Вот и осень. Все силы виноградной лозы отданы завидному урожаю. Тяжелые гроздья собраны и заложены на хранение, а кусты необходимо подготовить к длительному зимнему отдыху. Нужно чтобы виноград не только пережил холодное время года, но и сохранил цветочные почки для урожая следующего года.

Частенько бывает, что у одного виноградаря посадки переживают зиму без потерь, а на соседнем участке виноград вымерзает или выпревает? Во многом это зависит от подготовки виноградника к холодам.

С чего же начать?

Подготовка виноградных кустов к зиме начинается в начале осени. Помочь винограду пережить холодный период помогут своевременный полив, подкормка, обрезка, обработка от вредителей и болезней, и надежное укрытие.

Полив

Во время наращивания зелени и налива ягод виноградный куст нуждается во влаге. Но и в это время избыток влаги вреден. Лишняя влага ухудшает вкус ягод и провоцирует вспышку заболеваний. И после сбора урожая полив должен проводиться в умеренных объемах – почву нужно насытить влагой без переувлажнения.

Важно помнить, что песчаные почвы поливают чаще, но меньшим количеством воды, а глинистые – реже и обильнее с учетом температуры воздуха, влажности, скорости ветра, глубины нахождения грунтовых вод и сроков наступления минусовых температур. Вовремя сделанный полив наполнит влагой виноградник и повысит его морозоустойчивость.

Удобрения

К моменту сбора урожая виноградная лоза теряет почти все свои внутренние резервы. Восстановить её силы, сохранить заложенные на ней цветочные почки и зазеленеть весной, поможет своевременное внесение питательных веществ.

Почву можно пролить раствором из 20г водной вытяжки фосфорных и 10г калийных удобрений, растворенных в 10л воды. Поливая, почву промачивают на глубину до 25 см.

Полезно добавить в поливную смесь и водный раствор микроэлементов: борной кислоты, марганцовки, йода, сернокислого цинка и молибденокислого аммония.

Пока на винограднике есть листья, его можно обработать удобрениями по листу. Такая подкормка ускорит созревание лозы.

Обрезка

Эта процедура омолаживает куст, увеличивает количество и качество ягод, ускоряется их созревание. Удалив лишние побеги виноград легче укрыть на зиму, защитив от морозов. К обрезке приступают только после опадания листьев с лозы . Ранняя обрезка не позволит запасти в рукавах достаточное количество пластических веществ на предстоящую зиму. Обрезка с началом заморозков делает побеги ломкими и они могут сломаться в неподходящем месте.

Оптимальным сроком проведения обрезки многие считают середину сентября.

Проводя обрезку, удаляют поврежденные болезнью и высохшие рукава, которые необходимо сжечь, уничтожая заразу. Затем придают кусту правильную форму, обрезая побеги, загущающие куст и ухудшающие освещение и проветривание.

При осенней обрезке на виноградном кусте оставляют до трети запасных почек и побегов, на случай вымерзания части рукавов или повреждения их мышами. Обязательно удаляют невызревшие лозы – они подмерзнут зимой и послужат источником инфекций весной.

Обработка от вредителей и болезней

После обрезки виноградник обрабатывают от вредителей и болезней. Осеннее уничтожение зимующих форм возбудителей болезней и вредителей сохранит куст здоровым до весны.

Уничтожить инфекцию может содо-солевой раствор. На 10л воды понадобится 10 ст. ложек соли и 5 ст. л пищевой соды. Компоненты растворяют в теплой воде и обрабатывают куст целиком, включая листья. Кратность обработок – не менее 3 в середине сентября.

Снизить численность вредных насекомых и возбудителей заболеваний поможет перекопка почвы вокруг виноградного куста.

Обработанную лозу укладывают на землю. В 10 л горячей воды (40-50 градусов) растворяют 100г медного или 400г железного купороса. Раствором опрыскивают уложенную на землю лозу. После высыхания раствора куст можно укрывать на зиму. Отпугнуть от куста грызунов на всю зиму поможет карбид кальция. Его используют при сварочных работах. Куски карбида в металлических баночках оставляют под укрытием. Карбид поглощает влагу из воздуха, выделяющийся при этом газ, отпугнет мышей и послужит профилактикой болезням.

Зимние морозы способны погубить виноградную плантацию. Защитить лозу от пониженных температур сможет утепление куста. В качестве утеплителя можно использовать множество материалов – от нетканого материала до деревянных щитов или коробов. Вид утепления в каждой местности свой. На создание утепления влияет сорт утепляемого винограда и метод его выращивания. Современные сорта способны выдержать пониженные температуры под легким укрытием.

Создавать укрытия можно из различных материалов, все зависит от того, что есть в достатке. В северных регионах, где хвойный лапник есть в достаточном количестве – это самый лучший укрывной материал. Через него в достаточном количестве проходит воздух, под ним не начинаются процессы гниения, подавляются возбудители заболеваний. Укрытие из лапника хорошо задерживает снег, создавая благоприятные условия для зимовки винограда.

Там, где виноградные кусты выращивают в траншеях, удобным способом утепления стали деревянные щиты. Лозу укладывают на землю, обрабатывают от вредителей и болезней, закладывают карбид от мышей, сверху накрывают деревянными щитами. Между досками остаются щели для циркуляции воздуха. Выпавший снег предотвратит промерзание укрытия. Отсутствие снега можно компенсировать нетканым материалом, используемым для укрытия рассады весной.

Использовать полиэтиленовую пленку для зимнего укрытия не стоит. Под пленкой создается повышенная влажность и отсутствует вентиляция. Резкие перепады температуры вызывают появление конденсата, провоцируя возникновение плесени и грибковых заболеваний.

К укрытию кустов приступают сразу после внесения удобрений и обрезки кустов – в конце октября — ноябре.

Как правильно подготовить к зиме молодые кусты

Кусты винограда, посаженные в текущем году не обрезают. С них удаляют только не опавшие листья. Кусты поливают, вносить удобрения нет необходимости – они внесены при посадке. Виноград второго года жизни обрезают, оставляя 3-4 почки на одном – двух побегах. В последующие два года на кусте осенью оставляют от 3 до 7 почек на вызревших побегах. Начиная с 4-го года жизни, осенью начинают вносить удобрения.

Подготовка к зиме винограда в Средней полосе

Готовить виноградные кусты к зимовке в Средней полосе начинают с удаления не опавших листьев. Затем кусты обрезают, оставляя на каждом рукаве плодовую стрелку и сучок замещения. Больные, поврежденные и невызревшие побеги удаляют. Определить невызревший побег можно по звуку – вызревшие побеги при сгибании издают треск. Удаляют и отплодоносившие лозы. Полезно провести осенью катаровку кустов. Поверхностные или как их еще называют росяные корни удаляют. Основание куста раскапывают на глубину около 15 см и удаляют все обнажившиеся корни. Углубление засыпают сухим песком.

В Подмосковье

Укрыть подмосковный виноград от морозов надежнее всего если он правильно посажен. Посадочная лунка размером 60*60 см при глубине не меньше 15 позволят утеплить лозу по всем правилам. В сухой, солнечный день рукава сворачивают в кольцо и укладывают на дно лунки. Побеги обрабатывают от возможных болезней, оставляют остро пахнущее вещество от мышей – лучше всего куски карбида. Сверху накрывают деревянными щитами или кусками рубероида. Полученное укрытие зимой полезно дополнительно засыпать снегом.

Плодоносящие кусты сохраняют в зимние морозы более сложным укрытием. Обрезанные виноградные рукава укладывают на сухие доски, в крайнем случае, на сухую почву. Над кустом устанавливают дуги от временных теплиц. Поверх дуг укладывают хвойный лапник. Можно использовать ветки, оставшиеся от обрезки хвойников, растущих на участке. Хвойный лапник для закрепления веток и сохранения тепла можно укрыть двумя слоями спанбонда.

Вместо дуг можно сколотить из подручных досок короб. Его устанавливают на прикрытые хвойниками лозы.

Укрытие винограда на Урале

Выращивая виноград на Урале, к укрытию посадок на зиму нужно готовиться основательно. Сохраненные к весне плодовые почки принесут летом достойный урожай.

К укрытию приступают в начале октября. В это время удаляют все оставшиеся на лозах листья, а после прохождения первых ночных заморозков обрезают все плодоносящие кусты. Нужно удалить старые, больные, засохшие побеги. Оставляем вызревшие плодовые стрелки и сучки замещения. Молодые лозы, идущие от центра куста сохраняют. Обрезая виноград осенью, оставляют почти треть «запасных» для замещения возможных зимних потерь. Весной неиспользованные глазки удаляют.

Обязательной частью подготовки к зиме является катаровка. Осенью обязательно удалить росяные корни на глубине до 15 см. Образовавшуюся ямку заполняют сухим песком. Подготовленные таким образом кусты поливают. Под каждый куст нужно вылить около 10 ведер воды с добавлением марганцовки до нежно-розового цвета. Все это проделывают сразу после сбора урожая. Подкормку в виде ведра компоста, двух стаканов золы и 1г борной кислоты вносят на каждый квадратный метр почвы вокруг куста. Излишне кислую почву известкуют.

Незадолго до наступления устойчивых заморозков виноградные рукава сворачивают в кольцо, пригибают к земле и накрывают. В качестве укрытия подойдут материалы, оставляющие возможность свободного прохождения воздуха возле куста. Подойдет хвойный лапник, деревянные щиты или листы неметаллического шифера. Дополнительным утеплением послужит 20-и сантиметровый слой сухих опилок или шелухи подсолнечных семечек. Уберечь их от выдувания поможет один-два слоя спанбонда. Слой снега на таком укрытии никогда не повредит.

Как и в других регионах, подготавливать виноград к зиме в Сибири начинают сразу после сбора урожая. В это время под каждый куст вместе с поливной водой вносят до 300 г золы. Содержащийся в золе калий ускоряет созревание лозы. Естественный листопад еще одна составляющая хорошей зимовки. Сухая зола, внесенная в почву, уничтожает споры грибковых заболеваний.

С началом заморозков виноградные рукава снимают с опор. От небольших низких температур лозу прикрывают нетканым материалом.

Октябрь – время влагозарядковых поливов виноградника. Вылитые 50 — 80 литров воды на 1м² площади молодого виноградника и 100-150л на 1м² плодоносящих посадок помогут насытить влагой глубокие почвенные слои. Почвенная влага предохранит виноградные корни от вымерзания.

Одновременно с поливом производят обрезку куста. Обрезанные лозы можно использовать для заготовки черенков. Освобожденные от лишних побегов куст легче укрыть на зиму. Только нужно помнить, что обрезать нужно по минимуму. До весенней обрезки нужно оставить про запас до 1/3 почек на случай повреждения. Удалению подлежат невызревшие побеги, отплодоносившие рукава и поврежденные болезнями лозы. Плодоносящий куст обрезают, формируя плодовое звено – верхний побег оставляют для плодоношения, нижний – на замещение.

В условиях Сибири лучшим материалом для укрытия виноградной лозы на зиму признаны опавшие листья. Почву под кустом можно прикрыть досками или сухими опилками. На них уложить обрезанные кусты. С наступлением устойчивых минусовых температур лозу укрывают листовым опадом толщиной до 35 см, поверх них набрасывают нетканый материал. Следующий слой хвойный лапник, обрезанные побеги и ветви деревьев или ботва овощей для снегозадержания. Завершит утепление слой снега толщиной не менее 50 см.

Еще один способ укрытия винограда на зиму, применяемый виноградарями Сибири:

1. Основание виноградного куста окучивают землей как можно выше. Землю необходимо брать подальше от куста, чтобы не оголять корни.
2. Лозы куста собирают в пучок и обвязывают веревкой.
3. Следующий слой – несколько слоев нетканого материала.
4. Завершает утепление – рубероид.
5. Полученный «кокон» укладывают на деревянное основание – ящики или поддоны.

Выращиваемый в траншеях виноград укладывают на дно и накрывают несколькими слоями спанбонда или агроспана . Траншею закрывают деревянными щитами. На них укладывают утеплители – пенопласт, гофрированный картон или полипропиленовые мешки. Заключительный слой – гидроизоляция рубероид или полиэтилен. Предупредить появление выпревания можно созданием боковых отдушин. Их закрывают при установлении постоянных отрицательных температур.

Правила подготовки винограда к зимовке: видео

Конечно же, лучшее средство защиты виноградных посадок от морозов это снег. Он служит завершающим слоем при любом способе укрытия в любом регионе.

Для винограда осенний период очень важен, потому что в это время закладывается начало правильного дальнейшего формирования лозы. От того, как растение вошло в осень, будет зависеть и качество ягод, и то, насколько урожайным кажется следующий сезон. По мере того, как будет затихать последнее осеннее тепло, будет готовиться к зимнему сну виноградная лоза. Но не она одна: зимовать в наиболее «комфортных» условиях готовятся и куколки вредителей, и возбудители заболеваний растения.

Поэтому при подготовке винограда к зиме необходимо не только обеспечить лозу всем необходимым для удачной зимовки, но и гарантированно уничтожить все вредоносные микроорганизмы и вредителей. Очень важно произвести такую обработку в нужный период, который может календарно различаться в различных регионах. Нужно обрабатывать лозу с учётом возраста винограда, использовать правильную методику и применить наиболее эффективные химические и биологические средства защиты.

Уход за виноградом осенью

Ничего сверхсложного в осеннем уходе за виноградной лозой нет, нужно только придерживаться агротехнических правил и скрупулёзно следовать схеме подготовительных работ. Тогда у винограда будут силы и хорошо перезимовать, и весной начать успешно вегетировать.

Такое мероприятие как обрезка можно начинать как только закончился листопад, и уложиться до наступления заморозков в -9°С.

Нужно удалить:

• старые бесполезные слои коры – они не участвуют в процессах, связанных с жизнедеятельностью, но в их толще любят обитать различные вредители и возбудители болезней;
• побеги сломанные;
• участки с признаками поражения болезнями, особенно неприятен плодовый рак;
• побеги, которые не успели вызреть – это ненужная поросль.

Осенняя обрезка выполняет также и функцию формирования виноградного куста. Такая обрезка позволит растению рационально распределить растению свои силы и направить их на повышение плодоноскости.

Основное внимание нужно обращать на так называемые рукава. Это основа виноградной лозы, состоящая из плодоносящих ветвей и обеспечивающая прочность и силу куста, его урожайность. Но длительность жизненного цикла виноградных рукавов – не более 6 лет. После этого урожайность их заметно снижается, а сил они берут у растения много. Поэтому нужно без сожаления удалять лишние старые рукава, компенсируя их оставленными молодыми побегами или рожками замещения.

Количество оставляемых побегов строгими цифрами не определяется, необходимо смотреть, чтобы сильные поросли не представляли помехи друг для друга при дальнейшем росте. Руководствоваться при этом нужно следующим правилом: при обрезке плодоносящей стрелки на верхней её части надо оставить до 16 глазков, на нижней – 4-7 глазков.

Обрезать виноградную лозу нужно инструментами с острыми режущими кромками. Пользование недостаточно острым инструментом может привести к таким повреждениям как расщепление, закусывание мягких тканей лозы и побега. Если же при обрезании образовались сломы, задиры, закусы, эти места необходимо обрезать повторно, начисто, и поверх обработать (лучше всего взять для этого садовый вар).

Осенняя обрезка виноградника: видео

Особенности осенней подкормки состоят в том, что главный упор делается на фосфорные и калиевые удобрения. Они дают виноградной лозе возможность накопить на зиму необходимый запас питательных веществ, чтобы войти в весеннюю пору «во всеоружии». За осень лоза таким образом вызревает, набирается сил. Но в росте растения нет потребности, к зиме процессы роста должны быть максимально замедлены, следовательно, в азотистых удобрениях потребности нет, такие удобрения понадобятся весной для молодых побегов.

Опытные виноградари утверждают, что самое лучшее фосфорно-калийное удобрение для виноградной лозы – это обычная печная древесная зола . Преимущества этого удобрения в том, что оно полностью натуральное, а фосфор и калий находятся в печной золе в виде хелатных соединений, т.е. комплексных соединений с аминокислотами. Хелатные формы дают возможность растению усваивать полезные вещества в комплексе намного эффективнее.

Но этим не ограничивается польза зольной подкормки. После внесения её в почву под виноградным кустом создаётся щелочная зона, что не способствует развитию возбудителей и спор микроскопических грибов.

Подкармливать виноградные посадки по осени нужно суперфосфатом и калийной солью. И то, и другое готовится в виде раствора по 25 г удобрения на ведро воды. Этот раствор делают для корневых подкормок (срок проведения такой подкормки – октябрь). Для этого куст окружают лунками глубиной 20-25 см.

Внекорневую подкормку вносят до того, как опадут листья, и готовится она не только из золы, фосфорных и калиевых удобрений: туда добавляется борная кислота и такие микроэлементы как железо и марганец.

После обрезки виноградных кустов проводят аэрозольное опрыскивание веществами, защищающими растение от таких неприятностей как:

• вредоносные насекомые;
• заболевания;
• антракоз;
• гнили;
• зудень.

Если опустить эту стадию обработки, будет намного тяжелее справиться с этими проблемами весной, когда в этом случае велика вероятность вспышки их численности.

Химические и биологические средства защиты винограда применяются как с помощью распыления, так и в других видах, в частности обмывание частей растения и внесение в почву.

Немного об особенностях применения химических и биологических средств. У каждого из них есть свои адепты и поклонники. Особенно яростно защищают «своё лекарство» те, кто предпочитает биологические препараты. Бытует мнение, что «химия» проникает в конечном итоге в ягоды и делает их вредными для человеческого организма, а натуральные средства борьбы с вредителями и болезнями здоровью не вредят. Как аргумент приводится само страшное название «ядохимикаты».

К положительным сторонам применения «биологического оружия» относят полное отсутствие токсичных веществ, но на этом плюсы исчерпываются. Биосредства малоэффективны, поскольку обладают кратковременным несильным действием. Вдобавок у них узкая специализация: каждый препарат предназначен для борьбы с одним видом болезней или вредителей. Поэтому биологические защитные вещества нельзя считать универсальными и действенными, а для полноценной обработки виноградника такими средствами садоводу понадобится гораздо больше сил, средств и времени, чем при использовании химических препаратов.

• смесь «Бордо»;
• бордосская медь;
• азоксистробин;
• диметоат;
• фитоспорин;
• триходермин;
• гамаир;
• глиокладин;
• оксихом;
• актеллик.

Обработка проводится только по окончании периода листопада.

У всех препаратов есть свои особенности применения.

• «Бордо» эффективно очищает посадки от всех грибковых заболеваний, независимо от возбудителя.
• Бордоская медь и азоксистробин распыляют вокруг куста (азоксистробином также обрабатывают виноградные рукава), раствор меди должен быть тёплым, около 25°С. Всю лозу обмывают раствором с диметоатом в качестве действующего вещества, это уничтожает вредителей, залёгших на зимнюю спячку.
• «Оксихом» и «Актеллик» рекомендованы для виноградников, претерпевших сезоном ранее вспышки активности клещика и зудня.

Осенняя обработка винограда от болезней: видео

Когда готовить кусты винограда к зиме по регионам

Общее требование к региональной подготовке – дождаться листопада, учитывать сроки наступления первых заморозков и прогноз на зиму. Но главное, конечно, это климатические особенности той местности, где растёт виноград.

В Подмосковье опытные виноградари производят обрезку при наступлении первых заморозков, но при температуре не ниже -3°С. Это необходимо для того, чтобы виноградная лоза после того, как гроздья были сняты, какое-то время отдохнула и накопила питательные вещества для благополучной зимовки. Если произвести обрезку ранее, это сделает растение более уязвимым перед зимними холодами.

Сама подготовка виноградной лозы несложная и не требует особых навыков и затрат сил. После того, как будут обрезаны слабые побеги и растение будет обработана фунгицидными препаратами, лозу нужно снять со шпалеры, свернуть в круг и уложить в посадочную ямку, присыпав сверху древесными опилками или торфом.

Утеплить виноград можно свежей зелёной хвоей, лапником – всё это обширно произрастает в Подмосковном регионе, поэтому проблем с укрытием не должно быть. Утепление надо проводить при сухой погоде, чтобы под покрытием лоза не начала запревать. Обязательно нужно предварительно убрать всю опавшую листву между кустами.

На Урале обрезка виноградной лозы (и заготовка черенков) проводится, как и везде, после того, как растение сбросит все листья. Осенняя обрезка винограда более уместна в этом регионе, чем весенняя, потому что здесь важна не только санация, но и правильное формирование куста: так называемая «рукавная схема» обрезки позволит легко и правильно уложить лозу и как следует укрыть её от суровых зимних морозов. Отплодоносившая лоза удаляется полностью, как и невызревшая.

Совет от опытных виноградарей: для определения степени вызревания виноградной лозы достаточно дождаться приближения температуры воздуха близкой к нулевой, провести по её поверхности рукой.

По ощущениям невызревшую лозу можно сравнить с неживым холодным предметом – стеклом или металлом, тогда как лоза вызревшая вызывает чувство сухого тепла.

Сибирские морозы требуют особо тщательного зимнего утепления после обрезки. Поэтому осенью это мероприятие должно быть обязательно проведено: некомпактный «нестриженый» куст плохо перезимует, поэтому лучше обрезку не переносить на весенний период.

Как только опадёт лист (а это произойдёт в сентябре-начале октября), необходимо обрезать всю невызревшую лозу – она всё равно не перезимует, оставив вызревшую в нужном количестве. Из неё же, если нужно, нарезаются и черенки, которые перезимуют, а весной будут высажены.

Правильно делать обрезку после того, как в течение 2-3 дней установятся заморозки -5-7°С, это время является наиболее благоприятным, после того, как в первой половине октября снимается урожай винограда (последние грозди снимаются 15-17 октября) и опадает листва. С помощью обрезки производят бесштамбовую веерную формовку.

Чтобы правильно укрыть куст винограда на зиму, необходимо учесть климатические особенности Ленинградской области. Укрывание начинается во второй декаде ноября, в это время осень уже дождливая, слякотная и промозглая, с туманами и изморосью. Если покрывать виноград по такой погоде, велик риск появления прели.

Для того, чтобы «подсушить» виноградную лозу перед зимовкой, над посадками устанавливают временное плёночное или рубероидное покрытие.

Укрывать виноград на зиму нужно после надлежащей обрезки (в каждом регионе свой срок). Для хорошего укрытия надо собрать покрывающий материал в достаточном количестве или мягкую дерновую землю – ею виноградную лозу присыпают. Нельзя сразу применять большое количество покрывного материала, особенно это касается регионов с резко континентальным климатом.

В других областях с укрытием стоит повременить, если осень тёплая и долгая. В этом случае делается вначале предварительное низкое укрытие, которое будет защищать виноград от быстрых изменений температуры и внезапного похолодания. При этом под укрытием хорошая вентиляция, что является защитой от выпревания и вымокания виноградной лозы при вхождении в зиму.

Когда заморозки опустятся до -9°С, надо делать уже «стационарное» укрытие. На первый 3-4-сантиметровый органический слой укладывается 10 см рыхлой почвы, далее в зависимости от прогнозов на зиму используют опилки, лапник и другие средства.

В первый год

В первый год после посадки обрезка винограда не проводится, достаточно перед укрытием удалить ту часть побегов, что не вызрела.

Старого винограда

Старые виноградные насаждения окучивают только в южных регионах. Заплодоносившие растения обрезают для формования куста и укрывают на зиму.

Укрытие винограда на зиму: видео

Чтобы виноградные насаждения хорошо перезимовали, надо соблюдать правильную и своевременную обрезку: обрежешь рано или плохо – не перезимует, подмёрзнет или вымерзнет, опоздаешь с обрезкой – может выпреть.

Весь обрезанный материал – кора, побеги, старые рукава – нужно убрать и сжечь поодаль, а почву на винограднике обработать от вредителей и патогенных микроорганизмов.

При обрезке надо соблюдать следующие правила: если обрезается старый рукав, нужно делать хотя бы небольшой пенёк, а ненужные молодые побеги удаляются полностью.

Виноград: подготовка к зиме по Горнаулову

Зима спросит строго

Прочитал статью Ю. П. Никитина "Подготовка и укрытие виноградника к зиме", опубликованную в № 38 "Кузнецкой усадьбы". Сейчас начинается горячая пора по подготовке виноградников к зиме, и многие начинающие виноградари задаются вопросом: а как это сделать, что для этого нужно? Поэтому считаю необходимым расширить рамки данной статьи и более подробно рассказать об этом. Итак, обрезка и укрытие винограда в северных условиях.

Как известно, перед укрытием винограда нужно произвести его обрезку. Для чего же нужна обрезка винограда? Ведь многие другие культуры растут и плодоносят без всякой обрезки.

Если виноград не обрезать, он чувствует себя самодостаточным, и для чего же ему расширять количество конкурентов в своем жизненном пространстве? Ни к чему. Поэтому он без обрезки практически не плодоносит. Когда же проводится обрезка винограда, у него включается инстинкт самосохранения и материнства, и он начинает закладывать цветочные почки.

Обрезка виноградных лоз в условиях Сибири проводится только осенью. Если виноград не обрезать осенью, а обрезать весной, то при укрытии рукавов и лоз их нужно связывать в пучок, и в этом пучке оказываются вместе и вызревшие лозы, и отмершие после мороза, обладающие большим запасом влаги.

Весной, когда начнёт пригревать солнце и температура внутри укрытия винограда повысится выше +5 градусов Цельсия, во влажной среде начинает образовываться плесень и гниль, одним из источников этой влажной среды и являются не вызревшие лозы, а также не удалённые зелёные листья. В результате поражаются и здоровые вызревшие лозы, при снятии укрытия с винограда можно наблюдать довольно мрачную картину: все или большая часть лоз и рукавов покрыта серым, чёрным, иногда зелёным налётом с полностью сгнившими почками. И все придётся начинать сначала, в том случае, если остались хоть какие-то живые почки у основания куста, или ждать, когда прогреются и проснутся подземные почки. Как правило, тот, кто видит весной такую картину виноградного куста, считают, что виноград вымерз, а истинная причина заключается в том, что он сгнил.

Обрезанные лозы занимают объём в 2-3 раза меньше, чем необ-резанные, и их легче укрывать на зиму. Обрезка виноградного куста у нас по сравнению с югом имеет существенные отличия как по срокам, так и по величине обрезки.

На юге обрезку проводят в конце вегетационного периода, когда у винограда хорошо вызреет лоза на большой длине. У нас же лоза не всегда успевает вызреть до первых заморозков. И ранние осенние заморозки губят зелёные листья и зелёные побеги виноградного куста.

Поэтому основной задачей виноградаря осенью является создание условий для ускорения вызревания древесины до укрытия лоз на зиму. А для этого приходится обрезать виноградный куст в две стадии: сначала проводят предварительную или осветляющую обрезку после сбора урожая или слабого заморозка, частично повредившего листву - во второй половине сентября. Целью её является прореживание куста и расчистка его основания, а в целом - открытие ветвей и побегов действию солнца.

Особенно осветляющая обрезка бывает нужна при возделывании сортов с плохим вызреванием лозы или после прохладного лета. Перед её выполнением необходимо снять с кустов урожай и удалить сорную растительность около кустов. В первую очередь обрезают полностью невызревшую (зелёную) часть побегов в верхней части растений и пасынки, а затем осторожно снимают кусты со шпалеры и укладывают на землю - в сторону междурядья.

Удаляют полностью зелёную часть побегов у куста, заведомо не успевающую вызреть до срока укрытия на зиму (кроме молодых растений). Также отрезают все оставшиеся пасынки, усики, сильно искривлённые побеги, а также снимают основную часть листвы в нижней части куста (которая устарела и не даёт питания кусту). Таким образом, "раскрывают" куст, значительно прореживая его и обеспечивая в последующем доступ солнечного света ко всем ветвям и оставленным побегам. Не рекомендуется полностью обрезать осенью молодые растения первых двух лет жизни, достаточно удалить верхушку, а на втором году жизни волчки и пасынки. Затем уложить в траншейку или короб и закрыть перед заморозком плёнкой, под дугами. Листья остаются зелёными, и вегетация продолжается ещё две недели или более до сильных заморозков. У кустов винограда с неважным вызреванием лозы (Баклановский, Кодрянка и пр.) предварительную обрезку целесообразно выполнить в более полном объёме, удаляя в том числе отплодоносившие звенья и оставляя лишь ветви и побеги на плодоношение, замещение и омоложение без верхушек, но с листвой.

В целом выполнять осветляющую обрезку на винограднике можно по мере снятия урожая с групп кустов различного срока созревания. Для сортов высокой зимостойкости (Амурский, Американский виноград, гибриды Шарова, Шатилова ) в проведении осветляющей обрезки нет необходимости, так как лозы вызревают хорошо и осеннюю обрезку в полном объёме выполняют за один приём в конце сентября - начале октября.

Окончательную осеннюю обрезку винограда выполняют, как правило, сразу после сильного заморозка, убившего листву, перед наступлением холодной погоды. Известно, что после повреждения листьев заморозком значительное перемещение питательных веществ из побегов к корням прекращается, поэтому затягивать с обрезкой нет смысла. При этом если в ходе осветляющей обрезки двигаемся сверху вниз, начиная с зелёных верхушек побегов, то при окончательной обрезке, наоборот, снизу вверх, обрезая сучки и плодовые звенья.

Если обрезку приходится делать после заморозков, то первым делом снимают с ветвей и лоз повреждённую листву. После обрезки ветви куста объединяют в пучки по направлениям, перевязывают в 2-3-х местах мягкой проволокой.

Под пучки нужно положить хвойные лапки или же деревянные бруски, чтобы изолировать соприкосновение лоз с землёй. Это нужно для того, чтобы лоза не заплесневела от земли, так как после заморозков температура воздуха может повыситься до +15 градусов Цельсия, что достаточно для развития гнилостных бактерий. Сверху пучки нужно прикрыть хвойными лапками или влагонепроницаемым материалом, фанерой, рубероидом, шифером, полиэтиленом и оставить так до окончательного укрытия винограда.

Укрывается виноград после того, как среднесуточная температура перейдёт через -5 градусов Цельсия, то есть когда почва полностью замёрзнет или когда лопата в землю не лезет. Укрывают виноград сухими листьями, ботвой, мешками со стружкой и т.д., а сверху всё нужно укрыть непромокаемыми материалами, перечисленными выше. Нужно учитывать ещё, что почки винограда даже у самых южных сортов выдерживают -18 градусов Цельсия, а вот корневая система вымерзает при -8 градусах Цельсия, поэтому её тоже нужно укрыть. Большую помощь в этом оказывает снежный покров.

Считается, что 1 см снега удерживает 1 градус Цельсия температуры, поэтому чем больше снега, тем меньше температурных перепадов для укрытия лозы. А в местах, где устойчивый снежный покров выше 50 см, утепляющим материалом можно не накрывать, достаточно непромокаемого материала.

И в заключение: виноград - это, как мне кажется, вовсе не субтропическое растение (как указано в статье), потому что субтропические растения (лимон, гранат и т.д.) вечнозелёные, и листья они не сбрасывают, тем более они не нуждаются в периоде покоя с низкими температурами.

В. Т. Горнаулов , руководитель клуба виноградарей г. Междуреченска

Любители этой культуры вознаграждены по заслугам. Все, что могли, взяли от солнца ушедшего лета и Агат донской с приглушен-ным вкусом, и сладкий Алешенькин, и сочный, освежающий Московский белый. Октябрь - самая подходящая пора для того, чтобы завершить основные работы на виноградниках и подготовить их к зиме.

Здоровые и сильные, на зимовку!

Как, что и когда делать, мы спросили у кандидата сельскохозяйственных наук, старшего научного сотрудника НИИ садоводства Сибири им. Лисавенко Галины Макаровой. Шансы на хороший урожай следующего года повышаются, если следовать ее советам.

* Выкопанные саженцы с убранными предварительно листьями на зиму закладывают в подвал или траншеи, а корни присыпают увлажненными опилками или песком. Если саженцев немного, их можно высадить в горшки или ведра. Обратите внимание, чтобы прирост на саженцах хорошо проветривался. При повышенной влажности в подвале верхнюю их часть окунают в 3-5-процентный раствор бордоской жидкости или железного купороса - это профилактика плесени. Стенки хранилища для черенков и саженцев тоже продезинфицируйте побелкой либо той же бордоской жидкостью.

* Завершите обрезку кустов, заготовку одревесневших черенков, сожгите оставшийся мусор. Если почва сухая, до укрытия кустов проведите подзимний полив, он предохранит корни от вымерзания. Раскорчуйте старые кусты.

* Когда придут стойкие холода, одревесневшие черенки уложите в траншею (глубина - 50 - 100 сантиметров) на хранение, засыпьте опилками, закройте пленкой и 30-сантиметровым слоем земли. В таком виде почки и лоза хорошо перезимуют. Температура в подвале должна быть в интервале от 0 до + 3 градусов Цельсия. Черенки укладывают в чистый, чуть увлажненный песок и со всех сторон укрывают пленкой.

* Желательно укрыть виноград до 20 октября, с другой стороны, излишне раннее укутывание помешает растениям закалиться и может привести к сильному выпреванию глазков. Если в это время еще тепло, а виноградник находится во дворе дома, с укрытием, особенно пленочным, не спешите. Другое дело - сад, куда не каждый день можно добраться. Но, так или иначе, все сказанное относится к сильным, здоровым растениям. Слабые, плохо вызревшие побеги зимуют плохо, и их не спасает самая тщательная подготовка к зимовке. Для укрытия подойдут сухие, медленно разлагающиеся материалы: листья, опилки, хвоя, а вместо полиэтилена можно использовать рубероид, картон, деревянные короба. Под побеги снизу можно подложить доски. До укрытия почву вокруг кустов и кусты обсыпать древесной золой.

Фото Владимир СОБОЛЕВ

Кира Столетова

Виноград - теплолюбивое растение, которое предпочитает южное солнце и плохо переносит холода. Для регионов с холодным климатом выведены специальные сорта, однако и они требуют особого ухода. Как укрыть виноград на зиму в Сибири, чтобы получить качественный урожай весной, должен знать каждый Виноградарь.

Зачем укрывать лозу

Виноград, предназначенный для роста на севере, способен вынести морозы от 20°С до 30°С, благодаря почкам, находящимся в состоянии покоя. Сюда относятся разновидности Муромец, Соловьевский, Тукан, Кодрянка, Алый Мускат.

Сорт Амурский - рекордсмен по стойкости: он в состоянии пережить 45-градусную зиму. Наиболее опасный период - весенние заморозки. Именно тогда почкам, а также молодой незакаленной поросли, необходимо тепло и благоприятные условия. Резкий перепад температуры способен погубить чувствительное растение: такое явление представляет даже большую опасность, чем сильный мороз. Оттепель вызывает пробуждение ростков винограда, следующие за ней морозы он не переживет.

Промерзание почвы до -20°С чревато гибелью мочковатой корневой системы винограда. В отличие от надземной части, она восстановиться не сможет. Неокрепшие саженцы страдают при понижении температуры всего на несколько отметок ниже нуля.

Чтобы обезопасить виноград, в холодных краях хозяева приспособились укрывать его на зиму. В противном случае от 70 до 100% (в зависимости от силы мороза) глазков могут погибнуть: их нахождение в подобных температурных условиях возможно не более 3 дней.

В какое время укрывать лозу

Перед непосредственной процедурой подготовки зимнего убежища важно заняться лозой. Ее срезают, снимают со шпалеры, обрабатывают медным купоросом, заряжают влагой и подкармливают.

Традиционно сибирские заморозки приходят в конце сентября-первой половине октября. Прямо перед предполагаемым выпадением снега занимаются оборудованием утепляющего сооружения (с температурой от -5°С до -8°С), а также закалкой кустов. Не следует спешить с организацией укрытия: так при колебаниях температур на лозе может скопиться конденсат, - виноград сопреет. Для предупреждения подобных ситуаций по бокам конструкции проделывают вентиляционные окошки.

Временно укрыть растение получится при помощи следующего алгоритма действий:

• обрезка виноградного куста;
• выкапывание траншеи;
• мульчирование грунта в траншее во избежание прорастания сорняков и нашествия вредителей;
• связка побегов и выкладывание их на дно вырытой ямы;
• укрытие траншеи полиэтиленом или аналогичным материалом.

Подобное укрытие способно защитить виноград от морозов, дает ему возможность накапливать сахар на протяжении полутора месяцев и таким путем закаливаться.

Материалы для укрытия

Спасти виноград от промерзания реально при помощи нескольких типов материала. Корни хорошо защитит мульча из сосновой хвои, лиственницы, торфа и соломы, зерновой шелухи. Грунт утепляют при помощи деревянного пласта, картона, земли или камышовой циновки, лапника. Также советуют приобрести теплоизоляционный материал в магазине.

От сырости и весенней талой воды применяют полиэтилен или рубероид. Снежной зимой в качестве утеплителя отлично служит сугроб. Лучшим вариантом считают воздушно-сухой материал, к которому относится спанбонд, пенопласт, стеклоткань.

Техника укрытия

Существует 2 способа, широко применяемых в Сибири для укрытия винограда на зимнее время. Речь идет о сухом методе и том, в котором используют снег с грунтом.

Жители сибирских краев отдают предпочтение первому варианту укрывной технологии. Причина кроется в специфике зимы: там она долгая и стабильная, холодная и снежная. Вторая методика актуальна в центральной России, где трудно предсказать течение зимы.

Отдельное внимание при подготовке к зиме винограда Сибири уделяют корневой системе. Приствольный круг укрывают лапником в радиусе 2 м, а после выпадения снега, еще и снежным покровом. Расчет таков: 1 м снега сохраняет 1°С.

Сухое укрывание

Его применяют, если зима прочно установилась и потепления больше не ожидается. Для создания парника или туннеля подойдут подручные средства вроде шифера, агроволокна, коробок, мешков.

Сухое укрытие подразумевает создание привычных и комфортных условий для виноградного растения. Опасность подопревания почек нужно исключить. Лозу подвязывают и обматывают полиэтиленом, чтобы она не касалась земли. Далее ее укладывают на дно ямы, устланное рубероидом, где крепят при помощи скоб из металла или деревянных крючков. На траншею устанавливают дуги и гифрокартон, всю конструкцию покрывают полиэтиленом от влаги и дождя. По радиусу укрытие жмут к земле слоем почвы, досками, соломой, ветками или дубовыми листьями (установленными щитами в виде крыши), чтобы внутрь ямы не попали осадки. Если это доски, их забивают гвоздями.

Использование снега с грунтом

Этот способ прост в выполнении, не требует специальных материалов: достаточно снега и влажной почвы/дерновины из междурядных пространств. Грунт готовят заранее и хранят в мешках. Укрытие с ветками засыпают слоем в 1/3 м. Во избежание подопревания куст изначально обрабатывают раствором извести или медным купоросом и подсушивают. Только потом его накрывают полиэтиленовым материалом (или пропиленом) и на 50 см усыпают сухими ветками и снегом. Так растение благополучно перезимует, не загниет и не заплесневеет, и уже к апрелю (если наступит оттепель) его можно открывать.

Лозу подсушивают и возвращают в траншею, на дно, засыпанное грунтом и укрытое гидроизолирующим материалом вроде синтетики, хвои, лиственницы, лапника. Летом же она окончательно покидает укрытие и крепится шпалерами так, чтобы не повредить почки.