочка — соорудить печь длительного горения можно за считанные дни.

С наступлением холодов в домах становится уютно и тепло, и совсем не хочется выходить на улицу, где морозный воздух норовит проникнуть под одежду и заставляет ежиться от холода. В небольших подсобных помещениях, гаражах, теплицах температура воздуха опускается почти до тех показателей, что и на улице. Устанавливать большую печь на 15-20 метрах рабочей площади нецелесообразно, но и заниматься полезной деятельностью в таких условиях тоже невозможно. Есть ли какой-то выход в этой ситуации? Простую модель печи на опилках можно сделать самостоятельно за короткое время, воспользовавшись несложными чертежами. Благодаря ей в помещении будет всегда сохраняться оптимальная температура.

Устройство печи и принцип работы

В круглом топливном баке размещается второе донышко, под которым находится отсек для закладки дров. Камера для дров снабжена дверцей и поддувалом. В дне вырезано отверстие, в которое устанавливается конусообразная труба.

Сверху топливный бак закрыт крышкой. На дымоходной трубе есть задвижка. После того, как конус установлен, бак загружается опилками. Топливный материал надо насыпать неспеша, равномерно его распределяя и утрамбовывая. Когда опилки засыпаны, трубу-конус нужно аккуратно вытащить. Проход дымохода очищается от опилок.

В нижний отсек закладываются дрова. Задвижку на дымоходе надо открыть. Дрова поджигаются, и свободный поток воздуха способствует их быстрому возгоранию. Пламя перекидывается на опилки, печь нагревается и отдаёт тепло в окружающее пространство.

Внимание! Труба, образующая свободный поход в опилках, обязательно должна быть в виде конуса. Иначе ее нельзя будет вытащить.

Почему в качестве топлива используются опилки?

Использовать опилки в качестве горючего материала очень выгодно, так как:

этот материал доступен и дёшев, а в большинстве случаев вообще ничего не стоит;
у опилок отличная теплоотдача, позволяющая согревать помещение площадью до 20 метров на протяжении 6-8 часов;
можно использовать материал в виде россыпи, брикетов или пеллетов.

Опилки, которые бесполезным мусором лежат в помещении, оказывается, могут сослужить неплохую службу. А если речь идёт о столярной мастерской, то о проблеме отопления теперь вообще можно забыть.

Внимание! Самые дешевые опилки — брикеты или россыпь. Пеллеты используются в крайних случаях, так как требуют основательных денежных затрат.

Необходимые материалы

Корпусы от стиральных машин, части труб большого диаметра, металлические емкости от газовых баллонов, бочки (с толщиной стен не меньше 50 мм.) — все это может послужить в качестве топливного бака. Другими обязательными элементами конструкции являются:

лист металлический, толщина которого не менее 5 мм;
труба металлическая с диаметром примерно 100 мм.;
арматура и металлические уголки.

Старые русские традиции возвращаются в современный быт. Русская печь с лежанкой совсем не похожа на ту, что была раньше, но ее многофункциональность и способность создать неповторимый уют в жилом помещении делают ее, как никогда, востребованной и необходимой.

Чтобы не отвлекаться во время рабочего процесса в поисках нужных инструментов, нужно заранее приготовить:

болгарка и ножовка по металлу (некоторые детали придётся отпиливать и подгонять по размерам);
зубило и молоток;
сварочный аппарат (для соединения элементов конструкции в одно целое).

Емкость около 200 л. идеально подходит для изготовления компактной печи. Если в наличии имеется газовый баллон, то, срезав его верхнюю часть, можно получить готовую крышку для печи, которую не придётся выпиливать самостоятельно.

Этапы возведения

Работа совершается поэтапно, при этом нужно точно соблюдать размеры выпиливаемых отверстий, чтобы не допустить образования щелей при монтаже конструкции:

В верхней боковой части корпуса выпиливается отверстие диаметром 100 мм. (труба с таким же сечением будет присоединена к патрубку, а патрубок к топливному баку).
Чтобы сделать дно печи, бак нужно поставить на железный лист, очертить её контуры и вырезать получившийся круг болгаркой.
В центральной части днища выпиливается круглое отверстие диаметром 50 мм., в которое будет установлен перфорированной отрезок трубы, длина которого равна высоте бака или немного её превышает. Отверстия нужно сделать заранее. 40-50 разрезов длиной 10 мм. будет вполне достаточно. Теперь трубу нужно установить в круглую дыру в донышке и закрепить сваркой.
Крышка на топливном баке вырезается из металлического листа. Чтобы её удобно было поднимать, можно приварить ручки из арматуры и закрепить крышку при помощи металлических уголков. В центре крышки прорезается отверстие, равное диаметру перфорированной трубы.
Тут же, на крышке, ближе к её краю, делается ещё одно отверстие. С его помощью будет регулироваться тяга, поэтому дырка должна закрываться заслонкой. Вырезается железный круг с таким же диаметром, что и отверстие для тяги. В круглой заслонке просверливается отверстие для болта, а сам болт заранее приваривается к крышке.
Заслонка крепится на болт при помощи гайки. Теперь поддувало можно открывать и закрывать, регулируя тягу.
К боковой части топливного бака в просверленное отверстие устанавливается и плотно приваривается патрубок. К патрубку крепится дымоход при помощи хомута, места соединения заматываются теплоизолирующим материалом и дополнительно закрепляются проволокой.
Две шпильки, проверенные к внешним сторонам бака и стойка из металлических уголков позволяют переворачивать печь для того, чтобы очистить её от пепла.

Даже новичкам, мало знакомым с печным ремеслом, несложно сделать печь длительного горения. Тем более приятно, что работа выполнена без чьей-либо помощи, своими руками.

Можно ли буржуйку топить опилками?

Ещё как можно, если заранее вырезать железный круг с отверстием в центре, который будет выступать в качестве поддона. Конусообразная труба своим узким концом должна плотно входить в отверстие.

После установки конуса в поддон засыпается опилки. В нижнюю часть буржуйки закладываются дрова. Металлический конус аккуратно выталкивается из поддона так чтобы не «смазать» края свободного прохода среди массы опилок. Затем крышка буржуйки закрывается, дрова поджигаются, и весёлый огонёк начинает плясать по дровам, а затем перекидывается и на опилки.

Внимание! Поддон можно в любой момент вынуть и вновь пользоваться дровами.

Переносная печка на опилках

Миниатюрный вариант печи на опилках придется по вкусу людям, в силу обстоятельств часто пребывающих на свежем воздухе. Замерзнув и продрогнув под открытым небом, так хочется свежезаваренного, ароматного, горячего чая. И в этих условиях отличным выходом из ситуации станет использование переносной конструкции. Для нее понадобится:

пустая жестяная банка цилиндрической формы;
проволока;
кусачки;
палка или трубка диаметром 2,5-3 см;
плоскогубцы.

Крышку лучше сразу отрезать и выкинуть — она не понадобится. В центре донышка ножом вырезается небольшое отверстие диаметром не более 2 см. Теперь в банку необходимо вставить вертикально палку или трубку, так, чтобы она закрывала дыру в донышке. Россыпь опилок аккуратно засыпается в банку и утрамбовывается пальцами. Когда емкость наполнена, трубку или палку нужно потихоньку вытянуть из банки, не допуская попадания опилок в свободный проход.

Следующим этапом станет сооружение подставки из проволоки. Нужный кусок отделяется от проволочного мотка кусачками. Она соединяется в форме равностороннего треугольника таким образом, чтобы банка не проваливалась, а опиралась на проволоку. Места соединения закрепляются любым доступным способом. Углы треугольника нужно отогнуть в одну из сторон так, чтобы ими подставка ровно вставала на горизонтальную поверхность.

Банку, утрамбованную опилками, остается поставить на проволочное сооружение, снизу и сверху в проход между опилками поместить кусочки бумаги, скрученные в маленькие рулоны. Теперь надо разжечь мини-печку. На нее можно ставить кружки с водой, разогревать еду в тарелках и пр. Если посуда маленькая, то из проволоки можно соорудить подставку.

Внимание! Опилки должны быть сухими, иначе они будут только тлеть, и все усилия пойдут насмарку.

Меры предосторожности

Печь на опилках разогревается очень быстро. Металл сильно накаляется, поэтому нельзя касаться его голыми руками. Можно тут же обжечься. Ни в коем случае не следует допускать захламления зоны, в которой расположена печь. Легковоспламеняемые материалы тут же загорятся. И начнётся настоящий пожар.

По этой же причине нельзя покидать помещение, в котором печь длительного горения находится в рабочем состоянии. В целях безопасности некоторые люди обкладывают топливный бак огнеупорных кирпичом. И внешнее обустройство помещения меняется, и рабочий агрегат уже не внушает таких серьёзных опасений, как раньше.

Печь на опилках никогда не потеряет своей популярности, так как собирать и транспортировать опилки до свалки мало кому хочется. Соорудив печную конструкцию, люди получают две ощутимых пользы: удается избавиться от отходов самым незатратным методом, и воздух в помещении согревается в любое время года.