Ламинат - прекрасное напольное покрытие, получившее распространение в нашей стране совсем недавно. Благодаря своему внешнему виду и простоте работы с ним, ламинат стал главным конкурентом другим покрытиям: паркету, линолеуму, керамической плитке. Для того чтобы как правильно уложить ламинат, необходимо ознакомиться с теоретической частью, а также иметь некоторые навыки в проведении ремонтных работ.
Останавливая свой выбор на этом покрытии, каждый руководствуется не только его внешним видом, но и соображениями практичности. Планируя использование ламината, необходимо учесть его достоинства и недостатки.
Достоинства материала
К основным преимуществам этого напольного покрытия относятся:
Всё это характеризует ламинат как универсальное покрытие . Нужно принимать во внимание как плюсы, так и минусы материала. Это поможет избежать необходимости перестилать полы через 2−3 года.
Отрицательные стороны покрытия заключаются в следующем:
Очень часто выбор покрытия осуществляется исключительно по эстетическому принципу. Эффектный пол, находящийся в одной концепции со стенами и интерьером, радует глаз. Но при выборе этого материала необходимо учитывать его соответствие условиям эксплуатации . Какой выбрать ламинат для кухни или ванной комнаты, и как долго он сохранит свой внешний вид - на это укажет его классификация.
Очень важно заранее определить условия эксплуатации напольного покрытия. В зависимости от этого подбирается материал того или иного класса. Класс указывает на прочностные характеристики и всегда отображается на этикетке. Существует 3 класса ламината:
- бытовой (21−23-й класс);
- коммерческий (31−33-й класс);
- промышленный (41−43-й класс).
Бытовой класс вполне подойдёт для спальни или кабинета. Если вам необходимо определиться какой ламинат выбрать на кухню или в ванную комнату, специалисты рекомендуют остановиться на материале от 31 класса и выше. Коммерческий ламинат
подойдёт и для прихожей, где пол подвержен быстрому истиранию. Промышленный класс не используют для напольного покрытия в квартире.
Ламинат подобран в соответствии с желаемой цветовой гаммой, фактурой, рисунком. Учтены его эксплуатационные характеристики. При том огромном выборе, который сегодня предлагают магазины, приобрести нужный материал не составляет труда. Следует проследить, чтобы ламели из разных пачек имели одинаковый оттенок.
Не стоит приступать к работе сразу после покупки покрытия. Ламинат необходимо освободить от упаковки и оставить в той же комнате, где будет производиться ремонт, на 2−3 дня.
Монтаж ламинированного покрытия не представляет особой сложности. Не требуется наличие квалификации и сложного оборудования. Достаточно знать основные правила и некоторые тонкости, чтобы качественно постелить ламинат своими руками, не прибегая к помощи специалистов.
Подготовительный этап
Ещё до покупки материала имеет смысл оценить состояние поверхности, на которое будет уложен новый пол. При необходимости - провести реставрационные или ремонтные работы. В некоторых случаях «черновой» пол придётся полностью заменить. Не стоит пренебрегать этим этапом. Поверхность должна быть ровной и горизонтальный. Перепад уровня более чем 2 мм на 1 погонный метр недопустим. Любые неровности, выбоины, трещины могут привести к деформации и даже к поломке готового покрытия. Ламинат будет скрипеть, могут появиться расхождения стыков.
Мелкие огрехи поверхности можно скрыть под листами OSB. Это придаст готовому полу дополнительную термо- и звукоизоляцию.
На подготовленную поверхность выкладывается гидроизоляционный слой. Особенно он актуален «мокрых мест» в квартире - кухни, ванной, туалета. Лучше всего для этого подойдёт плёночный гидроизоляционный материал
, но можно настелить и обычный полиэтилен. Он расстилается внахлёст с припуском до 15 см и с напуском на стены до 20 см. Полотна скрепляют между собой клейкой лентой.
На гидроизоляционный слой настилают подложку. Подложка служит прекрасным амортизатором. Она хорошо глушит звуки и продлевает срок службы ламинированного покрытия. Подложка бывает из вспененного полиэтилена или полистирола. Часто используют натуральную пробковую подложку. Это идеальный, хотя и самый дорогой вариант. Укладка производится исключительно встык, необходимо следить, без нахлёстов и зазоров. Между собой полосы крепятся скотчем или клейкой лентой. Если материал имеет фольгированный слой, то при укладке он должен быть сверху.
Подготовка инструмента
Необходимый инструмент нужно подготовить заранее, чтобы не останавливаться в процессе выполнения работ. В процессе укладки ламината понадобятся:
- Деревянные клинышки - распорки толщиной 10−12 мм для сохранения зазора между укладываемым ламинатом и стеной. Под действием влажности и температуры собранный пол может «гулять». Зазор предотвратит его деформацию . Количество клиньев зависит от площади помещения. Они выставляются с интервалом 40−60 см.
- Ножовка или электролобзик. Если в помещении проходят трубы, без электрического лобзика не обойтись. Выпиливать сложные отверстия вручную - трудно и долго.
- Рулетка, линейка, угольник.
- Карандаш.
- Деревянный или резиновый молоток. Можно использовать и обычный, металлический, но тогда необходимо будет пользоваться деревянной прокладкой.
- Небольшая монтировка или специальный рычаг с выступающим вверх плечом. Такой рычаг можно приобрести в магазине, а можно сделать самому из металлической полосы. Этот инструмент значительно облегчит работу в труднодоступных местах и вдоль стен.
Вполне возможно, что дополнительного похода в магазин для того, чтобы закупить необходимый инструмент, не понадобится.
Ламинат принято укладывать длинными стыками вдоль направления естественного освещения, то есть от окна. В этом случае стыки панелей практически незаметны , так как свет скользит вдоль них. Начинают работу обычно от дальнего угла, порядово, слева направо. Существуют также поперечная и диагональная укладки ламината. Используется она, как правило, в дизайнерском ремонте, чтобы подчеркнуть структуру поверхности напольного покрытия или обыграть форму помещения.
Между собой ламели выкладывают различными способами:
- Диагонально - ряды смещаются на ширину доски.
- «Кирпичная стена» - ряды смещаются на ½ длины ламели.
- «Палубная» укладка - ряды смещаются на 1/3 длины ламели.
Производители ламината рекомендуют последний способ укладки. Именно он обеспечивает достаточную прочность замкового соединения.
Стоит заранее подсчитать количество рядов и учесть, что последний ряд не должен быть уже 10 см. В противном случае нужно заузить первый ряд . Если в помещении проходят трубы, то раскладку нужно продумать таким образом, чтобы стыки ламелей находились в местах их нахождения. Ламинат не должен препятствовать открытию и закрытию дверей. Если необходимо, дверное полотно можно подрезать.
Независимо от вида замка, у всех панелей первого ряда спиливается шип. После монтажа ряд расклинивается от стены.
Различают два вида замковых соединений ламинированных панелей - «Lock» и «Click». Остальные виды - это модификации одного из них.
Монтаж ламелей с замками «Lock». Замковое соединение имеет шип и паз в одной плоскости. Фиксация происходит благодаря специальным выступам и канавкам. Соединение боковых и торцевых сторон проводят постукиванием молотком до полного соединения. Если пользоваться металлическим молотком без накладки, можно повредить шип замка. После расклинивания от стены первого ряда собирается второй. Каждая ламель присоединяется отдельно к соседней ламели и предыдущему ряду. При этом первая и последняя ламель ряда подрезается с учётом смещения поперечного шва. При монтаже последнего ряда, прилегающего к стене без монтировки или изогнутого рычага не обойтись.
Монтаж ламелей с замками «Click». Паз и шип замкового соединения находятся в разных плоскостях. Соединить одну ламель с другой можно только под углом. Замок защёлкивается при повороте панелей в одну плоскость. Процесс сборки значительно проще , чем при замке «Lock». Вставили шип в паз под углом, затем наклонили вставляемую панель до характерного щелчка. Особенность укладки ламината с этим типом замка в том, что монтируется сначала ряд целиком, а затем он присоединяется к предыдущему ряду. Этот ламинат не нуждается в простукивании. Стыки получаются практически незаметными.
Панели с замком «Lock» постепенно уступают место панелям с замком «Click». Зная, как правильно положить ламинат с современным замком, можно значительно сократить время монтажа. Кроме того, разборку ламината с замком «Click» произвести значительно легче, при этом ламели сохраняют свою целостность и могут использоваться вновь.
Завершение работ по укладке
После полного монтажа ламинированной поверхности можно убрать клинья от стен и уложить плинтус. Следует помнить, что плинтус крепится к стене, а не к полу. Места примыкания собранной поверхности к другим покрытиям (например, кафель в рабочей зоне на кухне) закрываются декоративными накладками. Пол готов, он не требует дополнительного времени для отвердевания или высыхания. Можно заносить мебель и приступать к декору .
Ламинат - красивое и практичное покрытие, которое к тому же значительно экономит силы, время и средства при ремонте. Главное - понимать, как правильно класть ламинат и соблюдать некоторые правила и рекомендации.
Вопрос о том, как класть ламинат, приобрел в последнее время широкую популярность. Этот материал отлично зарекомендовал себя в качестве напольного покрытия. Технология укладки ламината своими руками достаточно проста, что позволяет смонтировать современный пол в квартире быстро и с наименьшими затратами. Современный рынок предлагает широкий ассортимент строительных материалов, способный удовлетворить запросы даже самых требовательных покупателей.
Быстрый монтаж — одно из достоинств ламината.
Особенности изделия
Укладка ламината своими руками основана на настиле стандартных ламинатных плит на подложку, исполняющую роль амортизирующего элемента. Ламинат состоит из 4 слоев. Верхнее покрытие (оверлей) — прозрачный пластик, защищающий от царапин и истирания. Следующий слой из мебельной бумаги выполняет декорирующую функцию и обеспечивает нужный цвет и текстуру (качественные плитки трудно отличить от натурального дерева). Основу материала составляет ДВП плита, пропитанная негорючим упрочняющим составом. Нижний слой толщиной 0,2-0,8 мм с гидроизоляционными свойствами делается из бумаги, пропитанной смолами и парафином. Такая многослойная конструкция обеспечивает основные преимущества ламината: декоративность, прочность, долговечность, водостойкость, теплоизоляционные и шумоизолирующие свойства.
Для соединение плиток между собой на торцах и боковых срезах выполняются специальные соединительные элементы. На торцах выполнен Lock-замок по системе шип-паз, позволяющий стыковать плиты во время укладки. По боковой грани изготавливается Click-защелка для фиксации элементов в продольном направлении. Такая соединительная система позволяет связывать все элементы в единую систему без возможности смещения относительно друг друга.
Подложка под ламинат продается рулонами.
Подложка представляет собой рулонный материал толщиной 2-10 мм из пенополиэтилена, пенополистирола, пробки и т.д. Обычно, к ламинату прилагается пенополитиленовая пленка, которая обладает достаточной амортизационной способностью и теплостойкостью.
При желании увеличить гидроизоляцию и для создания паронепроницаемого слоя применяется пенополистирольная пленка со слоем фольги. При укладке теплых полов можно применить более дорогостоящую пробковую подложку.
Принцип монтажа покрытия
Перед началом работ необходимо решить, как стелить ламинат своими руками. Существуют разные методы укладки ламината, для укладки ламинатной плитки своими руками можно использовать 3 схемы, показанные на рис.2. (Рис.2. Схемы укладки ламината)
Способы укладки ламината отличаются по расположению плиток относительно источника естественного света (окон): параллельно световому потоку, перпендикулярно ему и под различным углом (диагональный вариант). Чаще всего, применяется схема, предусматривающая параллельное размещение элементов относительно солнечным лучам. При такой укладке продольные стыки плиток между рядами практически не заметны, что обеспечивает иллюзию монолитности поверхности.
Если плитки располагаются параллельно световому потоку, то неизбежно возникают тени в местах зазоров, что подчеркивает структуру напольного покрытия. Применяется такой метод при желании получения визуального эффекта расширения узкой комнаты. Диагональный способ наиболее сложный и приводит к излишним отходам материала.
Способ укладки ламината вдоль светового потока.
Однако такая методика создает своеобразный рисунок покрытия и визуально увеличивает всю площадь пола. Таким образом, способы укладки ламината выбираются с учетом размеров помещения, расположения окон, дизайнерского решения.
Проблема укладки ламината самостоятельно решается в несколько этапов. Начальный этап предусматривает проведение замеров, составления общего рисунка покрытия и расчета потребного количества материала. Затем проводятся подготовительные работы, укладывается подложка, и только после этого можно стелить ламинат.
Как уложить ламинат самостоятельно? Для обеспечения надежности соединения элементов и исключения появления дефектов возникают следующие нюансы:
- По всему периметру пола на стыке со стеной необходимо оставлять компенсационный зазор. Ламинатная плита чувствительна к изменению температуры, а для гашения теплового расширения следует учитывать условие: 1 м² ламината способен расшириться во все стороны на 1,5 мм. С учетом такого условия компенсационный зазор у стены должен составлять порядка 10-18 см в зависимости от площади комнаты.
- Для обеспечения надежного соединения плиток между собой рекомендуются минимально возможные размеры вставок (резаных плит). По длине элемент не должен быть меньше 20 см. При разрезании в продольном направлении следует учитывать, что минимально допустимая ширина составляет 5 см. Схема общей укладки элементов должна составляться с учетом этих рекомендаций.
- При расчете потребного количества материала необходимо учитывать неизбежные потери при разрезании и подгонке элементов. Рекомендуемый запас ламината составляет при продольной или поперечной укладке 6-8%, а при диагональном варианте — до 20%.
Способы, как класть ламинат самостоятельно, надо выбирать с учетом определенных практических рекомендаций.
Необходимый инструмент
Для резки ламината хорошо подходит болгарка.
Для монтажа ламинатного покрытия пола самостоятельно потребуется следующий инструмент:
- болгарка;
- электрический лобзик или пила для ламината;
- электродрель;
- ножовка по дереву;
- шпатель;
- киянка;
- молоток;
- ножницы;
- степлер мебельный;
- кисть малярная;
- рулетка;
- транспортир;
- линейка металлическая;
- уровень строительный.
Подготовительные работы
Подготовительный этап включает подготовку пола к изготовлению настила и правильную подготовку материала к укладке. Основание пола должно быть тщательно подготовлено к покрытию. Его поверхность должна быть ровной, без дефектов, перепадов высоты и скатов. Если имеются лаги, поверх них укладывается настил из досок, фанеры или ДСП без зазоров. Поверх бетонного перекрытия следует обязательно наложить цементную стяжку с внешним выравнивающим слоем. Допустимый перепад высоты составляет 1 мм на каждый 1 м пола. Непосредственно перед укладкой настила основание очищается от мусора и грязи. Рекомендуется воспользоваться пылесосом для устранения даже мелкой пыли. Следует учитывать, что пыль в замковом соединении ламинатных плит — это будущий источник скрипа.
Перед укладкой ламинат выдерживают в помещении двое суток.
Подготовка материала заключается в адаптации ламината к комнатным условиям. Ламинатную плитку нельзя сразу укладывать на пол. Срок выдержки материала в комнатных условиях должен составлять не менее 2 суток.
Только после такой выдержки плиты освобождаются от упаковки и сортируются. Оптимальные условия для адаптации — влажность в пределах 50-65%, температура 18°-20 °. При хранении панели располагаются в горизонтальном положении.
Укладка подложки
После завершения подготовительного этапа производится укладка подложки. Если настил делается по бетонной стяжке, то перед укладкой подложки расстилается слой полиэтиленовой пленки толщиной 0,1-0,2 мм в качестве гидроизоляции. При наличии деревянного чернового пола или покрытия из ДСП полиэтиленовую пленку использовать не обязательно. Полосы пленки стыкуются с перекрытием при зазоре 15-20 см.
Поверх пленочного слоя настилается подложка. Часто применяются экономичные варианты — рулонный пенополиэтилен или пенополистирол толщиной не менее 2-3 см. Полосы укладываются встык, без зазора, а участок стыка скрепляется скотчем. При укладке подушки рекомендуется выдерживать направление, перпендикулярное направлению настила нижней полиэтиленовой пленки. При укладке подложки по деревянному черновому полу целесообразно проводить ее крепление к основанию с помощью мебельного степлера.
Настил ламината на поверхность
Укладку ламината начинают от угла.
Самая распространенная схема укладки ламинатных панелей самому — размещение параллельно боковым стенам. Укладка плит начинается с углового элемента у стены с окном. В первую очередь формируется полоса вдоль всей стены с торцевой стыковкой. Для обеспечения строгой параллельности относительно стены и обеспечения компенсационного зазора используются клинья-вставки строго одинаковой ширины. Распиливание панелей при необходимости производится электрическим лобзиком или специальной пилой для ламината.
Торцевая стыковка панелей проводится путем подведения элемента примерно под углом в 20 ° и заведением его шипа в паз предыдущей плиты. Затем вторая панель опускается и слегка подстукивается киянкой для уплотнения места стыка. Таким же образом производится соединение всех элементов первой полосы.
Аналогично формируется вторая полоса. В отличии от начальной полосы, она начинается с ламинатной панели, укороченной на половину. Это необходимо для обеспечения шахматной увязки полос — торцевой стык одной полосы приходится в средину панели на следующей полосе. После формирования второго ряда по всей длине эта полоса подводится к начальному ряду и состыковывается с ним в продольном направлении. Соединение начинается от стены с окном, путем равномерного сочленения и уплотнения с помощью киянки. При правильной стыковке раздается характерный щелчок.
При совмещении рядов строго контролируется их параллельность.
Укладка на специфических участках
Наиболее специфическими участками при монтаже настила являются батареи отопления, трубы и двери. В случае, когда защелкивание панелей под батареей затруднено, часть гребня отрезается, а плита закрепляется с помощью клея. Для настила ламината вокруг трубы на плите сверлится отверстия диаметром больше трубного диаметра, параллельно торцу панели вырезается участок ламината, и плитка устанавливается на свое место. После этого отпиленный куск вставляется обратно и приклеивается. Все зазоры маскируются герметиком или пластиковыми накладками.
Подготовка дверного проема начинается с отпиливания косяков на толщину покрытия с подложкой. На панелях, предназначенных для настила рядом с косяком, вычерчивается реальная конфигурация. Следует учесть, что компенсационный зазор должен обеспечиваться, но этот отступ закрывается коробкой, т.е. доска подводится практически вплотную под брус косяка.
Дверное полотно также укорачивается, но с учетом высоты пластикового или алюминиевого переходного профиля для маскировки шва. По окончании настила ламината устанавливается плинтус, который прирепляется к стене, а не к полу.
Технология монтажа ламинатного напольного настила не отличается особой сложностью, ее вполне можно осуществить своими руками. Важно учитывать все нюансы выполнения работ, проявить аккуратность и терпение. Ламинат — это современный напольный материал, который при правильной укладке надежно прослужит долгие годы.
Укладка ламината своими руками, наверное, под силу каждому человеку, даже тому, который делает это впервые. Благодаря пошаговой инструкции и простейшей конструкции «шип – паз», можно с уверенностью укладывать доски на основание и качество работы будет аналогично, если бы всю работу производил специалист.
Если провести аналогию с остальными популярнейшими напольными покрытиями, то следует отметить, что ламинат является наиболее популярным и современным материалом. Разнообразие фактуры, красота – это не единственные его положительные качества.
Структура ламината
По своей структуре ламинат является четырехслойным материалом, где каждый слой играет немаловажную функцию. Самый верхний слой направлен на защиту от всевозможных механических воздействий и повреждений. Улучшает светостойкость и термостойкость, противостоит электризации ламината.
Декоративный слой состоит из специальной пропитанной бумаги, на которую наносится рисунок, который имитирует структуру дерева или других материалов.
Средний слой является главным, так как именно он будет являться несущей основой ламината. Делается этот слой из древесной пыли, которая пропитывается смолами при высоких давлениях. Эта процедура делает данный слой чрезвычайно прочным. Слой может быть как HDF – плита с высокой плотностью и MDF – плотность плиты средняя. Так же, основной несущий слой может быть сделан из пластмассы – это делает ламинат влагоустойчивым.
Стабилизирующий слой – не дает плите деформироваться, повышает шумоизоляцию, немножко защищает от попадания влаги.
Условия для укладки ламината
Перед тем, как вы задумаете положить ламинат, пожалуйста, удостоверьтесь, что он подходит для тех условий, при которых будет эксплуатироваться. . Это напрямую увеличит срок его службы.
Конечно, ламинат – это очень красивое напольное покрытие и оно превосходно смотрится по всей квартире. Но не стоит укладывать его в ванной комнате, не желателен монтаж на балконе. Если вы планируете под ламинат положить теплые полы, то лучше всего подойдут , так как от них он не будет деформироваться. В общем, запрещено производить укладку ламината в тех местах, где присутствует повышенная влажность.
Укладывать ламинат необходимо в помещения, которые отапливаются или не имеют резкого колебания температуры. Пол будет долго служить при температуре в комнате от 15 до 30 градусов и влажности от 50 до 70 процентов.
Ламинат является прекрасной вариантом напольного покрытия. Он относительно дешев и его легко в уложить своими руками. Ниже я пошагово расскажу как это правильно сделать.
Способы соединения досок ламината
В данный момент разработано несколько способов для монтажа напольных покрытий из ламината. Каждый из них уникален и имеет определенное право на свое существование.
«Click» – этот способ монтажа пользуется наибольшей популярностью, так как он легок и удобен. Уложив полностью весь первый ряд, в его паз вставляем шип следующего ряда под небольшим углом. После того как вставили, ровняем ряд по горизонтали и защелкиваем детали в замке. Можно использовать киянку или молоток. Сращиваем соседние детали до характерного щелчка, и пока шов станет практически незаметным.
«Lok» – отличается от способа «Click» тем, что следующую доску располагаем строго горизонтально и загоняем его в замок к предыдущему с использованием молотка или киянки. Не стоит сильно орудовать молотком, так как вы можете повредить стыковочные края. Все делайте строго аккуратно.
Клеевой способ менее распространен. Все работы идентичны первому способу «Click», но все стыковочные края промазываются дополнительно клеем. Это позволит сделать швы более прочными и влагостойкими. Но этот способ не позволит вам разобрать напольное покрытие в случае необходимости, и клей так же может рассохнуться со временем.
Подготовка комнаты
Первым делом необходимо отметить, что грамотная и правильная подготовка основания для укладки ламината – это 50 процентов его качественного монтажа. Этот этап работ проведите наиболее тщательно и с ответственностью, так как от этого будет зависеть долговечность вашего напольного покрытия.
Учитывая все мелочи для укладки, вам будут необходимы следующие материалы:
- грунтовка;
- клей;
- ламинат;
- плинтус;
- крепления, предназначенные для плинтуса;
- вспененный полиэтилен или пленка;
- клинья для технологических зазоров.
Клей используется лишь для сцепления досок в том месте, где предусмотрены кромка и зацепы.
Закупается ламинат с маленьким запасом. Ведь при простой технике укладки, мало кто будет застрахован от ошибок, в результате которых может быть испорчено пару досок, при вырезании или выпиливании места изгиба стены или выхода труб.
Инструмент для укладки довольно прост:
- рулетка;
- уголок;
- карандаш;
- деревянный брусок;
- молоток;
- электро-лобзик или ножовка.
Шаг 1 Необходимо дать ламинату акклиматизироваться
Поместите неповрежденные упаковки ламината в комнатах, в которых он будет укладываться. Нужно сделать это, как минимум, за за 48 часов до укладки, этого времени будет достаточно чтобы приспособиться к температуре в которой он будет эксплуатироваться. Это сведет к минимуму деформацию, которая происходит от нагрева или охлаждения древесины.
Шаг 2 Очистите пол
Вам нужно будет убрать пыль с стяжки или другой поверхности, на которой вы будете укладывать ламинат. Вы можете подмести пол или пропылесосить. Поверхность грунтуем для того, что бы грунтовка заполнила все впадины незаметные для глаза и неровности.
Основа для укладки подходит любая, ею может служить обычный деревянный ровный пол или бетонная стяжка, которые не имеют перепадов по высоте до двух миллиметров на один метр квадратный. Если пол, все-таки, имеет неровности, то следует его обязательно выровнять. Все трещины, впадины заделайте шпаклевкой или специальными смесями. Если основанием будет являться бетонная стяжка, которая имеет множество трещин, то необходимо . В том случае, если вы этого не сделаете, напольное покрытие быстро испортится.
Если в помещении, где вы собираетесь производить укладку ламината, пол дощатый, то первым делом проверьте, нет ли под досками грибка и сырости. Если имеются неровности на досках, это устраняется с помощью циклевания. Если ваши доски скрипят, то необходимо дополнительно пройтись и . Деревянные полы в дополнении .
Шаг 3 Уложите гидроизоляцию
Сделайте укладку гидроизолирующего материала на пол, можно использовать полиэтиленовую пленку.
Пред началом укладки на бетонный пол, застелите основание полиэтиленовой пленкой, толщина которой должна быть не менее 200 микрон. Полосы пленки укладывайте друг на друга с нахлестом примерно 15 см и стыки проклейте скотчем. Рекомендуется немного запустить пленку на стену, примерно 4 см, она закроется плинтусом.
Шаг 4 Подложка под ламинат
Сверху на гидроизоляцию укладывается подложка, что заметно повысит тепло и звукоизоляцию. Наиболее часто используется подложка – вспененный полиэтилен толщиной 3 мм, она убирает мелкие неровности пола, например, маленькие камешки или ямочки и делает пол идеально ровным. Данный вид подложки может способствовать смягчению ударов по ламинату, что значительно продлевает срок службы декоративного покрытия. Укладывается подложка стык в стык и скрепляется скотчем.
ВАЖНО! Бывает ламинат, у которого основание имеет уже звуконепроницаемую подложку. В этом случае подкладка из полиэтилена ни в коем случае не ложится. Если укладка производится на бетонное основание, то только формируем гидроизоляцию.
Шаг 5 Положите первую доску
Укладку ламината начинают с левого угла, в этом случае замки правильно расположенны для дальнейшего крепления досок.
Шаг 6 Поместите распорки
Между досками ламината и стеной вставляется клин. Вы можете купить клинья, но проще сделать самому. Ширина должна быть примерно 1 см. Можно отпилить от ламината или распилить кусок фанеры. Штучек 5 - 6 вам должно хватить.
Для клиньев можно использовать и кусочки гипсокартона, кусочки ламината – все что угодно, главное чтобы размер по толщине был одинаков. Но можно их так же и купить – они стоят копейки.
Клинья обязательно нужно использовать! В составе ламината используется древесина, она играет от перепада температур и влажности и если вы положите её вплотную к стене, то пол может покорежится и встать дыбом.
Шаг 7 Положите следующую доску
Вставьте следующую доску в замок предыдущей под углом 45 градусов и опустите. Начинаем в ряд монтировать все доски то упора в стену. При этом контролируйте правильность соединения ламината. Если в конце не вмещается целая доска, то отрезаем, учитывая зазор до стены 15 миллиметров и оставшийся кусок, пойдет в начало нового ряда.
Шаг 8 Укладка второго ряда
Подрежьте доску ламината и используйте эту часть во втором ряду, чтобы доски лежали в шахматном порядке относительно первого ряда. Укладывать новый ряд необходимо с оставшихся кусков от предыдущего ряда. Это значительно усилит сцепку досок между собой.
Все элементы во втором ряду укладываем около первого ряда, задев только за край его торца, без защелкивания в паз. Только после того, как вы смонтировали полностью второй ряд, аккуратно его поднимем и вставляем в паз, защелкивая замок.
Если ряд в паз встал, но есть еще некоторые неточности, то прикладываем к краю брусок и молотком аккуратненько загоняем весь ряд в замок. И так продолжаем, пока не закроем все необходимое пространство. Наиболее тщательного внимания требуют места, где имеются выступы или множественные изгибы стен, где есть выводы труб отопления и коммуникаций.
Шаг 9 Продолжайте укладывать доски
Одну за второй, пока не будет закончен весь пол. Обязательно удостоверьтесь, чтобы между рядами не было промежутков и разрывов.
Шаг 10 Подрезка досок в конце комнаты
Когда вы заполнили всю площадь в комнате, и осталось уложить один ряд вдоль стены, то здесь необходимо будет отпиливать каждую деталь. Обязательно при отпиливании учитывайте, что стены могут быть неровными, и все расчеты производите, включая полтора сантиметра на дефрагментационный шов.
Шаг 11 Не забывайте убрать свои распорки
Убираем колышки по всему периметру, когда весь пол будет готов. Дайте ламинату вылежаться в течение суток. Не стоит сразу после укладки производить влажную уборку. Если вы решили продолжить дальнейшие работы по благоустройству комнаты, то под ножки стула или стола обязательно подложите остатки подложки, чтобы не поцарапать ламинат.
Шаг 12 Установка плинтусов
Чтобы завершить ваш пол вам необходимо прибить плинтуса, установить пороги и другие мелкие детали. Небольшие отверстия или шероховатости можно замазать специальными строительными мелками, которые доступны в любом цвете в строительных магазинах.
Плинтуса можно монтировать как на клей, так и на шурупы. Весь крепеж производится непосредственно к стене. Если же вы начнете шурупами прикручивать плинтус к полу через ламинат, то это может привести к вздутию при температурном расширении.
По этому, независимо от способов монтажа, плинтус закрепляется именно к стенам – это очень важно. Так же данный способ крепления позволит легко снять всю конструкцию плинтусов и при необходимости легко разобрать необходимый участок пола для произведения частичного ремонта.
Метод клеевого крепления используется в том случае, если вы в дальнейшем не собираетесь менять напольное покрытие и не производить никаких ремонтных работ.
Учитывая, что плинтус повторяет контур стены по периметру и нередко стены бывают неровными, то лучше использовать пластиковые плинтуса. При укладке проводов не допускайте что бы провод ложился между ламинатом и стеной.
Несколько схем укладки
При укладке досок ламината, обязательно придерживайтесь метода ориентации деталей по направлению к свету. Это требуют дизайнеры и эстетические соображения. Существует несколько схем монтажа по световой ориентации: по диагонали к свету, перпендикулярно к свету и параллельно к световому потоку:
- Классическая схема укладки;
- Диагональная схема;
- Шахматная или же кирпичная схема укладки;
Пользуется большей популярностью. В это схеме вы сможете экономично использовать весь материал. Детали необходимо располагать параллельно световым потокам и начинать укладку ламината необходимо от стены, которая находится ближе к окнам. Следующий ряд начинают с отрезанной доски предыдущего ряда. Этим вы уменьшите количество обрезков и повысите экономию материала.
Наиболее изысканная и причудлива. Ее дизайнеры используют для создания простора, воздушности и легкости в помещении. Расход увеличивается при такой схеме укладки на 15 процентов. Может расход увеличиваться и больше, если укладка ламината происходит в длинных и узких помещениях.
Многие профессионалы по укладке напольных покрытий, делают укладку ламината только по диагонали. Это придает эффект визуального увеличения комнаты, что в дальнейшем используют для нестандартной реализации дизайнерского решения. Главный недостаток – это увеличение расхода досок и трудоемкость.
Весь подготовительный процесс не имеет никаких отличий. Выбирается угол от окна, протягиваем леску от угла к противоположной стене под углом в 45 градусов. Леска будет вашим ориентиром при укладке.
На первой полосе отрезаем край на 45 градусов и заводим в угол, устанавливая обязательно клинья для зазора. Дальше берем несколько досок ламината и отмеряем так, что бы стыки пришлись к середине в первом ряду, а обрезанные края, ложились к стене с небольшим зазором под клинья. Заполняем таким образом все пространство, ориентируясь при этом на леску и на стыки уже выложенных рядов. И только после этого обрезаем и заполняем около стен участки. Это вас избавит от ситуации, когда в квартире неровные стены. Если вы начнете укладку от стен, то будет постоянно у вас появляться разбежка по стыкам в соседних рядах.
Шахматная схема укладки
Названа из-за того, что все уложенные детали по рисунку будут напоминать шахматную доску. Весь принцип довольно простой: каждый новый ряд размещается со смещением на половину предыдущей доски. Здесь так же будет увеличен до 15 процентов расход материала, но при этом прочность конструкции будет наиболее высокой.
Правильный уход за ламинатом
Конечно, каждый хозяин хочет, чтобы пол в доме выглядел как новый и поэтому за ним необходим определенный уход. Ламинат – не исключение.
- Перед входом обязательно положите грязеулавливающий коврик, который будет на 80 процентов снижать попадание песка на пол, который неумолимо его царапает.
- На все ножки стоящей мебели необходимо одеть войлочные накладочки, что предотвратит царапание.
- Не допускайте скопления воды на поверхности. Влажную уборку проводите с помощью хорошо выжатой тряпки.
- Можно применять специальные чистящие средства для ламината, но не стоит превышать концентрацию. Все делайте согласно инструкции моющего средства. После использования специальных средств, необходимо насухо вытереть пол, чтобы не оставалось от них следов.
Вырезаем трубы
Бывает, что возникают проблемы с укладкой в труднодоступных местах: выступы и углубления стен, трубы отопления, радиаторы. Все вырезы для труб делайте правильно и не спеша, иначе вы испортите весь внешний вид вашего пола. На картинках детально показано, как можно при укладке ламината обойти трубы и как это все правильно сделать.
Укладываем перевернутую по диагонали доску, упирая ее в трубы. При помощи уголка отмечаем расположение труб(ы) по их ширине. Далее упираем доску в строительный колышек и сбоку от трубы отмечаем расстояние. И видим места расположения труб, которые аккуратно вначале высверливаем.
Это делается при помощи сверл, которые называют балеринами. Можно здесь сделать два варианта: в первом просто распиливаем, укладываем деталь и кусочек около стен и распил промазываем клеем и склеиваем деталь или покупаем пластиковые накладки, которые так же распространены во всех магазинах; второй вариант – отверстия делаем строго по размеру вставочек.
Декоративные обводы для отопительных труб так же выглядят симпатично, и скроют все ваши промахи и неровности при высверливании или выпиливании отверстий. Думаю, вам тут было все понятно, ведь по сути обойти трубы не сложно.
Обходим выступы на стенах
При укладке досок ламината, может произойти то, что край будет упираться в неровности на стене или в ее поворот. При такой ситуации, вырезаем прямо на детали нужную форму электро-лобзиком.
Бывают ситуации, когда преградой становятся элементы обшитые пластиком или гипсокартоном. Здесь есть вариант решения этой задачи – подрезаем аккуратно низ обшивки и загоняем по нее деталь до стены, учитывая зазор примерно в два сантиметра. Что бы все это правильно проделать, подправьте замок у соседней детали и не придется поднимать половину настила, чтобы бы защелкнуть замок, но при этом страдает прочность соединения. В этом случае, перед тем как соединить, промазываем все стыки клеем и плотненько прижимаем.
Укладываем ламинат в нескольких комнатах
Если вы собираетесь сделать укладку ламината на большую площадь, обязательно сформируйте компенсационные швы между комнатами. Здесь используются пороги, которые закрепляются на пол между двумя участками положенного ламината, которые не связаны между собой.
Это все делается для того, чтобы дать возможность полу «дышать», так как температурные изменения в комнате приводят к расширению или сужению ламинатного покрытия. Хотя коэффициент небольшой, но от увеличения масштаба пола, может привести к расхождению ламината или вздутию.
В завершении хочу сказать, что весь процесс по укладке ламината не представляет ничего сложного. Это может сделать каждый своими руками. Главное не допускать ошибок в технологическом процессе по укладке и ваш пол будет радовать вас своей красотой долгие годы.
В этой статье мы подробно расскажем Вам как укладывать ламинат с подробной фото инструкцией. Увидев своими глазами процесс укладки Вы легко выполните эту работу.
Готовим основание
Итак начнем, первым делом проверьте насколько ровное основание (если основание не ровное то под ламинатом образуются пустоты, и при нажатие на него он будет прогибаться и скрипеть, а со временем проломиться).
Если лежит старый деревянный пол или просто залит бетон, то первым делом необходимо удостовериться в ровности его поверхности. Для этого используем обычный строительный уровень. Допустимые перепады (ямы) в 1-3 мм. на длине в 2 метра.
Деревянный пол легко исправить сделав сухую стяжку -1 цемент 3 песка, смешиваем (БЕЗ ВОДЫ) засыпаем тонким слоем на деревянный пол и выравниваем правилом.
Сверху стелем Фанеру ЮСБ проклеиваем и скручиваем.
Или утрамбовать специальной трамбовкой для полусухой стяжки (для этого при приготовление раствора нужно будет добавлять 10-20% воды и вымешивать в бетономешалке для получения влажного цементно песчаного раствора.
Если у вас просто залит бетонный пол, то необходимо выставить маяки и сделать чистовую стяжку.
Подложка под ламинат
На готовое основание укладываем подложку (как правило применяют вспененный полиэтилен или пробковое дерево). После укладки склеиваем их скотчем, чтобы при монтаже ламината, подложка не разъезжалась.
Начинаем укладывать ламинат
Поверх подготовленного основания, следует осуществить укладку первого ряда панелей (начинаем с угла). Берем обрезок ламината и нарезаем квадратики 5х5 сантиметром, они будут служить проставками, так как нельзя в притык к стене класть ламинат.
Как правильно соединяется между собой ламинат видео:
Стыковка панелей производиться торец к торцу, при этом следует контролировать зазор по отношению к стене.
Обязательно нужно помнить, укладка ламината поверх деревянного пола производиться под углом 90° к доскам!
При укладке следующего ряда, следует обеспечить несовпадение торцевых швов между панелями во втором ряду и торцевых швов в первом ряду, для того чтобы не ломались замки ламината во время эксплуатации.
Чтобы выполнить действия, описанные выше, можно использовать фрагмент панели, оставшийся от подрезки первого ряда. Если его длина больше 20 см, то используйте для начала нового ряда.
Однако, если вы хотите осуществить максимально точное и эстетичное смещение, то вам придется выполнить подрезку новой панели, приблизительно на одну третью часть (данный принцип называется «смещением на треть доски»).
Сборка второго ряда производиться таким же образом, как и первого.
При стыковке рядов, может возникнуть потребность в подбитии замков при помощи молотка и специального предохранительного бруска (любой деревянный брусок или обрезок ламината, вставляем в замок ламели и подбиваем).
Когда и второй ряд будет закончен, следует по аналогии выполнить сборку всего покрытия, одновременно осуществляя контроль за правильностью укладки и соблюдая зазоры от панелей ламината до стен (5-10мм).
Последний ряд панелей, скорее всего, придется распиливать в доль панели ламината, на фото показано как отмечать последний ряд панелей ламината, накладываете на предпоследний ряб ламинат и отмечаете как показано ниже.
Постарайтесь выполнить эти действия с аккуратностью, однако, не следует предавать этому слишком большого значения, поскольку линия среза будет скрыта плинтусом.
После укладки напольного покрытия, следует извлечь клинышки, которые отделяли ламинат от стены, и произвести монтаж плинтусов.
Как класть ламинат на деревянный пол видео
Деревянный пол под ламинат может быть выровнен при помощи фанеры. Как это делается, показано в видео ниже.
На это все! Если пользоваться приведенными в этом материале полезными рекомендациями, то при вопросе «как класть ламинат на деревянный пол?» вы будете чувствовать себя уверенно, и не впадете в ступор.
Видео: Как правильно класть ламинат: ошибки и основные правила
Кроме этого, после того как вы прочили написанное выше, вам вполне под силу осуществить укладку ламината на деревянный пол своими силами!
В данном обзоре, состоящем из двух частей, мы расскажем о том, как можно укладывать ламинат в одиночку. В инструкции к ламинату указывается способ укладки, но он практически всегда рассчитан на двух человек, так как ряд в данном случае имеет длину 4–5 м и при укладке одним человеком будет разваливаться. Мы покажем простой способ, пользуясь которым, вы сможете стелить ламинат в одиночку. Во второй части обзора мы обсудим некоторые детали данного процесса.
Часть 1
Вот наша комната площадью около 17 м², в которой мы будем укладывать ламинат. Ламинат обычный, недорогой, 33 класса, имеет стандартные размеры, его толщина 8 мм. Для укладки понадобятся следующие инструменты:
Данный набор состоит из уголка, карандаша, рулетки, канцелярского ножа и инструмента для пиления ламината – лобзика либо пилы. Если нет ни того, ни другого, можно пользоваться и ножовкой. Первое, что в данном случае нужно сделать – проверить пол на наличие больших провалов и бугров. Пол должен быть более или менее ровный, иначе ламинат в таких местах может прожаться и замок разойдётся. После того, как мы это сделали, расстилаем подложку.
Всю подложку мы не выстилаем, раскатываем сначала один ряд, стелем ламинат до края, потом раскатываем следующий ряд.
Укладку производим слева направо, то есть раскладываем несколько досок, начиная с левой стороны. Укладываем первый ряд и смотрим, какой получается остаток.
Нежелательно, чтобы остаток получился менее 30 см. Если последний кусок оказался слишком маленьким, тогда подрезаем первый и следим за тем, чтобы нигде не получалось таких коротеньких кусков. Доска ламината имеет две разные стороны. Ламинат укладываем широким замком на себя:
Вот другая сторона доски:
Начинаем собирать первый ряд. Слева от нас первая доска, вторую приподымаем, соединяем, смотрим, чтобы стык совпадал по ширине, потом пристёгиваем:
То же самое делаем со следующей доской. Получается вот такой ряд:
Отступаем 8–10 мм:
Отрезаем эту часть, из которой сделаем несколько подкладок:
Выполняем разметку. Для этого лист ламината кладём широким замком к себе, потом переворачиваем, упираем в стену и отмечаем примерно на 8 мм меньше:
Берём угольник и делаем отметку:
Мы всегда размечаем и пилим с изнаночной стороны, так как в таком случае при пилке лобзиком или циркулярной пилой сколы получаются на изнанке, а не на лицевой стороне. Когда доска встанет на место, распил окажется с дальней, правой от нас стороны, слева мы соединим стык.
Эту часть мы запилили, из обрезков сделали подкладки. Вставляем их на стыки:
Здесь подкладку ставим в начало и на торец. Потом стыкуем крайнюю доску.
Наш ламинат ровный, он не имеет фаски. Если ламинат имеет фаски – а они могут даже отличаться по цвету – тогда нужно его укладывать с соблюдением рисунка, то есть смещать доски наполовину либо на треть, кому как нравится. В нашем же случае стыков не видно, поэтому мы можем этим пренебречь.
Начинаем выкладывать второй ряд. Длина стены оказалась такой, что получилось смещение на половину доски. Это бывает редко, чаще получаются обрезки длиной 40–50 см, и когда такой обрезок остаётся, с него начинаем следующий ряд. Здесь мы начинали с целой доски, но, так как обрезка нет, второй ряд будем начинать с половины доски.
Вставляем наш обрезок:
Берём целую доску, вставляем:
Стыки получаются вот такие:
Приподымаем доску и застёгиваем дальний край:
Потом застёгиваем левый край. Всё – ламинат соединён. Вот поперечный стык, вот продольный – нигде ничего не выпало:
Вот так это выглядит:
Потом то же самое с другой стороны.
На ламинате бывает вот такой мусор, его надо удалять:
Заканчиваем укладывать второй ряд. Точно так же вставляем последний кусок:
Подкладываем подкладку, доску чуть приподымаем:
Два ряда ламината у нас уложены. Начинаем укладывать следующий ряд. Ставим подкладку и кладём следующую доску:
Вблизи этот процесс выглядит так:
Подымаем доску, вставляем, защёлкиваем.
Одно движение – и всё, ламинат на месте. Теперь надо его покачать, здесь и в начале:
Продолжаем укладку.
Бывает ламинат немного изогнутый, и руками его застегнуть не получается. После того, как мы этот край вставили, ламинат у нас немного выступает.
В таком случае берём обрезок ламината, вставляем его замком вот в этот замок:
Ширину обрезка надо сделать сантиметров 20, чтобы не разбить край. Вставляем обрезок и подаём его молотком, после чего он встаёт на своё место. Сначала так делаем край, потом середину, и таким образом доску надо пробить несколько раз по всей длине.
Всё это можно делать одному, и таким образом можно собирать ряды любой длины, даже до 6–8 метров. Не надо их вставлять целиком.
Часть 2
В первой части данного обзора мы начали рассказывать о том, как можно стелить ламинат в одиночку и успели уложить три ряда ламината. Во второй части мы продолжим наш рассказ. Здесь мы коснёмся некоторых нюансов данного процесса: расскажем о том, как укладывать ламинат в углах дверного проёма и под батареей отопления, что нужно делать в тех случаях, когда замок входит туго, а также продемонстрируем достоинства данной технологии всем тем, кто в ней сомневается.
Укладка рядов ламината
Итак, мы продолжаем стелить ламинат. Приступаем к укладке следующего ряда. В данном случае край доски вставлен, а в середине есть небольшая щель:
Чтобы этой щели здесь не было, кусок ламината надо покачать рукой:
Не нужно при этом прикладывать больших усилий. Всё, ламинат застегнулся.
Укладываем следующий кусок.
Если доска оказалась приподнятой, её можно утопить, покачивая её руками:
Ламинат утоплен, щелей нет, замки застёгнуты. Если вам трудно вбивать куски ламината рукой, можете делать так: наставляете кусок ламината и подбиваете его резиновым молоточком.
В нашем случае этого не требуется – ламинат заходит легко.
Подложку мы обычно делаем встык и склеиваем скотчем. В данном случае этого делать не надо – подложка фирменная, здесь требуется достать вот эту плёнку и накрыть ею следующий ряд:
Что делать с тугими замками
Что нужно делать, если замок входит туго? Обычно тугие замки бывают на более толстом ламинате с толщиной 10–12 мм.
Рукой такую доску вставить трудно. Для этого мы используем кусок ламината, замок которого стыкуется с этим краем доски:
Длина куска должна быть не менее 20 см, чтобы не разбить край. Вот так мы его вставляем и заколачиваем:
Укладка ламината в углу дверного проёма
Хотелось бы обратить внимание на следующий момент. Вот дверной проём:
В инструкции по укладке ламината указано: делать зазор шириной 10 мм от стены:
Значит, в углу у нас тоже будет зазор шириной 10 мм:
Но мы никогда так не делаем и вам не советуем, потому что дверной наличник обычно не имеет толщину 10 мм, он бывает 8 мм, бывает 6 мм, а если он полукруглый, то у него край вообще имеет толщину 2 мм. Если вы сделаете зазор 10 мм, и у вас будет стоять обналичка, здесь получится щель:
Этот угол на ламинате мы всегда немного скругляем, потому что, если выпилить углом, получится дырка. Мы делаем зазор 3, максимум 4 мм от того участка, где будет находиться обналичка:
Надёжность данной технологии
Также и здесь ничего не спилено и не подпилено, это ламинат из упаковки:
Вставляем и защёлкиваем эту часть:
Потом разбираем и проверяем замки:
Нигде ничего не отломилось.
Что делать, если мешает батарея
Теперь расскажем о том, как поступать в тех случаях, когда мешает батарея. Здесь ламинат может не застегнуться:
В данном случае нужно задвинуть планку боковым движением, как показано на следующем рисунке:
Это надо делать очень аккуратно, чтобы не сломать замок. Так планка задвигается и защёлкивается.
Как вставить последний ряд
Для данной операции можно использовать гвоздодёр. Им ламинат поджимается в тех случаях, когда замок тугой, и планки трудно стыковать.
Последнюю планку укладываем так:
Чтобы не испортить обои, под гвоздодёр можно что-нибудь подложить. Задвигаем планку на место.
Так выглядит готовая комната:
Теперь, используя данную технологию, вы сможете стелить ламинат в одиночку. Удачи!
Все права на видео принадлежат: Роман Зайцев