Состояние проблемы. Классификация стыков. Стыки стеновых панелей

Cтраница 2

Стены, двери и окна должны быть гладкими. Места стыков стен между собой, а также с потолком и полом должны быть для удобства уборки помещения закруглены. Панели стен, окна и двери должны покрываться масляной краской на натуральной олифе. При наличии аппаратуры, в которой ртуть находится под давлением, вся поверхность стен и потолок должны покрываться масляной краской.

Стены, двери и окна должны быть гладкими. Места стыков стен между собой, с потолком и полом должны быть закруглены для удобства уборки помещения. Панели стен, окна и двери должны покрываться масляной краской на натуральной олифе. При наличии аппаратуры, в которой ртуть находится под давлением, вся поверхность стен и потолок должны покрываться масляной краской.

Стены, двери и окна тоже должны быть гладкими. Места стыков стен между собой, с потолком и полом закругляются для удобства уборки помещения.

Полы, стены, двери, окна, панели должны быть гладкими и окрашенными масляными красками, нитролаками или покрыты материалами, непроницаемыми для ртути. Места стыков стен между собой, с потолком и полом должны быть закруглены.

Совместно с канальными прокладками проводов применяют электротехнические плинтусы, позволяющие заметно сократить число каналов и упростить их конфигурацию. Плинтусы представляют собой пластмассовую напольную конструкцию, располагаемую вдоль стыка стен и пола.

Стены, потолки, двери должны быть гладкими. Стены должны покрываться светлой масляной краской на высоту 2 м, места стыка стен между собой, с потолком и полом для удобства уборки должны закругляться. В отдельных случаях, когда при работе возможны поступления в воздушную среду помещений радиоактивных аэрозолей или паров, стены и потолок необходимо полностью покрывать масляной краской, а окна делать не открывающимися.

Стены и перекрытия зданий обычно обладают звукоизолирующей способностью, достаточной для существенного (на 30 - 40 дБ) ослабления шума. Особого внимания здесь требуют места прохода через стены различных коммуникаций (трубо -, газопроводов), а также стыки стен здания с кровлей. Звукоизоляция крыш действующих цехов нередко затрудняется тем, что несущие фермы зданий не рассчитаны на дополнительную нагрузку от звукоизолирующих элементов.

На сборочной площадке устанавливают столько стендов, на сколько блоков разделен котел. Каждый собранный на стенде объемный блок тщательно выверяют по отвесам, по высотным отметкам, а вверху по диагоналям, после чего сваривают стыки стен блока между собой. Затем на кронштейны внутри блока устанавливают панели труб поверхности нагрева, а после и гарнитуру. Снаружи на блок монтируют площадки, лестницы, трубопроводы и другие детали, которые расположены в зоне данного блока. Полностью собранный объемный блок отправляют на монтаж.

Достаточно хорошее освещение можно получить, применяя карнизы не отраженного, а полуотраженного света, например, иа молочного органического стекла. Очень хороший световой эффект дают угловые светильники, применяемые вместо встроенного карниза. Эти светильники устанавливают на стыке стен и потолка. Они дают многостороннее, объемное освещение вертикальных поверхностей.

Стены, двери и потолки должны быть гладкими, панели стен в лабораториях III класса должны окрашиваться масляной краской на высоту 2 м, остальная часть стен и потолок окрашиваются клеевой краской. В стенах необходимо тщательно заделать все щели и отверстия, где проходят трубы. Углы, равно как и места стыков стен с потолком и полом, следует делать закругленными. Вся стенная и потолочная проводка должна быть заделана в стены и потолок.

Материал перегородок, как правило, отличается от материала стен. Потери тепла вдоль перегородки возрастают пропорционально квадратному корню из отношения значений теплопроводности материала перегородки, если не учитывать фактических изменений температуры стыка перегородки с наружной стеной в условиях двухмерного температурного поля неоднородного сечения. На электроинтеграторе был решен ряд задач по определению температурного поля стыка стены с перегородкой при 62 / 6i 0 5 и различной теплопроводности материала перегородки.

Ещё не так давно многие владельцы жилья при оформлении интерьеров своих квартир оклеивали верхнюю часть стены (в месте стыка её с потолком) с помощью специального бумажного бордюра. В последнее время для придания этой части комнатного пространства более привлекательного вида очень часто используется специальный плинтус, называемый строителями потолочной галтелью или плинтусом типа «багет». Этот элемент декоративного оформления потолка изготавливается обычно из полиуретана, пенопласта или полистирола и отличается относительно низкой ценой. Благодаря особой лёгкости такого плинтуса и простоте обращения с ним популярность этого отделочного материала с каждым годом неизменно растёт. При наличии самых необходимых навыков работы с такого рода изделиями вы без труда сможете установить потолочный плинтус своими руками.
]]> ]]>

При рассмотрении вопроса о том, как правильно клеить потолочный плинтус, необходимо учитывать следующие обстоятельства. Выпускаемые отечественной промышленностью потолочные галтели могут различаться, прежде всего, своей фактурой, а также установочной шириной и рельефом и могут иметь вогнутую или выпуклую форму. В то же самое время плинтуса самого широкого применения имеют стандартную форму и длину порядка 2-х метров.

Выбор того или иного вида потолочной отделки определяется, как правило, вашими предпочтениями, но при этом также необходимо учитывать некоторые обстоятельства. Для квартир с невысокими потолками, например, лучше всего подойдёт узкий плинтус-багет, поскольку помещение с широким плинтусом будет восприниматься визуально более низким. Для помещений, которые оклеены обоями с цветочным орнаментом, рекомендуется устанавливать гладкий плинтус-багет (не имеющий рисунка), в то время как для однотонных покрытий вы можете выбрать изделие с определённой фактурой и рисунком.

При расчёте потребности в потолочных галтелях исходят обычно из того, что требуемое количество планок определяется путём деления длины периметра помещения на длину одной планки.

Как выбрать плинтус, подходящий для интерьера

Как удачно выбрать плинтус для пола?Как выбрать плинтус, например, если пол облицован эксклюзивным паркетом? И в только что отремонтированной комнате планируется установка музыкальной и видеотехники с обширным кабельным хозяйством? Было бы идеальным вариантом использовать модель плинтуса с встроенными каналами, которые скроют от глаз все провода. Но такая конструкция предусмотрена, в основном, у пластиковых плинтусов, а они абсолютно не сочетаются с ценным деревом в интерьере.

Такие сложные задачи нередко встают перед людьми, планирующими ремонт. И помогает решить их обширный ассортимент изделий, представленный сегодня в продаже. В том числе, в торговых точках интернета. Изучив каталоги магазинов, можно подобрать подходящее обрамление пола из любого покрытия, найти компромиссное интерьерное решение в случае нетрадиционного подхода к отделке пола. Сегодня в продаже доступны даже плинтуса для укладки вокруг колонн и у закругленных межкомнатных перегородок.

Виды напольных плинтусов и выбор подходящего плинтуса]]> ]]>

Выбор плинтуса надо делать уже при покупке материала для пола. Сначала решается вопрос о напольном покрытии, а потом о том, какие выбрать плинтуса к винилу, ковролину, паркету, ламинату, керамограниту или половой доске. При этом надо иметь в виду условное разделение изделий по группам, совместимым с определенными типами материалов покрытия.

Деревянный плинтус – традиционное решение в оформлении пола, проверенное временем. Как правило, его покупают той же породы, из которой сделан деревянный пол – дощатый или паркетный. Можно подобрать идентичный сорт древесины и для дубового паркета, и для половиц из хвойных пород. Элитные дорогие плинтуса из красного дерева выгодно подчеркивают красоту пола из натуральных материалов.

Подбирая деревянное изделие к уже приобретенному покрытию для пола, учитывайте такую особенность: после лакировки цвет плинтуса изменится. Чтобы иметь точное наглядное представление о том, как он будет выглядеть в сочетании с полом после всех работ, попробуйте ознакомиться с отлакированными образцами товара. Если такой услуги магазин не предоставляет, проведите влажной тканью по участку плинтуса. Сходство с цветом под лаком будет почти полное.

Преимущества деревянного плинтуса:

Прочность

Ценовая доступность

Простота ухода

Несложный монтаж

Долговечность

Недостатки:

Несъемная конструкция

Отсутствие полостей для кабеля

Деревянные модели универасальныУ всех моделей в разрезе – треугольники, а на лицевой части могут быть различные фигурные вырезы. Поэтому необходимо купить материал с одинаковым профилем в достаточном объеме. Не помещает и небольшой запас. Модели с гладким рельефом лицевой части особенно удобны в уходе: на них почти не скапливается пыль.

Удобны также европлинтусы и изделия с подошвой. Особенности европлинтуса – закругленная верхняя часть, небольшая толщина, разная высота. Мебель можно придвигать почти вплотную к стене. Средствами для крепления деревянного плинтуса являются:

Гвозди без шляпок

Клей «жидкие гвозди»

Выбираем правильный плинтус

Как прибить плинтус, зависит также и от набора фурнитуры, который поставляется в комплекте с планками. Это уголки, заглушки, крепежи или специальные защелки. Выбирая достойное обрамление для покрытия, надо учитывать:

Как прибить плинтус правильно? Можно это сделать с помощью саморезовЦветовую и стилевую гармонию материалов изделий

Способ фиксации, наиболее удобный в конкретных обстоятельствах и условиях

Простоту или сложность ухода за плинтусом]]> ]]>

Особенности архитектурной конфигурации помещения (наличие колонн, выступов, открытых ниш, перегородок)

Наличие в помещении аппаратуры, снабженной кабелями

Как правильно прибить пластиковый плинтус: саморезы, клей и клипсы

На сегодняшний день это самый распространенный способ обрамления пола из-за множества дизайнерских вариантов, разборной конструкции со съемной панелью, встроенных кабельных каналов, гибкости материала и простоты резки. Пластиковый плинтус подходит к полам из линолеума, ламината, виниловой плитки и ковролина. Существует три варианта монтажа изделий, из которых можно выбрать наиболее удобный способ.

Способ фиксации, актуальный для изделий с несколькими кабель-каналами. После подготовки планок нужной длины на стене высверливаются отверстия. Монтажная часть разборной конструкции прикладывается вплотную к стене и крепится саморезами в подготовленные отверстия. Лицевая часть надевается на плинтус уже после закладки всех кабелей, которые нужно скрыть. Процесс фиксации саморезами труден и долог, но такой способ позволяет скрыть не только кабели, но и сами крепежи под декоративной лицевой планкой. Заглушки, уголки нужно подбирать одинакового цвета при покупке комплекта. Для пропила углового среза можно использовать стусло или просто ножовку для пластика в комплексе с угломером.

Если вам не нужен временный вариант, который потом будет демонтирован, можно прочно зафиксировать плинтус на клей. При этом покрывается связующим не только прижимная часть планки, но и поверхность стены. Надавливая на уложенный пластиковый элемент, следует подержать его определенное время в неподвижном положении. Если из-под края выступят потеки излишков клея, их аккуратно убирают влажной тканью. Подходящий для этих целей клеевой состав можно приобрести в строительном магазине, попросив у продавца подробную инструкцию по изготовлению и применению.

Удобно использовать клипсыЭтот метод крепления удобен для изделий, не оснащенных встроенными кабель-каналами. Крепежные клипсы придется покупать отдельно, поэтому перед приобретением изделий лучше тщательно просчитать расходы и решить, выгоден ли такой способ экономически (например, если помещение большое).

Применять клипсы можно в здании, в котором идеально выверена вертикальная плоскость стен. Если есть даже незначительные отклонения, будет нарушена прочность крепления. Дюбель-гвоздями клипсы сначала крепят к стене с интервалом от 0,3 до 0,5 м, а после этого на них монтируется пластиковый плинтус. Такую конструкцию, в принципе, можно при необходимости демонтировать, но не рекомендуется делать это часто.

Несмотря на то, какой вы выбрали способ крепления, правильно установленный пластиковый плинтус будет обладать такими эксплуатационными свойствами как:

Влагостойкость

Сохранение первоначальной формы

Устойчивость к температурным перепадам

Простота ухода

Высокая прочность

Долговечность

Еще один совет на тему о том, как правильно прибить пластиковый плинтус:

Для отрезания фрагментов нужной длины удобно использовать вместо ножовки болгарку. Вы получите ровную линию среза и затратите намного меньше времени.

]]> http://www.stroitelstvosovety.ru/stroitelstvo-potolka-svoimi-rukami/kak-... ]]>

]]> http://tvoy-pol.ru/plintusa/kak-vybrat-plintus.html ]]>

]]> http://tvoy-pol.ru/plintusa/kak-pribit-plintus-pravilno.html ]]>

]]> ]]>

Поскольку для внутренней отделки пространства комнат сегодня повсеместно используется гипсокартон, актуальным является вопрос формирования углов. Особенно это важно при сооружении различных конструкций из этого материала — арок, перегородок и т.п.
Наша статья будет посвящена именно решению этого вопроса.

Наружный и внутренний

Стены в комнате могут образовывать два типа углов:

внутренний;

наружный.

Они отличаются друг от друга направленностью: один идет вовнутрь помещения, другой — из него. Учитывая это, сделать из гипсокартона углы можно разными способами.

Готовимся ответственно

Монтаж гипсокартонного угла, вне зависимости от вида, требует предварительной подготовки. Она включает в себя:

очистку пространства;
шпаклевку трещин на стенах, после чего грунтуем стены;

Грунтовка поверхности

проведение необходимых расчетов. Здесь следует рассчитать длину и высоту стен в помещении. И, исходя из шага крепления, нужно высчитать необходимое количество материалов;
нанесение разметки на стены, включая углы.

После этого можно приступать к монтажным работам по сборке, а также обшивке каркаса и его углов гипсокартонными листами.

Готовим инструменты для работы

Для отделки угла гипсокартоном вам понадобится следующий набор инструментов:

шуруповерт или дрель;
нож для гипсокартона;
ножницы по металлу;
набор шпателей.

Также вам будут нужны следующие материалы:

металлические профиля (направляющие и стоечные). Вместо них можно использовать деревянные бруски;
листы гипсокартона;
саморезы;
серпянка;
шпаклевка.

Такой перечень материалов и инструментов является необходимым для удачного завершения запланированных работ.

Работы со стыками стен

Монтаж листов в местах стыка осуществляется в зависимости от типа конструкции. Раз существует два типа углов (наружный и внутренний), то существует и два метода монтажа. Рассмотрим более внимательно каждый конкретный случай.

Сборка внутренней конструкции

Итак, рассмотрим монтаж внутреннего угла. Чтобы сделать конструкцию из металлического профиля нужно проделать следующие действия:

устанавливаем на полу вдоль поверхности направляющий профиль. Его крепим на дюбеля;
далее необходимо с другой стороны, к уже установленному профилю, прикрепить другой профиль;
далее нужно делать зеркальное отражение на потолке;
после этого по всей длине стены крепим направляющий профиль.

В итоге получается практически готовая конструкция. Далее нужно делать следующие операции:

Обшивка листами

по всей длине монтируем стоечные перемычки, которые крепятся между вертикальными направляющими;
шаг крепления нужно делать, исходя из нагрузки, предполагаемой для конструкции. Чем больше нагрузка, тем расстояние крепления будет меньше. Используют расстояние от 30 до 60 см.

Такой способ допустим, если одна стена уже была полностью обшита листами. Этот метод очень прост и поэтому достаточно широко применяется. Здесь нет нужды мучиться с нарезанием профилей и формированием из них единой конструкции.
Но можно использовать и другой метод, когда нужно делать надрезы на профилях и соединять их с помощью саморезов. Для этого необходимо сделать следующие операции:

берем два стоечных профиля и надрезаем их так, чтобы боковая часть одного элемента крепилась к половине лицевой другого;

Правильное соединение

соединяем их саморезами;
далее всю конструкцию объединяем с периметральным направляющим.

Все, внутренний угол готов к обшивке. Гипсокартон в таком случае крепится по стандартной схеме.

Обратите внимание! Гипсокартоном сначала обшиваем одну стену, а затем другу, закрывая при этом всю конструкцию. При втором варианте монтажа соблюдается такой же алгоритм.

Сборка внешней конструкции

Здесь главной особенностью является тот факт, что здесь нет нужды формировать прочный соединенный каркас.
Монтаж внешнего угла можно сделать по следующей схеме:

два стоечных профиля крепим с двух сторон стены;
после этого монтируем их к периметральному профилю саморезами.

Установка листов

Помните! Что здесь с одной стороны лист гипсокартона должен выходить на ширину плиты с другого края.
После того как листы будут закреплены с обеих сторон стены, нужно их стык защитить с помощью перфорированного металлического уголка. Он убережет материал от повреждений, которые очень часто приходятся именно на это место.

Остается всего ничего

Когда все основные операции завершены, все стыки и щели между листами обрабатывают следующим образом:

наносим на них серпянку;
замазываем шпаклевкой. Одновременно с этим замазываем сверху все саморезы. Используйте специальный шпатель для замазывания швов вдоль стыка стен;
затираем поверхность наждачкой до гладкой поверхности;
грунтуем поверхность и наносим отделочный материал. Для окончательной обработки можно использовать краску, обои или декоративную отделку.

Как видим, сделать угол из гипсокартона не сложно. Придерживайтесь вышеприведенных рекомендаций, и вы точно справитесь со всеми сложностями.

Статьи по теме

Подготовка гипсокартонной поверхности к оклейке обоями

Рис. 3. Типы горизонтальных

стыков наружных

стен попередаче усилий:

1 – панель наружной стены;

2 – панель перекрытия;

3 – опорный палец панели перекрытия;

4 – цементный раствор;

5 – бетон замоноличивания;

6 – противодождевой гребень.

По характеру расположения в стене стыки разделяются на горизонтальные и вертикальные.

В горизонтальных стыках

По способу передачи усилий сжатия от вертикальной нагрузки горизонтальные стыки разделяются на четыре типа: контактный, платформенный, комбинированный и монолитный (рис. 3).

В контактном стыке усилие передаётся через слои раствора непосредственно со стеновой панели на стеновую панель. Этот стык обладает максимальной несущей способностью, и применяют его для наиболее нагруженных стен различной конструкции.

В платформенном стыке усилие передается через торцовую зону панели перекрытия, опирающейся на стены. Этот тип стыка применяется главным образом в стенах, составленных из трехслойных панелей с гибкими связями.

В комбинированном стыке усилия передаются как непосредственно со стеновой панели на стеновую панель, так и через торцовую зону панели перекрытия. Этот стык применяется при использовании стеновых панелей с гребнем как однослойных легкобетонных, так и двухслойных и трехслойных с жесткими связями между наружной и внутренней оболочками.

В монолитном стыке усилия передаются через бетон замоноличивания стыка. Этот стык применяют преимущественно для сейсмических условий строительства.

Вертикальные стыки по характеру статической работы разделяют на две группы:

1. Упруго-податливые, в которых панели в стыках соединяются при помощи стальных связей, привариваемых к закладным деталям, расположенным сверху стыкуемых панелей.

2. Жесткие стыки - монолитные железобетонные, в которых прочность стыкового соединения обеспечивается за счет имеющихся в стыкуемых панелях

выпусков арматурных петель, соединенных хомутами, и замоноличенных бетоном.

в соответствии с условиями статической работы стен возникают сжимающие усилия от вертикальных нагрузок и сдвига при изгибе стены в своей плоскости от неравномерных деформаций оснований, от изменения температуры наружного воздуха, от горизонтальных силовых воздействий из плоскости стен, отрывающих наружные стены от внутренних конструкций (воздействие ветра, внецентренное приложение вертикальной нагрузки и т.д.) .

Вертикальные стыки воспринимают усилия сдвига, растяжения и сжатия при изгибе стены в своей плоскости (от воздействия неравномерных деформаций основания и температурно-влажностных деформаций).

Цилиндрические оболочки, складки, бочарные своды

Цилиндрическая оболочка представляет собой поверхность переноса прямой по дуге окружности ли другой кривой

Складчатые своды

Конструкция складчатого свода состоит из примыкающих друг к другу складчатых арок

Складчатое сечение образуются пересечением ряда прямоугольных плоскостей и представляющее в поперечном сечении ломаную линию

Бочарные своды

Своды сечения которых имеют однозначную кривизну, положительную или отрицательную называют бочарными

9. Конструктивные характеристики и примеры герметизации стыков в крупнопанельных зданиях.

Рис. 4. Типы вертикальных стыков панелей наружных стен по водозащите:

а) – закрытый стык; б) – дренированный; в) – открытый стык;

1 – защитное покрытие;

2 – герметизирующая мастика;

3 – упругая прокладка;

4 – наклеенная лента гидроизоляции;

5 – утепляющий вкладыш;

6 – бетон замоноличивания;

7 – водоотводящий фартук;

8 – водоотбойная лента;

10 – компенсатор стыка.

Закрытый стык имеет загерметизированную синтетическими мастиками внешнюю зону (устье). Мастики наносят по уплотняющим шнуровым прокладкам, установленным на клею. Наличие упругих прокладок дает герметикам возможность свободных деформаций. В качестве герметизирующих мастик (герметиков) используют пленочные (полисульфитные, силиконовые) или объемные нетвердеющие мастики (полиизобутиленовые и др.), сохраняющие свои основные свойства при температурах до -40 С. Долговечность герметиков не превышает 20-30 лет, что существенно ниже долговечности конструкций здания. Поэтому предусматривается возможность смены герметика и защиты их от солнечных лучей (защитное покрытие из светоотражающей покраски).

Конструкция устья стыков такова, чтобы установка герметиков не встречала затруднений, и смена их осуществлялась бы снаружи с навесных люлек без нарушения эксплуатации дома. Для этого устье заканчивается компенсаторами зазора (бетонные приливы, которые исключают возможность плотного смыкания панелей в устье).

Дренированный стык аналогичен закрытому, но дополнен конструктивными элементами, позволяющими поэтажно отводить наружу воду, случайно проникшую в стык. Такими элементами служат декомпрессионная полость в вертикальном стыке (местное уширение зазора стыка в виде вертикального цилиндрического канала), небольшие отверстия и водоотводящие фартуки (из алюминиевого сплава), расположенные в местах пересечения вертикальных и горизонтальных стыков.

Открытый (или индустриальный) стык имеет открытое устье, в которое может попадать вода, но ее проникание в глубину ограждения исключено за счет специальных конструктивных устройств. В горизонтальных стыках основные конструктивные меры водоотвода - противодождевые гребни и водоотводящие фартуки. В вертикальных стыках - водоотбойные экраны из алюминиевой, резиновой ленты. В стенах из однослойных и трехслойных панелей с жесткими связями теплопотери через открытое устье стыка больше и поэтому его применяют только в теплом и умеренном климате.

Чтобы оформить стык между потолком и стеной, сегодня используются традиционные и инновационные облицовочные материалы и решения. Конечно, самым распространенными решениями этой задачи являются плинтус и лепнина.

Потолочный плинтус

В некоторых жилых зданиях, построенных во времена СССР, стык никак не оформлялся – он просто округлялся. В те годы такой дизайн помещений был понятен – построить нужно было дешево и быстро.
Вопрос декорирования стыка сегодня стоит по-иному, ведь практически все декоративные решения дешевле и проще возни с закруглениями.

Выбор потолочного плинтуса

Итак:

Основной критерий при выборе потолочного плинтуса – в помещении. От этого зависит ширина профиля.
Иными словами: чем ниже помещение, тем уже должен быть плинтус и, соответственно, наоборот;
Второй вопрос – материал, из которого изготовлен декоративный плинтус. Потолочные плинтуса могут делаться из гипса, полиуретана, дерева, пенопласта.
Выбирать материал нужно не только в соответствии с вашими личными предпочтениями, но и основываясь на технических параметрах потолка и стен.

Если вы хотите сделать фигурную лепку, то разговор следует вести только и гипсовом плинтусе, и ни о каком другом. Такие плинтуса использовались для оформления еще в античные времена, и до сих пор он очень востребован в современных дизайнах.
Отделывая стык между стеной и потолком деревянным плинтусом, нужно принимать во внимание тот факт, что и другие материалы отделки также должны быть деревянными.

Монтаж плинтуса

Итак:

необходимо с угла комнаты, для чего профиль отрезается под прямым углом с одной стороны и под углом в 45 градусов с другой. Для этого используется столярное стусло, в котором предусмотрено наличие трафаретов для углов в 90, 67.5, 67, 45 градусов;

Приклеивание потолочных плинтусов производится или на шпатлевку, или на специальный полимерный клей («Бустилат» или полимерный ПВА, или на основе полимерных жидких отвердителей типа «»жидких гвоздей» и эпоксидной смолы).
Кроме того,инструкция многих производителей предусматривает использование «Момента», «Дракона» или белого (прозрачного) силикона.

Совет! Чтобы монтировать деревянный плинтус на потолке, кроме клеевого состава используются желтые саморезы. Помимо этого, шурупы потребуются при монтаже широкого гипсового плинтуса, когда шпатлевка не сможет выдержать массы профиля и требуется дополнительная поддержка до того момента, пока состав не застынет.

Чтобы состыковать потолочный плинтус в пролете стены используется косой срез. Такой подход позволяет сделать соединение практически незаметным.
Если плинтус(см.) фактурный, то нужно проследить за тем, чтобы на профилях сходился узор. Для изделий из гипса производится стыковка профилей под прямым углом, а видимые зазоры необходимо заделать раствором шпатлевки.
Начинаем:

В первую очередь, на подготовленный стык потолка и стены устанавливаются плинтусы в разном направлении: изначально делается один угол помещения, от которого уже и производится монтаж по периметру всей комнаты;
Если плинтус закрепляется на шпаклевку, то раствор следует полностью заполнить пространство между плинтусом и стыком стены и потолка. Если плинтус крепится на клей, то промазать им следует только те части профиля, которые будут прилегать к основной поверхности (зависит от материалов стены и потолка);
При монтаже последнего профиля на периметре или в пролете, плинтус нарезается размером на 1 мм больше, чем требуется. Когда плинтус установится на свое место, то он сделает стык между соседними плинтусами абсолютно незаметным;
Зазоры, которые останутся после монтажа, требуется заделать шпатлевкой, чтобы профиль смотрелся как единое целое. Если плинтуса деревянные, то используется шпатлевка по дереву.
Кроме того, можно воспользоваться тонкими пластинками, которые срезаются с самого профиля.

Можно маленькой кисточкой. Если требуется выделение рельефных изображений, то нужно воспользоваться художественными кистями.
Это достаточно кропотливая работа, не всегда выполняемая своими руками.

Следует отметить: далеко не в каждом помещении внутренние или наружные углы соответствуют трафарету стусла, поэтому разметка плинтуса делается иногда вручную:

Профиль нужно приложить к месту примыкания.
до поворота по потолку прочерчивается линия.
То же самое проделывается с другой стороны.
Если приставить плинтус, то на потолке его пересечет идущая под углом линия.
Точка места пересечения и точка нижнего крайнего угла – ориентир для линии среза. Отрезка производится в направлении изнаночного угла профиля.

Монтаж лепных карнизов

Совет! Первым делом подготавливается поверхность стены. Для этого прикладываем карниз к углу и делаем отметки в месте прилегания профиля на стене и потолке.
Про правильную разметку и подготовку потолка для лепных карнизов можно посмотреть фото и видео в интернете.

Используя шнурок-отбивку отбиваем линии по периметру помещения, беря за основу угловые отметки. Перфорировать потолок и стены нужно при помощи дрели, чтобы обеспечить лучшее схватывание элементов.
Итак:

начинается с углов. Для этого запиливаем профиль с одной стороны под углом в 45 градусов.
Второй конец профиля нужно подрезать, воспользовавшись стуслом для более точного отрезания;
После этого циклей по внутренней стороне карниза наносятся насечки;
Приготавливаем гипсовым раствор, в смесь добавляем с небольшое количество ПВА;
Равномерно распределяем клеевой раствор по карнизу;
Прикладываем карниз к стене на место крепления, немного двигаем его вправо-влево, чтобы выдавить лишний раствор и обеспечить хорошее сцепление;
Если лепнина легкая и небольшая, то она вполне может держаться и на самом растворе. Для крупной лепнины требуется наличие специальных креплений;
Тяжелая лепнина закрепляется на оцинкованные саморезы и дюбели;
Карниз нужно придерживать в месте крепления до момента полного схватывания (несколько минут);
Остатки раствора убираются шпателем или циклей. В завершении можно пройтись по всему карнизу кистью, смоченной в воде, чтобы убрать излишки раствора.

Чтобы заделать места крепления, зазоры и щели, воспользуйтесь гипсовым раствором.
Если установка лепного карниза была проведена неправильно или есть трудности с выравниванием профилей, то проблемный участок нужно снять как можно быстрее. Участок стены снова зачищается, до того, как раствор успеет застыть.
Полное высыхание произойдет через 2-3 суток после установки карниза. Неровные участки можно отшлифовать, воспользовавшись наждачной бумагой.
После шлифования карниз покрывается грунтовкой, красится белой краской, чтобы материал мог сохранить свой цвет в течение долгого времени.