В первые теплые весенние дни солнце начинает активно прогревать почву, и тепличные установки.
Воздух становится теплым, а земля пригодной для посадки растений. Однако ночью, температура опускается ниже положенной, и саженцы могут погибнуть. Чтобы избежать переохлаждения, теплицы дополнительно утепляют.Основные способы утепления:
Утепление швов и герметизация. Прежде всего, утепляют все швы, через которые может проникать сквозняк. Появившиеся трещины заполняют герметизирующими составом.
Обогрев грунта электрическим путем. По периметру теплицы размещают термокабель, который поддерживает необходимую температуру воздуха.
Заглубления фундамента для теплицы. Так как значительная часть тепла уходит через почву, основание лучше углубить. Фундамент заглубляют на глубину промерзания грунта, чтобы обеспечить минимальные потери тепла. При заложении фундамента, основу дополнительно утепляют рубероидом.
Возведение высокого цоколя. Чем выше теплица будет находиться от основания, тем меньше она подвергнется замерзанию зимой. Цоколь сооружают на высоте 50 – 60 см из пенобетона, керамзитобетона и газобетона.
Если цоколь отсутствует на вашем участке, утепление можно провести пенопластом. Вдоль стенок укладывают пласты и плотно закрепляют.
Сооружения закрытого тамбура перед входом в теплицу. Чтобы холодный воздух не проникал при входе, строят смежную комнату, без обогрева, в которой не высаживают растения. Плюсом данного помещения является возможность хранения садового инструмента.
Прослойка из воздуха. Хороший вариант для устройства двойной теплицы. Внутри устанавливают второй слой стекла, пленки или поликарбоната, которые полностью повторяют форму парника. Воздушная прослойка, образовавшаяся между стенками, не даст теплу покинуть конструкцию.
Насыпь по периметру конструкцию. Утепление можно провести насыпью керамзита или песка. Вокруг парника выкапывают траншею, глубиной 60 -70 см и шириной 40 см, в яму засыпают насыпной материал и сверху прикрывают землей, либо выкладывают плиткой.
Установка каркаса и заливание бетона, что усилит теплозащитные свойства.
В период межсезонья, повысить температуру в теплице можно с помощью бутылок с водой. На землю кладут бутылки, наполненные жидкостью, которые в течение дня нагреваются за счет солнечного света, а ночью отдают свое тепло.
Поднятие грядок на 80 – 90 см позволит уменьшить воздействие низких температур на корневую систему.
Пленка для термоизоляции. Внутренняя поверхность стенок парника оклеивается специальным составом, который поддерживает температуру за счет светоотражающего эффекта даже в сильные морозы.
Утепление стекловатой. Стекловолокно будет отлично удерживать тепло, если его правильно разместить. Слоями стекловаты заполняют все щели, пространства, и пустоты между опорными элементами. Вату не следует уплотнять. Между слоями должен циркулировать воздух.
Самым оптимальным и достоверным способом утепления является проведение системы отопления.
Морозное пучение грунтов представляет серьезную опасность всем строениям, опирающимся на грунт. Особенно страдают от вспучиваниия малоэтажные дома, легкие конструкции, дороги. Пучение возникает вследствие замерзания воды. Расширяясь, грунт выдавливает из себя конструкции, деформирует их, уровень почвы при этом поднимается.
Какие силы действуют на строения
На строения заглубленные в почву воздействуют несколько разнонаправленных усилий:
- нормальные — направленые снизу вверх на подошву конструкции,
- перпендикулярные – действуют в горизонтальной плоскости,
- касательные – силы трения при поднятии или опускании грунтов.
Величина усилий воздействия зависит от степени увлажненности грунтов, их состава, может весьма различаться, по длине даже одного фундамента. Это только увеличивает опасность, так как происходит неравномерное выдавливание или изгибание конструкции, что приводит к ее разлому.
Какие грунты пучат
На территории России до 80% площадей составляют пучащие грунты. Поэтому проблема борьбы с морозным пучением актуальна для ранее построенных зданий без надлежащего утепления земли прилегающей к фундаменту.
К пучению склонны все грунты содержащие в себе глину – глины, сугленки, супеси, пески с пылевато-глинистыми частицами. Именно глина содержит в себе связную воду. К непучащим относятся только крупные и средние пески.
Характерные повреждения – трещины в фундаментах и стенах, перекос дверных и оконных проемов, вспучивание дорожек с невозможностью открыть дверь, перекос легких конструкций возле дома. В худшем случае – разрушение стен.
Утепление грунта – основной метод борьбы с пучением
Основной метод борьбы с морозным пучением почвы заключается в утеплении грунта. Листы теплоизолятора создают повышенное сопротивление тепловому потоку, в результате холод, идущий с поверхности не сможет заморозить слои под утеплителем, так как туда будет постоянно поступать тепло с земли, из здания через фундамент.
Ранее применяемые мероприятия по засыпке конструкций песчаной подушкой толщиной до 0,5 метра, с ограждением ее холстом против заиливания, с отводом воды дренажами, можно считать полезными и в дополнение к современному утеплению грунта.
Оптимальным утеплительным материалом, способным находиться в грунте в незащищенном состоянии является экструдированный пенополистирол. Он достаточно крепкий и не впитывает воду. Применяются марки с плотностью 35 кг/м куб. Для утепления под дорогами, по которым движется автомобиль, – 50 кг/м куб.
Размеры утеплителя
Какая толщина утеплителя необходима для эффективного утепления грунта? Согласно рекомендациям специалистов, проводивших тепловые расчеты и основываясь на опыте эксплуатации утепленных отмосток возле домов, минимальная толщина утеплителя экструдированный пенополистирол равна 50 мм. Но вокруг углов здания (на протяжении 2 м от угла), где суммируется холод, нужно двойная толщина.
Рекомендуется, чтобы ширина утепления положенному по уровню поверхности почвы была не меньше чем глубина промерзания. Это обеспечит достаточную ширину полосы с положительной температурой. Но типовыми конструкциями мелкозаглубленных утепленных фундаментов предусматривается закладка горизонтальной теплоизоляции на уровне подошвы фундамента — 0,4 — 0,5 метра заглубления, при этом ширина полосы утепления значительно уже и определяется расчетом. Широкий же котлован поверху засыпается обратно не пучащим мелким материалом.
Конструкция теплоизоляции
Листы утеплителя экструдированый пенополистирол должны соединяться между собой в паз, их необходимо укладывать вплотную к утеплению фундамента.
Полоса укладывается с наклоном в 2 – 3% от фундамента, что бы обеспечивался сток воды от дома. Часто по краю утепления в грунте укладывается и дренаж, который отводит воду от фундамента.
Делается траншея глубиной 0,5 – 0,6 метра. Дно траншеи засыпается песком 10 – 20 см толщиной, которым формируется и уклон в сторону от дома.
На песок укладываются листы экструдированного пенополистирола, накрываются гидроизолятором. Утеплитель засыпается песчаной подушкой толщиной минимум 20см. Поверху на подушку укладываются штучный материал для дорожек, которым оформляется отмостка вокруг дома. Бетонировать отмостку не рекомендуется, ввиду ненадежности такой отделки.
Утепление грунта под легкими пристройками и дорогами
Очень часто необходимо утеплять грунт под всякого рода пристройками к дому – верандой, террасой, лестницей с крыльцом, подъездной дорожкой к гаражу и т.п. Эти все строения нуждаются в защите от морозного пучения. Утепление грунта производится по аналогии, как и возле фундамента. Но в данном случае строения не отапливаются, замораживаются зимой, поэтому грунт нужно утеплять под всей их площадью.
Делается котлован на глубину до 0,6 метров от подошвы конструкции и шириной большей на глубину промерзания в каждую сторону (расчетное уширение).
На дно котлована укладывается песчаная подсыпка, которой и формируется сток воды в нужную сторону (обычно от центра конструкции). Листы утеплителя укладываются на подсыпку, накрываются гидроизоляционным материалом, сверху делается песчано-гравийная подсыпка толщиной от 300 мм, которой формируется подушка для перераспределения точечных давлений. Иногда с этой целью закладываются готовые ж/б блоки, или делается заливка легкого фундамента.
Термоизоляция трубопроводов
Обычно трубопроводы утепляют скорлупой из пенополистирола экструдированного. Но этот метод плох тем, что если в трубопровод перестанет поступать теплая вода (энергия), то он все равно замерзнет в замороженном грунте, какой бы толщины скорлупа не была.
Трубопровод заложенный не глубоко (ниже половины глубины промерзания) можно обогреть энергией земли, если утеплить целый участок грунта по аналогии с приведенными выше примерами.
Полоса утеплителя закладывается на половине глубины от расположения трубопровода, а ширина листов должна быть расчетной. Но целесообразность таких действий по сравнению с глубоким расположением трубопровода должна определяться расчетом, впрочем, надежней всегда располагать трубопровод ниже глубины промерзания грунтов. Ширину траншеи можно немного уменьшить, если сделать из утеплителя полукороб – с боковыми гранями небольшой высоты.
Утепление грунтов в последнее время получило самое широкое распространение, и являются основным способом предотвращения воздействия морозного пучения на строения.
захожу иногда
Прикинул тут нужность эффективного утепоения грунта под ТП. И вот что получилось:
Теплопроводность влажного грунта (10%) примерно 1.75, теплопроводность ЭППС (во влажном грунте) примерно 0.04 (чуть чуть округлил). Разница чуть больше, чем в 40 раз.
Примем за необходимое утепление грунта 150мм ЭППС (с газом точно больше не окупится).
Оставим 50мм ЭППС, а остальные 100мм заменим влажным грунтом. Надо 4м грунта для равноценной замены.
Примем дельту температур в стяжке и грунте 30"С (это 34-36 в стяжке). Значит дельта в грунте (от 0 до 4м) будет 20"С.
Под домом площадью 100м2 будет 1024м3 грунта (глубина 4м, и в стороны по 4м). Или около 2000т
Этот грунт в первый отопительный сезон надо будет прогреть с дельтой в 20"С. Или по среднему до 10"С.
Теплоемкость влажного грунта около 0.5кВт/т*"С. Т.е. для прогрева надо затратить 0.5х2000х10=10 000кВт*ч.
При электрическом отоплении это около 25000руб (или около 18000 по ночному тарифу.). А вот при газовом всего около 4-4.5тыс.руб. А дальше прогретый грунт будет работать как полноценная замена 100мм ЭППС, без потребления дополнительной энергии.
Стоимость 100м2 ЭППС при 10см толщины 40-45тыс.руб...
Т.е. окупаемость этих дополнительных 10см ЭППС, при газовом отоплении будет около 10 лет (практически предельный разумный срок окупаемости). И это при практически самых неблагоприятных грунтовых условиях.
Если под домом будет сухой грунт, с меньшей теплоемкостью и теплопроводностью, то срок окупаемости может увеличиться до 8 раз, т.е. до 80лет (на газе) или до 16 лет на электричестве.
Но эти цифры для ежегодного прогрева грунта с 4"С. А ещё остается вопрос по обратному охлаждению грунта в теплый период. Он однозначно не вернется к начальной температуре. Т.е. последующие нагревы будут экономичнее (на сколько -надо считать).
Вот и беспокоит мыслишка - а стоит ли вкладываться в дополнительное (усиленное) утепление грунта под ТП, особенно тем, кто не заморачивается усиленным утеплением стен... По расчетам получается, что не стоит... По крайней мере тем, кто не утепляет стены пенопластом и минватой до 150-200мм...Перенес этот вопрос из другой более специализированной темы...
Простите, модераторы, за повтор...
Регистрация: 07.01.10 Сообщения: 14.947 Благодарности: 9.104
захожу иногда
Регистрация: 07.01.10 Сообщения: 14.947 Благодарности: 9.104 Адрес: Ижевск
Прикинул тут ещё затраты тепла на компенсацию потерь тепла грунтом в летний период, если (ТП отключены летом).
Сложно там всё, конечно... Но очень грубо и очень примерно:
- на второй годпридется потратить примерно столько-же, сколько и на начальный прогрев;
- в последующем за каждый период примерно вдвое меньше, чем за такой-же предыдущий от начала использования.
Т.е., если за первые два года по 10000кВт*ч (всего 20000), то за вторые два - всего 10000кВт*ч, за последующие 4года 5000кВт*ч. И так далее...
К сожалению, при увеличении толщины утеплителя, его реальная эффективность снижается .
Но и то, что получилось очень неплохо снижает стоимость отопления.
Регистрация: 03.07.10 Сообщения: 2.618 Благодарности: 5.456
правдоборец
Регистрация: 03.07.10 Сообщения: 2.618 Благодарности: 5.456 Адрес: Ангарск
Нужно-ли усиленное утепление грунта под ТПВсё не совсем так, а точнее, совсем не так! Если рассматривать грунт, как утеплитель, то необходимо расчитать минимальную его толщину, исходя из коэффициента теплопроводности и разницы температур. Начнём с температуры. Почему Вы принимаете Т под домом равную 10 градусам? В традиционном варианте с утеплённым полом по грунту, температура по внешнему периметру будет близка к уличной, при этом увеличиваясь к центру. Я повторяю истины, которые уже не раз прописывали во многих темах. Простейший способ узнать величину промерзания грунта под домом - посмотреть по справочнику глубину промерзания в данной местности. Логично, что насколько грунт промерзает вглубь, настолько и по горизонтали в сторону центра отапливаемого дома. Это в случае, если теплопотери через пол принять равными нулю, т.е., дом, как термос. На самом деле это не так. Дом греет землю, и тем больше, чем меньше слой утеплителя. И тепло это безвозвратно уходит, если слой грунта, отделяющий от внешнего края меньше минимально допустимого. Коэффициент теплопроводности песка примерно 1,5 Вт/м*К. Это значит, что теплопотери через грунт будут равны варианту без утеплителя только в пространстве на 1,5-2 м отстоящем от внешних стен. Естественно, этот вариант для не утеплённого цоколя и фундамента. А в зоне, находящейся ближе этого расстояния, дельта Т будет значительно больше. Поэтому и имеет большое значение утепление под стяжкой Тёплого пола.
Нужно-ли усиленное утепление грунта под ТПИнтересный расчет, но не учтена теплоотдача прогретого грунта наружному воздуху(4 метра по периметру ничем ведь не закрывается от атмосферы), да и Российская действительность толкает на вкладывание денег в утепление во время строительства, потому как срок окупаемости рассчитывается из нынешних цен на энергоресурсы, а что будет через 5(10) лет неизвестно. Применив цены на газ по расценкам восточной европы всё уже не так очевидно.
Регистрация: 07.01.10 Сообщения: 14.947 Благодарности: 9.104
захожу иногда
Регистрация: 07.01.10 Сообщения: 14.947 Благодарности: 9.104 Адрес: Ижевск
Нужно-ли усиленное утепление грунта под ТП...Если рассматривать грунт, как утеплитель, то необходимо расчитать минимальную его толщину, исходя из коэффициента теплопроводности и разницы температур.Ну, собственно я это и сделал, приняв первоначальную толщину грунтовой теплоизоляции 4м., вместо 100мм ЭППС. Причем, дополнительно к 50мм реального ЭППСа.
...В традиционном варианте с утеплённым полом по грунту, температура по внешнему периметру будет близка к уличной, при этом увеличиваясь к центру. .Не знаю, насколько это традиционный вариант, когда под несущими стенами грунт промерзает. В моем понимании, традиционный, это когда зона опирания фундамента всегда в плюсовой температуре. Либо заглубление на глубину промерзания, либо утепление отмостки. Поэтому и беру начальную температуру грунта около 4"С (а не 10)
... не учтена теплоотдача прогретого грунта наружному воздуху(4 метра по периметру ничем ведь не закрывается от атмосферы), ...Да, не учтена (не стал усложнять...), только не 4м незакрытого, а (для средней полосы) около 2м., т.к. на глубину промерзания либо закапывается основание фундамента, либо делается утепленная отмостка. Причем оставшиеся 2метра приходятся на холодную зону "утеплителя", так что там теплопотери не большие от общего числа. И они вполне компенсируются неограниченной толщиной "утеплителя" вниз и в стороны под углом после его прогрева на второй, третий... сезоны.
Есть отдельные случаи "плавающих" (в том числе и при морозном пучении) фундаментов без утепленной отмостки, у которых под стенами зимой до -20, -30"С, но к ним, конечно, данный расчет не подходит.
Но есть и противоположные варианты, когда цоколи на глубину промерзания имеет ещё и утепленную отмостку... И это правильно.... потому как срок окупаемости рассчитывается из нынешних цен на энергоресурсы, а что будет через 5(10) лет неизвестно. Применив цены на газ по расценкам восточной европы всё уже не так очевидно.Ну, если я правильно прикинул, то потери на первоначальный прогрев грунтового "утеплителя" в каждом сезоне будут снижаться, из-за накопления тепла под домом. Причем, снижаться быстрее роста цен на энергоносители. А сам "утеплитель" (равный в первый сезон 100мм ЭППС), по мере прогрева, будет становиться только эффективнее. До определенного уровня, конечно...
Это не так, 10"С - это температура, на которую (не до, а на...- извините, в первом посте опечатка) надо в среднем нагреть 4м грунта под домом, чтобы он стал работать как теплоизолятор равный дополнительным 100мм ЭППС.
Регистрация: 07.01.10 Сообщения: 14.947 Благодарности: 9.104
захожу иногда
Регистрация: 07.01.10 Сообщения: 14.947 Благодарности: 9.104 Адрес: Ижевск
Кстати, идея не моя - пару лет назад читал про системы снеготаяния на дородках и подъездах к дому. Вот там на сайте "продавца" этих систем и была озвучена мысль, что утепление под подогреваемыми дорожками при длительном использовании можно и не делать. Оно нужнее, когда "изредка" быстренько включил, оттаял и выключил. И без утепления расходы на сам нагрев (в процентном соотношении) возрастают незначительно, зато дешевле монтаж.
Смыслитель
То есть, в итоге, утеплять толстым ЭППС нужно "юбку" по периметру фундамента, а землю под серединой дома сильно не утеплять и рассматривать ее, как теплоаккумулятор/теплоизолятор? Как правильно рассчитать эффективность такой конструкции? Можно ли ее смоделировать, чтобы произвести соответствующие измерения?
В конструкциях типа УШП 200-300 мм ЭППС под стяжкой считается догмой и не подвергается сомнению. Получается, что они экономят энергию на скорости нагрева пола, но не используют теплоаккумулирующие свойства грунта? Так что же лучше?
Регистрация: 07.01.10 Сообщения: 14.947 Благодарности: 9.104
захожу иногда
Регистрация: 07.01.10 Сообщения: 14.947 Благодарности: 9.104 Адрес: Ижевск
Нужно, если фундамент не на глубину промерзания. Но это независимо от утепления пола. И не сильно толстым - считается, что достаточно 10-12см даже если совсем по поверхности и без снега. Но лучше утепление отмостки немного закопать с уклоном наружу, и опять использовать грунт как утеплитель. Хотя, конечно, плавающие фундаменты никто не "запрещал".А если цоколь на глубину промерзания, то теплая отмостка снизит потери тепла через его стены и защитит гидроизоляцию и утеплитель стен от движений грунта при промерзании.
Ну, я вроде и попытался рассчитать (цифры можно поменять и на реальные). Не знаю, насколько это точный расчет (кое что, конечно не учтено), но вроде порядок цифр должен быть верный. По крайней мере пока никто на серьёзные неточности не указал. (а на указанные я ответил).
Ну, во первых, если я правильно понимаю, там действительно отрицательные температуры под домом, а не +4, как в моем варианте (а потом и выше...). А во-вторых, на мой взгляд, любая догма по толщине утепления (вообще, "не люблю" догмы), без привязки к региону (теплопотерям), а тем более, без привязки к цене используемых энергоносителей, не имеет смысла. Т.к. даже не учитывая разницы температур по регионам, разница в расходах на отопление одного и того-же дома, в зависимости от наличия или отсутствия, к примеру, газа, может составлять 500-600%. Как их можно скомпенсировать разницей в утеплении в 50%? Т.е. получается, что в одних случаях такого утепления явно мало, а в других явно много, даже с учетом люфта в 100мм.
Регистрация: 06.06.11 Сообщения: 1.852 Благодарности: 3.232
Ну, во первых, если я правильно понимаю, там действительно отрицательные температуры под домом, а не +4, как в моем варианте (а потом и выше...).под УШП (грубо-плита на слое утеплителя) температура грунта=температуре непромерзшего грунта, может я невнимательно прочитал.. за счет чего снижаются теплопотери прогретого грунта с каждым годом? по первоночальному прогреву понятно, но в далбнейшем количество тепла необходимого для поддержания заданной(расчетной температуры подушки) будет равно теплопотерям к непрогретому грунту, а коэффициент теплоотдачи влажного грунта на порядок выше чем того же эппс
Регистрация: 23.03.08 Сообщения: 324 Благодарности: 312
Смыслитель
Регистрация: 23.03.08 Сообщения: 324 Благодарности: 312 Адрес: Москва
Нужно, если фундамент не на глубину промерзания. Но это независимо от утепления пола. И не сильно толстым - считается, что достаточно 10-12см даже если совсем по поверхности и без снега. Но лучше утепление отмостки немного закопать с уклоном наружу, и опять использовать грунт как утеплитель.Ну, во первых, если я правильно понимаю, там действительно отрицательные температуры под домом, а не +4
Получается, интуитивно я сделал по вашей рекомендации. У меня незаглубленный фундамент, снят только плодородный слой 30 см и песчаная подушка 10 см, на ней и лежит НЗЛФ. Снаружи утеплен по вертикали ППС 45 толщиной 100 мм(закладывался в опалубку), к нему по периметру уложен под уклоном ЭППС(утепление отмостки) толщиной 50 мм, далее ППС фундамента обклеен асбоцементным листом, а ЭППС отмостки засыпан грунтом толщиной от 30 до 70 см, самой отмостки пока нет. Все по вашему описанию. Правда, под плитой стяжки с трубами ТП везде лежит ППС 45 толщиной 200 мм, так что теплоакумулятора у меня не получится... .
Что касается температуры глубинных слоев почвы, вроде считается, что она всегда положительная, кроме районов с вечной мерзлотой.
Регистрация: 07.01.10 Сообщения: 14.947 Благодарности: 9.104
захожу иногда
Регистрация: 07.01.10 Сообщения: 14.947 Благодарности: 9.104 Адрес: Ижевск
Если вокруг УШП делают теплую отмостку, то да - плюсовая Т под плитой, а если без отмостки, то минусовая... Надо почитать, как они там делают...Первоналальный прогрев рассчитан для обеспечения грунтового аналога 100мм ЭППС на границе с нижележащим (дальше 4м) грунтом с Т=+4"C. Но этот грунт тоже будет постепенно прогреваться за счет поступления тепла через грунтовый "утеплитель", так-же, как и через ЭППС. Плюс в нижележащий грунт уйдет часть тепла запасенного первым 4-х метровым слоем после отключения отопления. Тепло, конечно пойдет дальше, но и нижележащий грунт это теплоизолятор, т.е. ниже (к примеру) 6 метров уйдет тепла ещё меньше - часть его останется в промежутке между 4 и 6 метрами. И так далее... Т.е. с каждым годом будет снижаться дельта температур на верхней и нижней границе первого 4-х метрового слоя грунтового "теплоизолятора", т.е. потери через него будут уменьшаться. И по мере прогрева нижележащих слоёв грунта и накопления в нем тепла, всё меньше тепла надо будет для доведения более толстого слоя до состояния теплоизолятора, когда поступающее тепло не будет тратиться на его собственный догрев, а будет отводиться ниже. А сам слой теплоизолирующего грунта будет становиться всё толще.
Тут, конечно есть ограничение за счет холодного периметра, граничащего с воздухом. И когда теплопотери через эту относительно узкую полоску открытого грунта сравняются с теплопотерями всей подземной поверхности грунтового "утеплителя", тогда повышение его эффективности прекратится.
Может не совсем точно, но где-то так...
Как показывает практика, чтобы утеплить грунт в огороде от промерзания, совсем не обязательно возводить массивное сооружение наподобие парника или теплицы. Утепление грядок можно выполнить более простым способом, используя каркасный или бескаркасный метод для защиты первых посевов от весенних заморозков. Кроме того, подобные конструкции спасут сеянцы от поражения перезимовавшими в почве вредителями.
Утепленный грунт - это простейшее временное малогабаритное сооружение на приусадебном участке, которое используется в тот период, когда погодные условия еще не позволяют выращивать овощи в открытом грунте из-за низких температур. Укрытия могут быть индивидуальные (например, пластиковые бутылки, стеклянные банки, полиэтиленовая пленка на каркасе) и групповые.
О том, как утеплить грядки на своей даче, вы узнаете, прочтя данный материал.
Чтобы утеплить грунт ля получения раннего урожая, применяются два способа групповых укрытий: бескаркасный и каркасный.
Бескаркасный способ предусматривает раскатывание пленки по ровной поверхности и присыпание ее краев в междурядьях землей. Такое укрытие на 10-15 дней ускоряет появление всходов, рост растений.
Каркасный способ имеет три разновидности укрытия: земляное, арочное, или тоннельное, и рамное, или панельное. Панельные укрытия отличаются от двускатных парников отсутствием боковой обвязки.
Любой вид утепленного грунта используется для защиты растений от заморозков и улучшения микроклимата в первый период роста.
Раньше широко практиковалось укрытие теплолюбивых растений перед ожидаемым заморозком бумажными колпаками. Это объясняется просто: бумага была одним из самых надежных и доступных материалов для этой цели.
Новое время совершенствует методы защиты от заморозков. Сейчас для этой цели широко используют пластиковые бутылки, разрезанные пополам. Они позволяют изменить технологию выращивания культуры и дают возможность раньше высадить ее и одновременно защитить от вредителей, например, от жука-кравчика, который стрижет молодые растения. Пластиковые бутылки широко используют для оптимизации микроклимата и защиты от заморозков тыквенных культур и безрассадных помидоров. Над каждой лункой после посева семян арбуза, дыни, огурца, кабачка устанавливаю верхнюю половину бутылки.
В случае заморозков или прохладной погоды горлышко закрываю пробкой.
Очень хорошо для ускорения появления всходов и оптимизации микроклимата закрывать луночки пакетами из-под молочных продуктов или соков. В пакетах обрезают дно, получается 4-гранная труба. С четырех сторон по длине ее подрезают на 2-3 см, полученные «крылышки» загибают и устанавливают, нагребая на них почву (так достигается устойчивость и защита от вредителей). Внутри трубы создается оптимальный микроклимат для молодых растений. Снимают, когда она начинает стеснять рост растений.
Некоторые огородники приспособились использовать для утепления растений картонные упаковочные ящики. Индивидуальные укрытия сооружают в виде пленочных колпаков над растениями, которые редко высаживают, например, арбузом (одно растение на 1 м2). Для этого над лункой делается каркас, можно из лозы, и натягивается полиэтиленовый пакет или пленка.
Групповые укрытия для утепления грядок
Для утепления грунта используются каркасные и бескаркасные укрытия, в которых опорой для пленки служат земляные валики. Земляные каркасы устраивают на вспаханном поле машиной, которая нарезает гребни и одновременно высевает семена и расстилает пленку в виде тоннеля длиной 100-150 м, присыпая ее края почвой. Под таким укрытием огурец, арбуз, дыня растут 25-35 дней, после чего пленку скатывают машиной. Такой способ выращивания огурца в 4 раза увеличивает выход ранней продукции по сравнению с открытым грунтом.
Арочные, или тоннельные, укрытия используются широко. Каркас для них делают в виде полуовальных дуг из лозы, металлической катанки или прутьев. Согнутые дуги устанавливают на расстоянии 0,6-1,6 м (это зависит от материала) и связывают сверху и с двух сторон шпагатом или проволокой. На каркас натягивают пленку. С торцов ее привязывают шпагатом к кольям, а с боков присыпают землей. Такой способ крепления пленки прост, но не очень удобен в эксплуатации. Каждый раз для вентиляции необходимо сгрести, а затем опять насыпать на пленку землю. Удобнее, когда только один край пленки присыпан землей, а второй прибит к деревянной планке, на которую во время вентиляции наматывают пленку.
Как утеплить грунт на огороде от промерзания
Как же утеплить грунт в огороде своими руками? Стандартная ширина укрытий - 0,6-2,5 м, высота - 0,3-0,8 м, длина произвольная. Если делают широкое укрытие из двух полотен пленки, то дуги вверху скрепляют деревянным бруском, к которому дранкой и гвоздями прибивает пленку. Эти каркасы удобны в эксплуатации, легко устанавливаются в поле и переносятся при механизированной обработке. Полуцилиндрическая форма укрытий повышает их ветроустойчивость.
Тоннельные укрытия утепленного грунта могут быть разных видов. Например, под укрытием растения высевают или высаживают рассаду по эллипсу с полуосями 80 и 60 см. Соответственно этому контуру устанавливают дуги и накрывают все пленкой. Через 3-4 недели пленку снимают, а растения подвязывают к шесту с колесом наверху, который устанавливают в центре. Со временем образуется шатер, который обеспечивает оптимальный микроклимат для огурца. Рядом с шестом располагают емкость с водой или забродившим коровяком.
Принципиальным отличием укрытий от двускатных парников является отсутствие боковой обвязки.
В качестве укрытия теплолюбивых культур целесообразно использовать примитивную «халабудку». Из 4 кирпичей, поставленных на ложковые грани, делают ограждение. В центре один кирпич устанавливают вертикально на тычок и укрывают пленкой. Пленку присыпают землей. По четырем углам высевают семена огурца или по двум - дыни, арбуза. Кирпич имеет высокую теплоемкость, днем нагревается, ночью отдает тепло. Вместо кирпичей можно использовать пластиковые бутылки, наполненные водой. Гарантируется защита от заморозков. Практически нет необходимости вентилировать такие укрытия в течение 3-4 недель, пока растения не упрутся в пленку. Постепенно укрытие приоткрывают, подготавливая растения к условиям открытого грунта.
О необходимости утеплять фасад, стены, полы и потолки мы слышим уже очень давно. И давно это делаем. Эффект как говорится на лицо. После утепления становится на много теплее и тише в доме. Это в свою очередь снимает многие вопросы по отоплению и нашим счетам за газ. Уже всем понятно, что стоит всё-таки потратиться раз и утеплить свой дом полностью – чтобы экономить в дальнейшем на счетах за отопление. Утепление фундамента это более экзотический опыт и он получает свое распространению с применения его на цоколях. Но цель здесь не много иная. Речь об экономии на отоплении тоже идет, но в последнюю очередь. Как известно глубина заложения фундамента должна соответствовать глубине промерзания грунта. Она зависит от широты. Например в сереных районах Украины это максимально 90 см – 1 м. В широтах Москвы это уже 1,5 метра. Харьков где-то 80-90см. Конечно с каждым годом зимы становятся все теплее – скажут многие! Да, это так! Но здесь играет очень важную роль фактор колебания температур. Резкие оттепели и потом большие морозы способствуют значительному пучению грунта.
Утепление фундамента и грунт
Согласитесь, что делать метровый фундамент очень дорого. Если застройщикам будет предложен вариант сделать фундамент меньше на 40% с такими же характеристиками – согласятся все 100%. Утепленный фундамент не передает холодов стены, но и утепляет слой грунта. Глубина промерзания грунта показывает, как глубоко промерзнет земля. Ниже этой глубины температура земли остается постоянной в пределах +5 градусов. До этого уровня температуре падает ниже 0 градусов и замерзает вода содержащаяся в почве. В следствии этого происходит расширение льда и объема грунта. Он в свою очередь оказывает давление на стенки фундамента. Таким образом фундамент разрушается. В следствии потепления климата оттепели и заморозки происходят постоянно. От этого наши фундаменты разрушаются еще сильнее. Кроме того утепленный фундамент может иметь меньшую глубину и как следствие меньшее сечение. А это позволит экономить деньги. Грунты менее пучинистые это песок и гранотсев — песок продается для отсыпки у этой интернет компании
Дренаж грунта
Я описываю все эти процессы в комплексе, потому что они имеют комплексное решение. Делать правильно и в комплексе нужно так:
- Утепление фундаментной ленты
- Гидроизоляция фундамента
- Дренажная система в для фундамента
- Утепление грунта
Видите, как все взаимосвязано. Если вы это не сделаете в комплексе, то придется заново разрывать фундамент. Если коробка здания уже возведена это может привести к необратимым последствиям. Если это сделать сразу и правильно, то стоить это дорого не будет. В противном случае дом будет выглядеть как на этом фото: Дренажная система очень важна чтобы дом не поплыл, особенно в дождливое время. Она позволит удерживать грунт постоянно сухим и уменьшить его способность к пучению. Ведь сырых грунты пучит гораздо больше. Если вы строите на сырых грунтах дренаж фундамента обязателен. Как правильно утеплить грунт вокруг фундамента В заголовке уже указан частичный ответ на этот вопрос. Утеплять нужно именно грунт вокруг фундамента. Какой материал использовать для утепления грунта? Используется экструдированный пенополистирол вот почему:
- Экструдированный полистирол прочнее обычного полистирола
- Это листовой материал и им легко работать
- При заваливании грунта не сломается.
- Может служить как отмоста и выдержит массу бетона.
- Он долговечен и стоек в открытых грунтах
Работы по утеплению грунта
Первое с чего начинаем – это определяем глубину промерзания грунта. Она различная для различных широт. Чем севернее район, тем глубже промерзнет почва. Я уже писал об этом выше. Всю документацию можно найти в интернете. Но обращайте внимание на то дату последних испытаний шурфов грунта. Климат меняется, но не сильно он и поднялся. Для большей надежности данные лучше взять в проектном институте вашего города. Запомните эту величину, она измеряется в сантиметрах. Утепление грунта делается на глубину промерзании в сторону по горизонтали от фундамента. Так например в Харькове это примерно 80 см. Значит от внешнего края фундамента на 80 см по поверхности почвы мы проложим пенополистиролом. Но просто положить на землю 80 см листы полистирола не надежно и абсурдно, поэтому мы сразу делаем и отмостку. Выкапываем 80 сантиметровую траншейку глубиной 10 см. 10 см вполне достаточно для бетона. Армируем его сварной сеткой или арматурой. Укладываем на дно пенополистирол и заливаем бетон для отмостки. По периметру кольцом вокруг всего здания заливаем бетон для отмостки и одновременно утепляем грунт. Как известно холод, который приводит к промерзанию грунта, поступает из воздуха. А ППС не даёт этому холоду проникать в грунт. Какой толщины нужен слой пенополистирола? Толщина слоя утеплителя грунта должна быть в 20 раз меньше глубины промерзания грунта. Для Харькова это 80 см и делим на 20! Получаем 4 см. Этого вполне достаточно, больше не надо! Эта же толщина нужна для утепления и самого фундамента Где еще можно использовать эту технологию по утеплению грунта?
- Таким же образом утепляется погреб
- В Германии так строятся дороги
- Защита от пучения бетонных площадок
- Защита от пучения бетонных тротуаров