Сквозь оконные проемы из помещения уходит достаточно много тепла, поэтому на изготовление переплетов и их остекление надо обратить серьезное внимание.
Из древесных заготовок готовят бруски нужной формы и размера, строгая их обязательно фуганком. Они могут быть гладкими или с отобранными калевками. Сучки и другие дефекты высверливают или вырубают стамеской, придавая отверстиям круглую или ромбовидную форму и заделывая вставками на клею.
Угловые соединения в переплетах выполняют на два шипа. Горбыльки с обвязками и бруски форточек делают на один шип. Для усиления угловых вязок кроме клея используют нагели из расчета один нагель на одно соединение.
Для выполнения этих соединений и фальцев на брусках проводят риски рейсмусом или гребенкой и по этим рискам запиливают шипы и проушины, отбирая фальцы. При необходимости срезают древесину «на ус» в узлах для плотного примыкания, предварительно наметив по угольнику линии реза.
Наружные створки шириной более 700мм, высотой более 1800мм часто скрепляют металлическими угольниками со стороны межстекольного пространства, а иногда и с наружной стороны. У летних переплетов угольники ставят внутри помещения.
Размеры брусков и горбыльков переплетов бывают разного сечения, что зависит от размера створок переплетов. При ширине створок 700 и высоте 1200мм боковые бруски обвязки должны быть сечением 44 х 65мм, а при ширине 700-800мм, высоте 1200-1800мм - 54 x 65мм.
Общая ширина притвора из двух брусков сечением 54 х 61мм должна быть 110мм, у притворов в окнах с импостом - до 140мм, у переплетов с наплавом - 150мм. Средние бруски обвязки принято делать шириной на 4мм меньше ширины боковых брусков, что позволяет уменьшить ширину среднего притвора. Горбыльки в переплетах делают такой же толщины, как и бруски обвязки; минимальная ширина горбыльков из сосны - 25мм. В переплетах больших размеров ширина горбыльков может быть более 30мм. Для изготовления обычных по размеру форточек берут бруски шириной 44мм и толщиной 34 и 44мм, для форточек с наплавом - шириной 51мм.
Форма брусков и горбыльков может быть простая и профилированная.
Однако во всех случаях они должны иметь скос 1:10, который идет от стекла к лицевой стороне переплетов, что необходимо для стока конденсата со стекол.
Кроме того, чтобы створки плотно прикрывались и легко открывались, скосы делают и в наружных боковых кромках створок и форточек.
На наружных кромках обвязки переплетов, фрамуг и форточек выбирают небольшие четверти или фальцы, в которые затем вставляют стекла. Размер этих фальцев зависит от толщины брусков обвязки и горбыльков, а также от того, обмазывается ли стекло замазкой или закрывается штапиками - тонкими деревянными рейками, гладкими или с калевками. Последние требуют более широких фальцев. При толщине брусков обвязки 54мм глубина фальцев должна быть 14-15мм, а ширина - 8-13мм, при толщине брусков 44мм соответственно 13 и 10мм. Уменьшение размеров фальцев нежелательно во избежание продувания сквозь них холодного ветра. Лучше сделать фальцы немного шире, чем уже.
Глухой переплет
Этот глухой переплет рассчитан на три стекла (рис. 44, а). Его можно собрать из шести прямоугольных брусков одинакового сечения, хотя средние бруски - горбыльки - лучше сделать более тонкими.
Заготовьте два длинных и четыре коротких бруска нужного размера (для примера на рис. 44, 6 показаны четыре бруска одного размера). Схема экономной разметки брусков показана на рис. 44, в. На каждом бруске надо разметить шипы, проушины, гнезда и фальцы. По концам длинных брусков обвязки выполняют проушины, в середине - сквозные или глухие гнезда для шипов горизонтального горбылька, у которого по концам остаются шипы, а в середине - гнездо, в которое войдет шип вертикального горбылька. У верхнего бруска по концам остаются шипы, у нижнего - по концам проушины, в середине - гнезда для вертикального горбылька. По концам вертикального горбылька остаются только шипы.
Бруски с разметкой закрепите в верстаке в вертикальном положении. Затем мелкозубой пилой аккуратно запилите шипы и проушины. Этот процесс был подробно описан в главе «Выполнение шиповых соединений».
К точности выполнения шиповых соединений предъявляются строгие требования. Незначительный перекос шипа или проушины испортит весь переплет. Шип, который толще ширины гнезда или отверстия проушины, расколет брусок, а более тонкий, чем необходимо, создает слабое соединение. Угловые соединения брусков, шипы и проушины должны быть выполнены точно, без дополнительной подчистки стамеской.
Запилив шипы и проушины, приступайте к дальнейшей их обработке. У шиповых деталей спилите щечки и выдолбите древесину в шипах и проушинах или гнездах. Долбите точно по разметке и обязательно с двух сторон с последующей подрезкой и зачисткой отдельных шероховатостей. Сняв все шероховатости, фальцгебелем или зензубелем отберите фальцы, в данном случае широкие и глубокие (рис. 44, г).
После отбора фальцев ширина шипов и проушин на брусках переплета остается разной, что усложняет их сборку или соединение и требует подрезания щечек. Поэтому шипы и проушины лучше сделать одинаковой ширины, спилив выступающие части (рис. 44, д). Чтобы бруски и горбыльки плотно примыкали друг к другу, выступающую часть бруска надо срезать «на ус». Для этого острую стамеску фаской наружу приставьте к риске под углом 45° и ударьте по ней киянкой (рис. 44, е).
Фальцы делают шириной, равной одной или двум толщинам шипа. В этом случае фальцы проходят по кромке шипа, что облегчает соединение деталей и не требует дополнительного выпиливания и подрезки.
Подготовив все бруски, приступайте к сборке переплета насухо. Чтобы шипы легче входили в проушины и не закалывались, снимите стамеской небольшие фаски. Шипы, входящие в проушины туго, с большим усилием, надо подчистить стамеской. Гнезда в брусках делайте равными ширине и толщине шипа.
Все детали в узлах должны плотно примыкать друг к другу. Однако при пилении край все же остается рваным, и его приходится подрезать стамеской. Неплотности бывают также в местах примыкания щечек шиповой детали к проушине, потому что заплечики не всегда имеют ровную линию запила. Поэтому к ним приставляют угольник и стамеской срезают часть древесины с подкосом внутрь (поднутривают).
У собранного насухо переплета обязательно проверяют точность примыкания деталей и прямоугольность - угольником в углах, рейкой по диагонали. Обратите внимание и на то, чтобы фальцы переплета были на одном уровне или в одной плоскости. Тогда стекло ложится более плотно.
Проверив переплет, пометьте все детали, разберите и приступайте к склеиванию. Сначала соберите бруски 3,4,5, вставьте их в брусок 1, затем вставьте брусок 2 и на них надевайте брусок обвязки 1 (рис. 44, ж). Шипы и проушины надо мазать клеем непосредственно во время сборки.
Собранный переплет положите в ваймы, проверьте угольником и рейкой на прямоугольность и сожмите клиньями в узлах до плотного примыкания друг к другу. Затем в углах просверлите отверстия диаметром 10-12мм (рис. 44, з) и забейте в них нагели на клею. После этого переплет можно вынуть из вайм и оставить для просушки на 2-3 суток, а затем зачистить, срубая стамеской выступающие части шипов и нагелей.
Зачистив переплет, приступайте к устройству отлива на нижнем и среднем брусках наружного переплета. Форма отлива может быть разной, но под ними всегда устраивают желобок-слезник полукруглого или прямоугольного сечения, располагая его на расстоянии 10мм от наружной кромки. Длина отлива обычно равняется ширине переплета (рис. 44, и).
Для крепления отлива в нижнем бруске переплета на расстоянии 10мм от фальца выбирают паз глубиной до 10мм. Ширина паза должна равняться толщине отлива, для чего в отливе оставляют гребень, равный длине нижнего бруска или выполненного паза. Пропиливать пазы в угловых соединениях не рекомендуется во избежание их ослабления. Если иногда и пропиливают в брусках пазы, то глубиной не более 3мм. Ставят отливы на водостойком клее и дополнительно крепят гвоздями, которые вбивают в узловые соединения и 1-2 посредине отлива. Концы отлива у неоткрывающихся переплетов и фрамуг оставляют прямыми или срезают у открывающихся переплетов под углом 45°, в притворе - под 60°.
Переплет с форточкой
Форточки можно устраивать в любом переплете, независимо от профиля применяемых брусков и горбыльков. Форточка, открывающаяся внутрь помещения, в зимнем переплете должна быть больше, чем в летнем, иначе ее не откроешь.
При изготовлении переплета с форточкой к вышеописанному переплету крепят дополнительный горбылек соответствующей формы. Его ставят между бруском обвязки и вертикальным горбыльком (рис. 45, а). Горбылек выполняют с четвертью для форточки и фальцем для стекла (рис. 45, б).
Чтобы устроить четверть для форточки, открывающейся внутрь помещения (рис. 45, в), к ранее выбранным фальцам можно прибить гвоздями или привернуть шурупами накладные бруски. Если форточки открываются наружу, то у брусков и горбыльков выбирают более глубокие четверти, увеличивая стамеской имеющиеся фальцы. В этом случае накладные бруски не прибивают (рис. 45, г).
Притвор форточек может быть гладким (рис. 45, д), а также с четвертью или наплавом, которые устраивают для уменьшения продуваемости. Четверти и наплавы выстрагивают по брускам форточки после ее изготовления. Наплав можно устроить со стороны крепления петель (рис. 45, е). Форточку чаще делают на одинарном шипе, но можно и на двойном. Шипы выполняют на горизонтальных (более длинных) брусках, а проушины - на вертикальных.
Створчатые переплеты
Такие переплеты (рис. 45, ж) делают с форточкой и без нее. Размеры створок и фрамуги могут быть самыми разными. На рисунке показан переплет с калевками и двумя отливами. Один отлив ставят внизу фрамуги, другой - внизу створок со срезанными на конус концами. Створчатые переплеты изготовляют в такой последовательности. Строгают бруски обвязки под угольник. Размечают места шипов, проушин, фальцев и калевок. Запиливают шипы и проушины, отбирают фальцы и калевки, выбирают древесину из шипов и проушин, то есть готовят бруски обвязки. В нижнем бруске фрамуги и нижних брусках створок выбирают пазы для отливов. Затем бруски собирают насухо и исправляют все неточности, проверяя по диагонали и угольником.
Створки изготовляют высотой на 10-15мм больше, чем показано в чертеже. Кроме того, одну створку делают на 10- 15мм шире. Эти припуски нужны для выборки четвертей притворов между створками, а также створками и фрамугой. Часто для этой цели увеличивают и высоту фрамуги. Притворы выполняют зензубелем, закрепив створку или фрамугу в боковой коробке верстака.
У притворов оставляют зазор 2мм для слоя краски, иначе после окрашивания створки плохо закрываются. Концы отлива у фрамуги оставляют под прямым углом; по концам створок их срезают «на ус» под углом 45°, а в притворе - под углом 60°.
Фрамугу и створки собирают насухо, проверяют, затем разбирают, склеивают, укладывают в ваймы, проверяют по диагонали рейкой, по углам - угольником. Затем сжимают, просверливают в углах отверстия и ставят нагели на клею. После сушки зачищают и устанавливают на клею отливы.
Самый простой оконный блок
Настоящие оконные профили обладают очень сложной формой. Они должны быть сделаны с соблюдением точных размеров, иначе окно не будет герметичным. Даже отливы довольно сложны в изготовлении. Но можно смастерить более простой вариант окна. Оно, конечно, не будет таким же герметичным, как фабричное, но может с успехом применяться на балконах, в дачных домах, на чердаках, верандах и т. д.
Описываемое окно состоит из закрепленной в проеме коробки, к которой крепится рама со стеклами. Для изготовления коробки следует выбрать доски сечением 50 х 150мм. Для рамы можно использовать брус сечением 50 х 50мм. Линейные размеры исходных материалов выбирают исходя из размеров оконного проема.
Коробка делается из хорошо высохшей строганой доски. В доске нужно выбрать четверть длиной 130мм и глубиной 15мм, чтобы на торце образовался гребень. Этот гребень необходим для герметичности окна. После этого доску надо разметить в соответствии с размерами будущей коробки и распилить на четыре части. Части скрепляются между собой посредством обычных прямых шипов с фиксацией нагелями.
Сборка ведется, как было описано выше. В готовом изделии на торцы коробки можно прикрепить металлические оконные уголки, чтобы придать конструкции дополнительную прочность.
Вторым этапом будет сборка створки со стеклами. Она делается так же, как и коробка, причем использование нагелей и уголков обязательно, чтобы створка не перекашивалась в открытом состоянии. Размеры створки должны быть такими, чтобы между ней и коробкой был зазор 1-2мм.
В нижней части бруска обвязки выбран ответный паз к оконной коробке шириной 20 и высотой 15мм. Верхних пазов может быть два или один, в зависимости от количества стекол. Их ширина - 14мм, а высота - 10мм при размерах бруска 50 х 50мм. При этом штапики должны быть размером 10x10мм; толщина стекла 4мм.
Для изготовления профилей применяется зензубель, калевка, электрорубанок или ручной фрезер. Профиль распиливается на части. Затем делаются шиповые соединения с длиной шипов не менее 3см, переплет собирается и склеивается. Стекло крепится с помощью штапиков. После этого остается только прикрепить петли, другую фурнитуру и навесить створку. В завершение можно наклеить по периметру притвора уплотнитель.
Оконные переплеты имеют разнообразную конструкцию. Световая площадь оконных проемов должна составлять 1/5-1/8 от площади пола.
В зависимости от назначения оконные переплеты делают одно-, двух- и трехстворными. При этом в одностворном переплете фрамуга может быть закрытой, а нижняя часть переплета открываться или наоборот. В двухстворном переплете фрамуга остается закрытой, а обе створки открываются или открываются фрамуга и створки. В трехстворном переплете чаще открываются две крайние створки, а средняя закрепляется наглухо, но иногда средняя также открывается.
Кроме створных переплетов распространены глухие неоткрывающиеся переплеты, или рамы. Чаще всего их ставят зимой, а в теплое время года вынимают из коробок. Створные переплеты состоят из следующих частей: фрамуг, створок, форточек, импостов, нательных планок, горбыльков и отливов (сливов), которые устанавливают на нижних брусках летних переплетов, то есть на фрамуге, форточке и створках.
Если переплеты местами притвора примыкают к фрамуге, то ее делают открывающейся снизу вверх, а створки переплетов при этом должны быть открыты.
Брусок, укрепленный в коробке между фрамугой и створкой, называется импостом. Створки и фрамуги притворяются к импосту. В этом случае, можно открывать отдельно фрамугу или створки. Импосты бывают горизонтальными и вертикальными, например поставленными между брусками коробки или между нижним бруском и горизонтальным импостом.
Переплеты изготовляют из древесины хвойных пород; сосны, лиственницы, кедра и реже ели или пихты влажностью не выше 12%.
Бруски, из которых делают переплеты, створки или фрамуги, называют обвязками; бруски, которые делят переплеты и фрамуги на части, - горбыльками.
На наружных кромках переплетов, фрамуг и форточек, то есть на брусках и горбыльках, выбирают небольшие четверти, или фальцы. При толщине брусков
обвязки 54мм глубина фальцев должна быть 14-15мм, а ширина - 8-13мм, при толщине брусков 44мм - соответственно 13 и 10мм.
Щели между створками закрывают рейкой - нательником. Чтобы отводить дождевую, снеговую или конденсационную влагу от коробок, с наружной стороны летних переплетов, к нижним брускам обвязки створок, фрамугам и форточкам крепят специальные бруски, называемые отливами, внизу которых обязательно устраивают слезник-желобок. Отливы ставят на водостойком клее или на масляной краске. Лучше всего их ставить не прямо к бруску, а выбрать в нем паз глубиной до 10мм, это надежнее и прочнее, и кроме клея дополнительно прибить гвоздями или привернуть шурупами.
Для плотного примыкания переплетов к коробке в них устраивают четверти, или притворы. Притворы устраивают также между закрывающимися одна к Другой створками.
Переплеты, особенно спаренные, делают с наплавом и навешивают на шарнирные угловые или специальные петли. Наплав - это специальная четверть, выбираемая снаружи переплетов. Четверть перекрывает коробку по всему периметру на 10-12мм и тем самым уменьшает потери тепла через щели.
В зависимости от климатических условий окна бывают с одним или с двумя переплетами, которые располагают в оконном проеме с некоторым расстоянием один от другого. Это расстояние между переплетами называют заглушиной. Двойные переплеты уменьшают потери тепла.
В последнее время широко применяют спаренные переплеты, в которых наружные и внутренние створки соприкасаются. Створки скрепляют петлями, а затем навешивают на одну коробку. Обычно их открывают вовнутрь помещения. Наружный переплет остекляют с наружной стороны, а внутренний - с внутренней. Эти переплеты изготовляют так, чтобы стекла отстояли одно от другого на 50-70 мм. Переплеты скрепляют шурупами или специальными винтами. Между переплетами при их скреплении рекомендуется проложить поролоновые ленты, чтобы не продувал ветер.
Переплеты: а - без импоста, б- с импостами; 1 - коробка, 2- вертикальный брусок, 3- створка с форточкой, 4 - горбылек под форточку, 5- форточка, б - фрамуга, 7- петли, 8 - створка без форточки, 9- нательник, 10- горизонтальный импост, 11 - вертикальный импост
Примыкание форточек к брускам обвязки и горбылькам обеспечивают при помощи четвертей, которые выбирают в брусках обвязки и горбыльках, а также в форточках.
Угловые соединения в переплетах выполняют на два шипа. В брусках горбыльков и форточек делают один шип. Для усиления угловых соединений кроме клея используют нагели, деревянные гвозди, из расчета один нагель на одно соединение.
Наружные створки шириной более 700мм, высотой более 1800мм часто скрепляют металлическими угольниками со стороны межстекольного пространства, а иногда и с наружной стороны. У летних переплетов угольники ставят внутри помещения.
Размеры брусков и горбыльков переплетов бывают разного сечения, что зависит от размера створок переплетов. При ширине створок 700мм и высоте 1200мм боковые бруски обвязки должны быть сечением 44x65мм, а при ширине 700-800мм, высоте 1200-1800мм -54хб5мм.
Общая ширина притвора (двух брусков) у переплетов из брусков сечением 54х61мм должна быть 110мм, у притворов в окнах с импостом-до 140мм, у переплетов с наплавом - 150мм. Средние бруски обвязки принято делать шириной на 4мм меньше ширины боковых брусков, что позволяет уменьшить ширину среднего притвора. Горбыльки в переплетах делают такой же толщины, что и бруски обвязки, но с минимальной шириной - 25мм. В переплетах больших размеров ширина горбыльков может быть более 30мм. Для изготовления обычных по размеру форточек берут бруски шириной 44мм и толщиной 34 и 44мм, для форточек с наплавом - шириной 51мм.
Форма брусков и горбыльков может быть простая и профилированная.
Форма брусков и их подготовка к запиловке шипов и проушин: а - отборка фальцев и калевка: 1 - ширина фальца, 2- высота фальца, 3- калевка; б- нанесение рисок на брусок: 1 - для выборки фальцев, 2 - для запиловки шипов и проушин, 3 - для подрезки на ус в шиповых и проушинных деталях
Однако во всех случаях они должны иметь угол скоса, равный 1:10, который идет от стекла к лицевой стороне переплетов, что необходимо для стока конденсационной воды со стекол.
Нащельники прикрывают щели между створками в притворе и между створками и коробками. Их делают толщиной 12мм, шириной - 30мм. Они могут быть цельными, выбираемыми в брусках обвязки, или накладными, прикрепленными к створкам клеем и дополнительно прибиваемыми гвоздями или шпильками (гвозди без шляпок). Нащельники устраивают по сторонам створок, они должны плотно примыкать к коробке и импостам.
Для снижения воздухопроницаемости по периметру притвора в переплетах устанавливают прокладки в виде полосок из эластичной пластмассы: поролона, губчатой резины или шерстяного шнура. Их приклеивают специальным клеем или прибивают тонкими, недлинными оцинкованными гвоздями через 250-300мм в край так, чтобы толщина прокладки не изменилась и по периметру всей створки была одинаковой.
Изготовление простейшего переплета-рамы: а - общий вид: 1, 2, 3 - бруски обвязки, 4 - горизонтальный горбылек, 5- вертикальный горбылек; б- бруски переплета: 1- проушины, 2 - гнезда, 3 - шипы; в - запиливание: 1 - шипов, 2- проушин; г - спиливание щечки у шипа 1; д - долбление древесины в проушинах 1 и шипах 2; е - отборка фальца; ж-срезание в шипах выступающей части бруска 1; з - срезание древесины на ус под углом 45°; и - узлы переплета: 1 - шипы, 2- фаски, 3- проушины, 4 - фальцы, 5- гнезда. 6- паз для отлива; к- поднутривание заплечиков 1
На рисунке показаны два оконных блока, то есть коробка с переплетом. В одном случае показан переплет, состоящий из коробки, двух створок и фрамуги. Створки примыкают к фрамуге. Щель в притворе между створками закрыта нащельником. Створки открываются вовнутрь помещения. Один такой нащельник не снижает воздухопроницаемости. Фрамуга может открываться только вверх или в одну из боковых сторон, но при условии открывания створок переплета. В другом случае показан оконный блок с двумя импостами,вертикальным и горизонтальным, которые являются составной частью коробки и крепятся к ней шипами. Фрамуга закреплена между коробкой и бруском импоста и может открываться в любую сторону. В большинстве случаев фрамуги крепят наглухо.
Для изготовления переплетов сначала строгают бруски, проверяют их линейкой и угольником. Они могут быть гладкими или с отобранными калевками. В брусках отбирают фальцы нужной глубины и ширины. Чаще всего бруски переплета соединяют в углах на двойных шипах и проушинах.
Простой переплет - рама
Этот глухой переплет, или рама, рассчитан на три стекла. Выполняют его из шести прямоугольных брусков одинакового сечения. Средние бруски, горбыльки, должны быть тоньше. Делают так. По концам длинных брусков обвяза выполняют проушины, в середине - сквозные или глухие гнезда для шипов горизонтального бруска (горбылька), у которого по концам остаются шипы, а в середине - гнезда, в которые войдут шипы вертикального горбылька.
У верхнего бруска по концам остаются шипы, у нижнего - по концам проушины, в середине - гнезда для вертикального горбылька. По концам вертикального горбылька остаются только шипы.
Запилив шипы и проушины, приступают к дальнейшей их обработке. У шиповых деталей спиливают щечки и долбят древесину в шипах и проушинах или гнездах. Долбят точно по рискам и обязательно с двух сторон с последующей подрезкой и зачисткой отдельных шероховатостей. Сняв все шероховатости, фальцгобелем или зензубелем отбирают фальцы.
После отбора фальцев ширина шипов и проушин на брусках переплета остается разной, что усложняет их сборку или соединение и требует срезки щечек. Поэтому шипы и проушины лучше сделать одинаковой ширины, спилив выступающие части. Чтобы бруски и горбыльки плотно примыкали один к другому, выступающую часть бруска срезают стамеской «на ус» под углом 45°.
Фальцы делают шириной, равной одной или двум толщинам шипа. В этом случае фальцы проходят покромке шипа, что облегчает соединение деталей, не требует дополнительного выпиливания и подрезки.
Подготовив все бруски, приступают к сборке переплета. В нижнем бруске выстругивают паз глубиной до 10мм на одном уровне с шипом. В этом пазу крепят брусок отлива. На рисунке верхний узел показан с обратной стороны, чтобы лучше были видны фальцы. Детали в узлах, например шипы в проушинах, должны плотно примыкать одна к другой.
У собранного насухо переплета обязательно проверяют точность. При этом обращают внимание на то, чтобы фальцы переплета были строго на одном уровне или в одной плоскости. Тогда стекло ложится плотно на фальцы, и требуется меньше замазки.
Сборка переплета-рамы: а - проверка переплета на прямоугольность угольниками и рейкой по диагонали (показано пунктиром), б- порядок сборки переплета на клею (показан цифрами 1-6), в - сверление отверстий для вставки нагелей, г - вставка нагелей, д - срезание шипов, е - установка отливов (сливов) и их форма: 7- прямой, 8 - округлый
Проверив переплет, метят все его детали, разбирают и приступают к склеиванию в такой последовательности. Сначала собирают бруски 3, 4, 5, вставляют их в брусок 1, затем вставляют брусок 2 и на них надевают брусок обвязки 6. Шипы и проушины последовательно по ходу сборки намазывают клеем.
Собрав переплет, его кладут в ваймы, проверяют угольником и рейкой на прямоугольность и сжимают клиньями в узлах до плотного примыкания деталей. Затем в углах коловоротом или дрелью сверлят отверстия диаметром 10-12 мм, берут нагели, окунают их в клей, вставляют в отверстия и забивают молотком. После выдержки переплет обрабатывают точно в размер и зачищают.
Зачистив переплет, приступают к устройству отлива на нижнем и среднем брусках наружного переплета. Форма отливов может быть разной, но под ними всегда устраивают слезник-желобок полукруглой или прямоугольной формы, располагая его от наружной кромки на расстоянии 10мм. Длина отлива равняется ширине переплета.
Для крепления отлива в нижнем бруске переплета на расстоянии 10мм от фальца выбирают паз глубиной до 10мм. Ширина паза должна равняться толщине отлива, для чего в отливе оставляют гребень, равный длине нижнего бруска или выполненного паза. Гребень вставляют в паз, для этого отлив по концам срезают, и тогда концы его примыкают к вертикальным брускам обвязки. Пропиливать пазы в угловых соединениях не рекомендуется. Ставят отливы на водостойком клее и дополнительно крепят гвоздями.
Концы отлива у неоткрывающихся переплетов и фрамуг составляют прямыми или срезают у открывающихся переплетов под углом 45°, в притворе - под 60°.
При изготовлении переплета с форточкой к простому переплету, раме, крепят дополнительный горбылек, выструганный, соответствующей формы. Его ставят между бруском обвязки и вертикальным горбыльком. Горбылек выполняют с четвертью для форточки и фальцем для стекла. Гнезда для крепления горбылька размечают, проводят риски и выполняют их, а на концах горбылька устраивают шипы. Чтобы устроить четверть для форточки, открывающейся внутрь помещения, к ранее выбранным фальцам можно прибить гвоздями или привернуть шурупами накладные бруски.
Если форточка открывается наружу, то у брусков и горбыльков выбирают более глубокие четверти, увеличивая стамеской имеющиеся фальцы. В этом случае накладные бруски не прибивают.
Притвор форточек может быть гладким, а также с четвертью или наплавом, которые устраивают для уменьшения продуваемости в местах притвора. Четверти и наплавы выстругивают по брускам форточки после ее изготовления. Наплав можно устроить со стороны крепления петель. Форточку чаще делают на одинарном шипе, но можно и на двойном. Шипы выполняют на горизонтальных (более длинных) брусках, а проушины - на вертикальных.
Переплет с форточкой: а - постановка горбылька для форточки 1; б - форма горбылька для форточки: 1 - четверть для форточки, 2 - фальц для стекла; в - четверть из накладных брусков 1; г - устройство глубоких четвертей в бруске обвязки; д - место для форточки; е- притворы форточек: 1 - гладкий притвор, 2 - притвор с четвертью, 3 - притвор с наплавным бруском
Форточки можно устраивать в любом переплете, независимо от профиля применяемых брусков и горбыльков. Форточка, открывающаяся внутрь помещения, в зимнем переплете должна быть больше, чем в летнем, иначе ее не откроешь.
Переплет из брусков со снятой фаской
Переплет из брусков со снятой фаской изготовляют в такой последовательности. Сначала строгают прямоугольные бруски и горбыльки. Затем запиливают проушины и шипы, выдалбливают гнезда, выбирают лишнюю древесину из гнезд и проушин, отбирают фальцы и после этого проводят риску на лицевой стороне брусков для снятия фаски, которая начинается от фальца.
Створчатые переплеты с калевками
Створчатые переплеты с калевками делают с форточкой и без нее. Размеры створок и фрамуги могут быть самыми разными. На рисунке показан переплет с калевками и двумя отливами. Один отлив ставят внизу фрамуги, другой - внизу створок со срезанными на конус концами. Створчатые переплеты изготовляют в такой последовательности. Строгают бруски обвязки строго под угольник. Проводят риски для запиловки шипов, проушин, фальцев и калевок. Запиливают шипы и проушины, отбирают фальцы и калевки, выбирают древесину из шипов и проушин, то есть готовят бруски обвязки. В нижнем бруске фрамуги и нижних брусках створок выбирают пазы для отливов. Затем бруски собирают насухо и исправляют все неточности, проверяя по диагонали и угольником
Створки изготовляют высотой на 10-15мм больше, как показано в чертеже. Кроме того, одну створку делают на 10-15мм шире. Эти припуски нужны для выборки четвертей притворов между створками, а также створками и фрамугой. Часто для этой цели увеличивают и высоту фрамуги Притворы выполняют зензубелем, закрепив створку или фрамугу в боковой коробке верстака.
Изготовление переплетов из брусков со снятой фаской: а - общий вид бруска, б- проведение рисок, в - выполнение шипов и проушин, г - шиповая деталь, д - проушинная деталь, е - вид деталей сбоку, ж - соединение деталей, з - разметка деталей
У притворов оставляют зазор в 2мм для слоя краски, иначе после окрашивания створки плохо закрываются. Концы отлива у фрамуги оставляют под прямым углом; по концам створок их срезают «на ус» под углом 45°, а в притворе - под углом 60°. Фрамугу и створки собирают насухо, проверяют, затем разбирают, склеивают, укладывают в ваймы, проверяют по диагонали рейкой, по углам - угольником. Затем сжимают, просверливают в углах отверстия и ставят нагели на клею. После сушки зачищают и устанавливают на клею отливы, приготовленные заранее.
Изготовление решетчатых переплетов: а - общий вид переплета, б - соединение горбыльков, в - разметка горбыльков
Затем закрепляют стекла шпильками, обмазывают замазкой или закрепляют раскладками - реечками, простыми или с отобранными калевками, нужной ширины и высоты. Крепят штапики гвоздями или шурупами. Штапики можно поставить насухо или на тонком слое замазки, что более практично.
Решетчатые переплеты бывают глухие, глухие с форточкой и створные. Изготовляют их из нескольких стекол. Сначала строгают бруски обвязки, затем - горбыльки. Проводят риски для шипов проушин и гнезд, в которые вставляют решетчатую часть.
Сборку решетчатых переплетов начинают с горбыльков. Горбыльки склеивают, намазывают их концы (шипы) клеем и надевают на них бруски обвязки.
Спаренные переплеты
При изготовлении этих переплетов уменьшается расход древесины и увеличивается световая часть окна за счет уменьшения количества брусков и горбыльков.
Как известно, обычные окна состоят из двух переплетов: наружного - летнего и внутреннего - зимнего. Каждый из них самостоятельно навешивают на коробку. Между стеклами оставляют расстояние от 100мм и больше. Расстояние между коробками (рамами) называют заглушиной.
Коробку для таких переплетов в деревянных домах делают цельной и называют часто колодой. В каменных, кирпичных, бетонных домах коробку выполняютцельной (тяжелой) и раздельной, состоящей из двух более тонких (легких) коробок.
Изготовление створчатых переплетов с фрамугами: а - общий вид, б - отборка калевки, в - устройство притвора створок, г - штапики в переплетах: 1 - стекло, 2 - штапик, 3- гвоздь
Спаренные переплеты состоят из двух отдельных переплетов, собранных вместе. Изготовленные в отдельности створки стягивают винтами-стяжками. Эти стяжки можно развинчивать, что позволяет раскрывать переплеты для протирки и ремонта. Чтобы не продувал холодный воздух, между переплетами желательно проложить поролон или другой подобный материал. Расстояние между стеклами может быть 50мм и больше. Створки между собой крепят на петлях, а спаренные вместе навешивают на общие петли. Стекла крепят раскладками на двойной замазке. В местах притворов необходимо ставить уплотнительные прокладки.
Для закрывания переплетов применяют специальные завертки.
Коробку для таких переплетов делают одну, из брусков сечением 94x57мм. Для стока воды в нижней обвязке коробки устраивают канавку с прорезью - выходом наружу.
В зависимости от климатических условий остекление бывает одинарное, двойное и тройное. Для тройного остекления делают иногда трехстворчатый переплет, но лучше делать спаренный с отдельной створкой. Такой переплет открывается или вовнутрь или в разные стороны. Коробку делают цельной или двойной.
День добрый!
Сегодня немного, но очень интересно.
Делаю фальш переплет для окон своими руками, весьма бюджетный вариант, и расскажу Вам к это можно сделать.
Перед вами пластиковое окно состоящее из 4 частей. Общие размеры окна примерно 2000 мм на 1500.
Стоимость материала,с учетом необходимых полосок для разделения 375 рублей. Общая длина 30 метров, брал с запасом, так как необходимо сделать еще несколько окон. А так необходимая длина 24 метра. Смешная цена, по сравнению с оригинальными фальш переплетами которые стоят 300 рублей за метр)).
И так приступим.
Необходимые материалы:
- Ацетон, он нам понадобиться для обезжиривания поверхности стекла и самих переплетов, так как они без двух стороннего скотча.
- Соответственно двух сторонний скотч.
- И кабель канал, да именно вам не послышалось кабель канал размерами 20 на 10. Выбирайте хороший который плотно закрывается и чтобы был мягкий и слегка отдавал синевой, такой кабель канал не желтеет.
- Ну и хороший острый нож с бокорезами.
Делаем разметку с помощью рулетки и высчитываем необходимое количество секций на которые хотим поделить.
Берем кабель канал, отмеряем по стеклу и обрезаем бокорезами. А в конце закрываем крышкой и уже потом обрезаем по месту ножом. Чем аккуратней сделаете это тем меньше будут видны стыки. У меня же получилось практически их не видно.
Результат на лицо. Стильно, красиво и аккуратно. А самое главное дешево. 
Будут вопросы пишите не стесняйтесь. Есть один нюанс, с уличной стороны еще не смотрел))), ну думаю если этаж высокий то в принципе будет не плохо.
И вот что пишет Валерия
«Привет, я по поводу фальш переплета. Короче, скотч брала автомобильный 3м, на который крепят дефлекторы, кабель-каналы Экопласт 20*10, производитель уверяет, что в них добавлены те же «невыцветающие пигменты», что и в профиле стеклопакета. Лето было очень солнечное, пока ничего не пожелтело. В месте пересечения кабель-каналов я тоже клеила скотч, получилась в целом такая своеобразная накладная решетка, которая довольно прочно держится на профиле окна, при этом не касается стекла и соответственно не портит его, всю конструкцию быстро можно демонтировать, и ничего не отмывать от следов скотча. Я все обезжиривала уайт-спиритом и в конце фенила каждое соединение. Фото высылаю))) «
Благодарю ее за новый опыт)).
Всем удачи и не бойтесь экспериментировать.
Error: Access Token is not valid or has expired. Feed will not update.
This error message is only visible to WordPress admins
There"s an issue with the Instagram Access Token that you are using. Please obtain a new Access Token on the plugin"s Settings page.
If you continue to have an issue with your Access Token then please see this FAQ for more information.
Переплеты могут быть целой рамой, разделенной горбыльками на несколько частей (стекол), из двух створок или двух створок и фрамуги. Рамы и створчатые переплеты могут быть с форточками и без них. Иногда форточки заменяет открывающаяся фрамуга. Многие предпочитают делать рамы открывающимися.
Древесина для изготовления переплетов должна быть сухой, из хвойных пород. Очень прочные переплеты - из древесины дуба, но обрабатывать ее весьма тяжело.
Переплеты состоят из брусков и горбыльков, чаще всего прямоугольной формы и реже квадратной с выбранными фальцами (четвертями) небольшого размера
для стекла. Соединяются бруски и горбыльки друг с другом с помощью шипов и проушин или шипов и гнезд.
Готовят бруски так. Сперва строгают одну сторону бруска, затем рейсмусом проводят риски (тонкие линии) на второй и третьей сторонах, а по ним строгают четвертую сторону. После этого под угольник строгают вторую сторону и на ней наносят риски для строжки третьей стороны (рис. 3).
Глухие переплеты из прямоугольных брусков
Состоят из верхнего, нижнего и двух вертикальных брусков и двух горбыльков (горизонтального и вертикального), которые делят переплет на отдельные части или стекла (рис. 4). В узлах 1 и 3 бруски соединяются с помощью двойных шипов и проушин, а в узле 2 шипом и гнездом. Для этого на выструганных брусках сперва проводят риски с помощью рейсмуса или гребенки для шипов, проушин, гнезд, фальцев, определяют ширину подрезки брусков в местах соединения "на ус". По ширине бруска риски наносят с помощью угольника. На вертикальных брусках принято делать проушины, на горизонтальных - шипы (рис. 5).
По рискам пропиливают древесину для шипов и проушин. От точности запиловки зависит многое: возможны перекосы и более толстые шипы, чем ширина проушин, что может привести к раскалыванию брусков. Если шипы тоньше, чем отверстие проушины, соединение будет непрочным. Запиливая шипы и проушины, надо придерживаться следующих правил: пила должна идти около риски, но сама риска не должна затрагиваться. Поэтому принято пилу, т. е. ее зубья, вести при запиловке около риски на расстоянии от нее примерно на 0,1 мм. При запиловке шипов линия распила должна идти с наружной стороны от шипа, а при запиловке проушин - с внутренней (рис. 6). Запилив шипы и проушины с боковых сторон каждой шиповой детали, спиливают щечки и выдалбливают ненужную древесину между шипами, снимая стружку толщиной не более 5 мм. У проушин щечки не спиливают, а выбирают древесину в двух пропилах, т. е. между крайним и средним пропилами. Затем зачищают гнезда, проушины и шипы, отбирают фальцы, а если требуется, и калевки. Ширина фальцев должна соответствовать кромке шипа и проушины, а сами они должны быть в одной плоскости и не требовать дополнительных исправлений (рис. 7).
После отборки фальцев ширина проушин и шипов становится разной, и они неплотно примыкают друг к другу. Чтобы избежать этого, выступающую в местах шипов и проушин часть древесины срезают "на ус" под углом 45 o (рис. 8).
Если шипы туго входят в проушины, их немного подчищают стамеской, снимают фаски. После сборки переплет проверяют на прямоугольность с помощью угольника и рейки, прикладывая ее по диагонали.
Проверив детали переплета, их метят, разбирают и вновь собирают, но уже на клею. Затем переплет проверяют угольником, закрепляют в сжимах, сверлят в соединениях, местах нахождения шипов и проушин отверстия диаметром 8-10 мм и забивают в них на клею нагели.
Вынутые через несколько часов переплеты сушат двое-трое суток, затем срубают выступающие нагели и зачищают. Фальцы должны быть строго в одной плоскости. Если этого нет, то их приходится зачищать с помощью острой стамески.
С наружной стороны нижнего бруска переплетов или створок ставят отливы (выступающие бруски) для отвода воды от стен. Внизу отлива выбирают канавку - слезник, располагая его на 10 мм от края. Отлив ставят не на клею (от воды он быстро разрушится), а на масляной краске, прикрепив его шурупами или приклеив эпоксидным клеем. Это более прочно, и через щель между отливом и бруском переплета не будет на коробку и стены попадать стекаемая с окон дождевая или снеговая вода.
Сперва строгают бруски прямоугольной формы, проводят риски для шипов, проушин, гнезд, фальцев и фаски. Запиливают шипы, проушины и отбирают фальцы, древесину из шипов и проушин, долбят гнезда и только после этого снимают фаску или отбирают калевки (рис. 9). Остальные работы выполняют в той же последовательности, что и при сборке глухих переплетов.
Переплеты с форточкой (рис. 10) изготовляются обычно, и только лишь для форточки в брусках выбирают четверти и устанавливают дополнительный брусок. Если форточки открываются внутрь помещения, четверти можно сделать накладными, прикрепив рейки гвоздями или шурупами. Если нужна форточка, открывающаяся наружу, имеющиеся в переплете фальцы углубляют стамеской под размер форточки и ставят дополнительный брусок.
Форточки имеют гладкий притвор с четвертью или наплавом, снижающим продуваемость. Четверти выстругивают, а наплав набивают из отдельных реек. Форточка вяжется на одинарных шипах, которые также устраивают в горизонтальных брусках.
Форточки, открывающиеся в разные стороны, имеют одинаковые размеры, а открывающиеся в одну сторону (внутрь) в летнем переплете должны быть меньше, чем в зимнем.
Створные переплеты
Состоят из двух створок или двух створок и фрамуги. Могут быть с форточками и без них. На нижних брусках створок и на фрамуге ставятся отливы. В таких переплетах особое внимание надо обращать на устройство притвора, от точности которого зависит степень продуваемости (рис. 11). К притворам дополнительно крепятся нащельники. Для получения притвора створки делают на 10-15 мм больше, чем размеры между четвертями в коробке. Одна створка на такую же величину делается шире. Это необходимо для получения притвора, который в середине имеет зазор 2 мм, а по краям - 1 мм (дается на слой краски). По концам створок отливы срезают "на ус" под углом 45 o , в притворе- под углом 60 o , у фрамуги -под прямым углом.
