Натуральные материалы сегодня переживают пик популярности. Так, в устройстве пола в частном доме, потребители отдают предпочтение дереву. Но прежде чем ощутить всю прелесть такой натуральной отделки, нужно настелить деревянные полы в частном доме, а это непростая задача.

Деревянный пол

Почему выбирают дерево?

Деревянный пол – классический вариант обустройства в частном доме. Доска для этого используется и массивная, и клееная. У этого материала есть свои преимущества:

• Отличный внешний вид. Естественная красота дерева несравнима ни с одним материалом.
• Доски поддаются тонированию, поэтому можно полу придать тот вид, который от него требуется, чтобы он вписался в стиль оформления.
• Древесина источает приятный запах, особенно хвойные породы.
• Дерево – отличный теплоизолятор, даже в холодное время года оно обеспечит комфорт.
• Стойкость к загрязнениям. Пол из массива можно шлифовать и красить.
• Старый пол из древесины можно использовать как основу под новое покрытие.
• Относительно невысокая цена. Это касается сосновых досок. Если же говорить, к примеру, о лиственнице или дубе, то такое покрытие для пола обойдется далеко не дешево.

Недостатков деревянный пол тоже не лишен:

• Низкокачественные доски, которые плохо или вовсе не просушены, со временем начнут скрипеть.
• По мере рассыхания материала образуются щели в полу. Как бы качественно ни были просушены доски, от естественного процесса не уйти.

Идея! Чтобы минимизировать количество щелей, стоит укладывать узкие доски, у них меньше площадь усыхания, а значит, щели будут малозаметны. Эта технология еще называется палубной.

Виды деревянных полов

На пол настилают доски разных видов:

• Массивную.
• Паркетную доску. У нее пазы со всех сторон, длина элементов в пределах 0,5-2 метра, толщина – 1,4-2,5 см.
• Клееную. Она практически не отличается от паркетной по внешнему виду и удобству эксплуатации. Состоит из нескольких слоев, что дает ей повышенную прочность и стабильность.
• Паркет – это планки небольшого размера из массива дерева.

Лаги деревянного пола

Конструкция пола

Деревянный пол в частном доме своими руками сделать можно, но при этом важно соблюдать технологию монтажа, не пропуская этапы. У этого типа напольного покрытия есть ключевые конструкционные элементы, без которых его сделать не получится:

• Опорные элементы: выровненный грунт, стяжка из бетона, столбики.
• Лаги – это опоры, на которые крепятся доски.
• Собственно доски, которые формируют пол.

Часто практикуют еще один элемент между лагами и половыми доскам – это черновой пол. Монтируется он на опорную балку или лаги снизу. Такая дополнительная половица служит опорой для утеплителя. Даже если материал для утепления не используется, воздушная прослойка сделает чистовой пол теплее. Способы укладки пола применяются разные.

Пол на лагах

Сделать пол в доме своими руками из деревянных досок с монтажом их на балки несложно. Эта технология, при которой опорные балки укладываются прямо на грунт, самая простая, так как не требует дополнительных затрат времени и финансов.

Последовательность работ такая:

• Подготовка основания, то есть грунта. Слой почвы снимают на глубину не менее 7 см, весь извлеченный объем засыпают песком. Такая песчаная подушка станет надежной основой для будущих балок. Песок хорошо утрамбовывают и выравнивают.
• Поверх песка засыпают мелкий щебень толщиной слоем в 10 см. Его тоже выравнивают и уплотняют.
• Сверху настилают слой пароизоляции. Для этого применяется клеенка, рубероид, специальная мембрана. Причем этот слой должен идти внахлест, а края пароизоляции – заходить на 10-15 см на стену.
• Далее укладываются лаги, расстояние между ними – 60-80 см. При этом от стенок делают отступы около 3 см – компенсационные зазоры, которые позволят древесине свободно расширяться. Балки фиксируют к стенкам фундамента при помощи специальных пластин.
• Далее происходит монтаж досок чернового подпола. Сверху на него делают обрешетку, а на нее уже прибивают чистовой пол. Еще один вариант – это монтаж чернового пола под лагами, а чистового – непосредственно на них. Но этот вариант несколько сложнее в реализации. Между уровнями пола укладывается утеплитель.

Монтаж половых досок на столбики из кирпича

Монтаж на столбики

Перед тем как сделать деревянные полы на столбиках в частном доме, нужно провести монтаж самих столбиков – опорных тумб. Материал для их создания – это кирпич, хотя, если есть время и материалы, можно и бетонные залить. Этот способ монтажа на лагах в частном доме со столбиками используется, если нужно поднимать уровень пола.

Подготовка основания и столбиков

Первым делом готовится основание – выкапываются ямы под столбики. Расстояние между ними – 1-1,2 м. При этом нужно учитывать, чтобы ближние к стене столбы располагались на расстоянии в 40 см от стенок фундамента.

Глубина каждой ямы – 40-50 см, в них укладываю слоеную подушку из песка и щебня. Процесс создания каждого столбика такой:

• В углубление с утрамбованным дном высыпается 10 см песка. Трамбовать его удобно, проливая песок водой в небольших количествах.
• Остальная часть ямы засыпается щебнем мелкой фракции.
• Сверху укладывается кусок рубероида.
• В яму вставляются металлические пруты.
• Полученный «пирог» заливается бетонным раствором.

Как только фундамент столбов подсох и схватился, можно укладывать кирпич и выводить нужную высоту. На каждом этапе создания опор требуется контролировать уровень.

Важный момент – это сечение столбиков, каждый из них не меньше 50 × 50 см.

Монтаж лаг и досок

Теперь деревянный пол на лагах обустраивается почти так же, как в предыдущем предложенном способе. Чтобы все работы прошли удачно, важно предварительно провести расчеты расположения столбов и материалов для их создания. Некоторые тонкости создания такого пола:

• На столбики требуется обязательно стелить рубероид. Если этого не сделать, уже через несколько лет балки под воздействием влаги из опор прогниют, и их придется менять.
• Крепят лаги к столбам при помощи специальных метизов – это обеспечит стойкость и прочность подполу.
• В тех случаях, когда длины лаг не хватает на полный пролет от стены до стены, их делают из обрезного материала, причем стыки его должны сходиться на столбике.
• Если не монтируется черновой пол, нужно насыпать утеплитель. Лучший вариант – это керамзит. Количество его – вровень с балками.

Монтаж деревянного пола на стяжке

Это решение используют владельцы домов, у которых есть желание смонтировать натуральный пол, но уже имеется бетонная стяжка. Сделанная таким способом конструкция тоже прослужит немало, при условии, что технология монтаж четко выдержана.

Лаги деревянного пола на стяжке.

Последовательность работ следующая:

• Подготовка основания. Если бетонная основа неровная, и есть перепады более 3 мм на 1 метр, требуется выравнивание. В этом случае рекомендуется использовать самовыравнивающие смеси.
• Далее монтируется слой гидроизоляции, его нужно заводить на стены.
• На полу выполняется разметка под монтаж лаг. Расстояние между ними не превышает 60 см, если помещение небольшое, то можно сделать 80 см. Так нагрузка будет распределяться равномерно.
• В намеченные участки монтируются специальные шпильки, при помощи которых балки крепятся к полу. Под шпильки сверлится отверстие в полу и в балке.
• Далее лаги устанавливаются на шпильки и выравниваются по высоте.
• Пространство, которое образовалось между лагами, закрывается утеплителем. Можно использовать керамзит, минеральную вату или пенополистрол. Независимо от выбранного типа утеплителя, его изолируют и от бетонного пола, и от деревянных досок.
• Нужно не забывать о зазорах между стеной и первой доской.
• В конце выполняется монтаж досок пола.

Заливка бетонного основания с керамзитом для деревянного пола

Правила монтажа деревянного настила

Есть ряд обязательных требования, в соответствии с которыми нужно укладывать любой деревянный пол, независимо от выбранной методики.

• Влажность половых досок должна быть не более 12%. От качества просушивания зависит долговечность эксплуатации настила. Соблюдая условия влажности, можно минимизировать деформацию материала.
• Доски не должны иметь внешних дефектов. Прежде чем купить массив доски или клееные материалы, тщательно осмотрите их. Не допускаются трещины, сколы, другие дефекты. Если этому не уделить пристального внимания – вскоре настил придется менять.
• Все деревянные элементы обработайте антисептиками и антипиренами. Это позволит продлить срок эксплуатации пола и повысит огнестойкость.
• Качество древесины должно быть высоким. Экономия здесь не уместна, лучше купить материал, который отвечает всем требованиям, чем через несколько лет перестилать.
• Не забывайте об утеплителе, он тоже продлит срок службы пола, к тому же так будет комфортнее в помещении. При монтаже утеплителя соблюдайте технологию, большинство из них влагу не любит, поэтому понадобится гидроизоляция.

Обратите внимание! Лучшим периодом для настила деревянного пола считается конец отопительного сезона. В этот период влажность оптимальная.

Для обустройства пола можно использовать доски массива и клееные. Подойдут листовые материалы и фальцованные доски.

Утепление пеноизолом

• Перед крепежом разложите доски по лагам для определения места их монтажа, доски пронумеруйте в порядке крепежа.
• Начинайте укладку от стены, не забывая о компенсационном зазоре.
• Доски прибивайте гвоздями или прикручивайте саморезами.
• Если доска шпунтованная, в крайней шпунт придется обрезать.
• Щели между стеной и досками закройте плинтусом.

О выборе пиломатериалов

Соблюдение технологии монтажа, использования гидроизоляции и утеплителей не даст должного эффекта, если древесина подобрана неправильно. При этом нужно учитывать разные факторы:

• финансовые возможности;
• климатическую зону;
• степень нагрузок;
• тип помещения, в котором монтируется настил.

Так, для небольших помещений подбирают хвойные породы, они доступны по цене и неплохо себя показывают в эксплуатации. Более дорогие породы: дуб, лиственница, осина, ольха. Но и эксплуатационные характеристики у них лучше.

Правила выбора:

• Материал должен быть сухим.
• Не стоит выбирать материалы с трещинами, смолянистыми пятнами, расколами. Это касается и досок, и лаг.
• Доску нужно покупать с запасом в 15% и больше.
• Удобнее всего доски длиной от 2 метров.
• Пиломатериалы должны быть из одной партии – это обеспечит относительно одинаковую обработку, сухость, цвет и рисунок.
• Оптимальным вариантом будет шпунтованная доска, такую удобнее монтировать и эксплуатировать.

Утепление минеральной ватой

Вывод

Монтаж деревянного пола – это задача, посильная для каждого. Своими рукам такой настил сделать не составит труда. Важно соблюдение технологии, в таком случае деревянный настил прослужит долгие годы.

Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.

Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.

Общие принципы устройства деревянных полов

Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…

Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

Пара слов об инструменте

От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:

• лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
• обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
• молотка весом не более 500 г;
• цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
• фуганка и(или) шлифмашины.

Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Устройство пола на опорных столбах

Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

• основа всего настила – лаги;
• черновой («нижний») пол;
• гидроизолирующий слой;
• слой теплоизоляции;
• непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
• финишное напольное покрытие.

Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

Монтаж столбов из кирпича

Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.

В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.

Некоторые особенности опорных столбов

Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».

Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.

После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.

«Плавающие» или жесткие полы?

В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или . Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.

При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.

Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!

Выравнивание лаг

После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.

С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.

Черновой пол

После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

Подпольное вентилирование

При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.

Как правильно настелить полы

Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

Крепим шпунтованную доску к лагам

Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.

Окончательная отделка настланного пола

После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.

Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.

При самостоятельном строительстве коттеджа рано или поздно возникает вопрос, как сделать пол. Задача осложняется еще и тем, что пол первого этажа всегда строится по грунту, а немногие знают правила и технологию обустройства таких полов. А ведь хочется, чтобы полы в коттедже были прочными, теплыми, надежными, защищенными от влаги и служили опорой долгие годы без потребности в капитальном ремонте. В таком случае необходимо строго соблюдать этапы работ и технологию укладки, не экономить на защитных пленках и подсыпках. В данной статье мы рассмотрим, как можно сделать деревянные и бетонные полы, а также как обустроить на них систему «теплый пол», чтобы обеспечить комфортные условия в холодное время года.

Устройство полов в коттедже: варианты

Всего можно выделить два типа полов, которые можно обустроить в частном коттедже, - бетонные и деревянные. Бетонные полы выполняются по грунту в том случае, если позволяет уровень залегания грунтовых вод, он должен быть ниже 4 - 5 м. Также немаловажным является тот факт, что сам грунт не должен быть подвижным, иначе во время подвижек бетонный пол может разрушиться и повредить фундамент. Если же данные условия соблюдены и в коттедже планируется круглогодичное проживание с отоплением, то можно смело заливать бетонный пол по грунту. На втором или мансардном этаже также без проблем заливается бетонная стяжка сверху плиты перекрытия.

Деревянные полы можно обустраивать по грунту без ограничений, так как даже в случае сезонного проживания и высокого залегания грунтовых вод деревянные элементы пола проветриваются через отверстия в подполье и прекрасно сохраняются. На втором или мансардном этаже деревянные полы выполняют как по бетонной плите перекрытия, так и по балкам перекрытия.

Настил деревянного пола бывает одинарным и двойным в зависимости от планируемого режима проживания. Для летнего дачного коттеджа достаточно неутепленного одинарного деревянного пола, а для проживания зимой или даже временных «наездов» в холодное время года необходимо обустроить утепление пола и желательно - двойной настил.

Деревянный пол на лагах в коттедже своими руками

Для деревянных конструкций пола выбирается древесина хвойных пород: ели, сосны, пихты, лиственницы. Это связано с тем, что смолы в хвойной древесине защищают ее от гниения и образования грибков. Но более прочные и твердые покрытия выполняются из дорогостоящей древесины дуба и ясеня, на которых не остается следов от острых каблуков. Влажность древесины должна быть не более 12 %, чтобы в дальнейшем пол не «повело». Желательно все элементы деревянного пола обработать антисептиком и антипиреном, но это не обязательно, достаточно обработать только лаги и балки.

Выполняя деревянный пол в коттедже своими руками, не стоит забывать о хорошо проветриваемом подполье. Для этого в фундаменте необходимо предусмотреть продухи или выполнить их после заливки. Если зимы снежные, то из продух выводят вентиляционные трубы с козырьком. Для защиты от грызунов отверстия продух защищаются сеткой с ячейками 8 мм.

Основание деревянного пола

В зависимости от конструктивных особенностей коттеджа опорой для лаг деревянного пола могут выступать закладной венец сруба, опорные балки и опорные столбики.

Если расстояние между противоположными стенами слишком большое, чтобы прочно закрепить длинные лаги, в промежутке между креплениями к закладному венцу или опорной балке устанавливаются опорные столбики с шагом от 70 до 100 см. Размер шага зависит от сечения лаг пола. Для бруса 150х150 мм расстояние между опорными столбиками должно быть не более 80 см.

Выполняем опорные столбики под лаги:

• В местах планируемой установки лаг делаем отметки на опорных балках. Натягиваем шнуры вдоль всего подполья в обоих направлениях. В местах пересечения будем формировать столбики.
• В местах установки опорных столбиков выполняем выемку грунта на глубину 40 - 60 см в виде квадрата со стороной 40 - 50 см.
• На дно выемки засыпаем 10 см песка и 10 см щебня в качестве подсыпки под фундамент столбиков.
• Устанавливаем деревянную опалубку для каждого опорного столбика.

Важно! Если столбики планируется выполнять полностью бетонными, то опалубку можно делать на всю высоту столба. Если же столбики будут выполнены из кирпича, то фундамент под них должен выступать на 5 см из грунта.

• Для большей прочности фундамент под столбики можно армировать сеткой или арматурой.
• Заливаем бетоном опалубку.
• После высыхания бетона устанавливаем столбики из кирпича: если высота столбика менее 25 см, то выполняем кладку в полтора или два кирпича, если высота больше 25 см, то в два кирпича. Скрепляем кирпичи цементным раствором.

Важно! На данном этапе необходимо строго контролировать горизонтальность поверхности опорных столбиков, они должна находиться в одной плоскости.

• Гидроизолируем поверхность опорных столбиков: укладываем рубероид без посыпки в два-три слоя, сверху промазываем мастикой.

После снятия опалубки с фундамента опорных столбиков снимаем плодородный слой грунта по всей площади помещения, разравниваем, трамбуем и выполняем подсыпку: сначала слой гравия 10 см, а затем песка - 10 см. Каждый слой проливаем водой, а затем уплотняем виброплитой.

Укладка лаг для деревянного пола

Лаги деревянного пола можно укладывать непосредственно на опорные столбики, но если шаг между лагами слишком маленький - 40 - 50 см, то такой способ неудобен. Лучше на опорные столбики выполнить укладку балок, а уже к балкам закрепить лаги. Рассмотрим именно этот вариант:

• Берем брус сечением 150х150 мм в качестве опорных балок. Если бруса требуемой длины нет, можно стачать его их двух, стыкуя балки посередине опорного столбика.
• Укладываем балки на опорные столбики и закладной венец. Контролируем горизонталь и ровное расположение балок относительно друг друга.

Важно! Исправить провисание балок на столбиках можно, подложив под них деревянные подкладки и прочно их зафиксировав.

• Закрепляем балки к столбикам с помощью стальных уголков: к древесине закрепляем уголок саморезами, которые должны войти в балку на 3 - 5 см, со стороны опорного столбика закрепляем анкерами. На стыках коротких балок делаем врубку «в лапу» или «в полдерева» и соединение скрепляем саморезами или деревянным нагелем. В местах соединения балок с закладным венцом делаем то же самое.

Сечение лаг деревянного пола подбираем в зависимости от слоя утеплителя, который планируется укладывать между ними. Если слой минеральной ваты будет 100 мм, то высота лаг должна быть 150 мм. Если слой утеплителя 150 мм, то высота лаг - 180 мм.

Шаг между лагами рассчитывается с учетом нагрузок, которые должен выдерживать пол, а также зависит от сечения досок пола. Чем меньше толщина и ширина половой доски, тем чаще необходимо устанавливать лаги. Точные данные можно посмотреть в таблице.

• Первыми укладываем маячные лаги, на расстоянии 2 м друг от друга. Проверяем их горизонтальность и ровное расположение.

Важно! Допустимое отклонение в ровности лаг равняется 1 мм на 1 м длины. Если требуется, лишнее снимаем рубанком, а в местах прогиба подкладываем клинья или прокладки.

• Укладываем все оставшиеся лаги и прочно закрепляем их к балкам саморезами, которые должны войти в брус балки на 4 - 5 см.

В последний раз убеждаемся, что лаги находятся в одной плоскости, и приступаем к теплоизоляции пола.

Теплоизоляция и монтаж чернового пола

Укладка гидроизоляции и теплоизоляции производится между лагами. Чтобы обеспечить такую конструктивную возможность, снизу лаг необходимо обустроить накат из досок:

• Внизу к лагам прибиваем гвоздями черепные бруски.

• На бруски укладываем накат из досок. Для наката берем доски толщиной 25 мм, ширина не имеет большого значения, так как укладку производим поперек лаг, а не вдоль.
• Сверху наката расстилаем гидроизоляционную пленку. Стыки пленок проклеиваем специальной лентой. Края пленки заводим на стены на 15 - 20 см.

Важно! Не стоит использовать обычную полиэтиленовую пленку, так как она практически паронепроницаема. Конденсат, который будет скапливаться в утеплителе, не сможет выходить из него. Дабы избежать намокания утеплителя между лагами пола в качестве гидроизоляции используем паропроницаемую супердиффузионную мембрану.

• В пространство между лагами укладываем утеплитель, например, минеральную вату плотностью 30 - 55 кг/м3. Можно также использовать эковату, минеральную и базальтовую вату в рулонах или плитах, опилки и другие материалы.

• Сверху над утеплителем необходимо оставить вентиляционный зазор около 2 - 3 см. Плотно трамбовать утеплитель, прижимая его настилом пола, нельзя.

После укладки теплоизоляционного материала на лаги можно настилать черновой пол или чистовой пол, если позволяет толщина доски. Запланировав укладку массивной доски пола толщиной 50 мм, обустраивать черновой пол не обязательно, доски можно укладывать непосредственно на лаги. Если настил будет выполняться из паркетной доски 20 мм, то лучше предварительно обустроить черновой пол из листов фанеры или досок толщиной 15 - 50 мм с минимальной обработкой. Плотно подгоняем доски друг к другу и закрепляем саморезами к лагам.

Настил деревянного пола

Для настила используем древесину наивысшего качества с обработанными кромками или шпунтованную половую доску, это значительно упростит задачу укладки.

При укладке чернового пола и настила необходимо выполнять отступ от стен 1 - 2 см. Дерево - материал живой и пластичный, набирая влагу, расширяется. Зазор между полом и стенами даст возможность свободно расширяться и ссыхаться доскам.

Выполняем настил деревянного пола:

• Начинаем укладку от дальней стороны комнаты. Первую шпунтованную доску располагаем шипом к стене, предварительно его срезав.
• Закрепляем доску саморезами к лагам: со стороны шипа закручиваем саморез непосредственно в доску (в дальнейшем шляпка скроется плинтусом), со стороны паза вкручиваем саморез под углом в 45 градусов в паз.

Важно! Если доски пола имеют такую же длину, что и помещение, то укладка производится без смещения. Если же доски короче, то необходимо выполнять укладку «в разбежку».

• Следующую доску вставляем шипом в паз первой доски. Плотно прибиваем киянкой. Закрепляем саморезами в паз.
• Укладываем и закрепляем все оставшиеся доски пола. Не забываем прикручивать их к каждой лаге без исключения.

Последнюю доску закрепляем саморезами так, чтобы скрыть шляпки плинтусом.

Модульный теплый пол в коттедже

Монтаж системы «теплый пол» для деревянного пола производится после укладки теплоизоляционного материала между лагами. Дальнейшие действия такие:

• Укладываем на лаги специальные модули для «теплого пола», представляющие собой плиты ДСП с пазами для алюминиевых пластин и каналами для труб.
• Монтируем алюминиевые пластины в пазы.
• Вставляем в пазы трубы водяного теплого пола и защелкиваем их в каналах.

Важно! Самый теплый вариант укладки труб водяного теплого пола - чередование теплой и холодной труб. Так тепло будет распространяться более равномерно.

После монтажа труб водяного пола настилаем плиты ГВЛ, а сверху - настил чистового пола. Трубы подключаем к коллектору, который лучше всего располагать на стене.

Бетонный пол по грунту в коттедже своими руками

Бетонный пол - прочное и надежное основание, но только лишь в том случае, если все сделано правильно, с соблюдением технологии и всех этапов работ. Иначе пол может быть очень холодным, отсыревать или даже быстро потрескаться.

Подготовка основания и формирование подсыпки

Перед тем как сделать пол в коттедже, намечаем его «нулевой» уровень. Для этого на стене внизу дверного проема делаем отметку, отступаем 1 м вверх и отмечаем данный уровень по всему периметру стен. Проверяем горизонтальность нанесенного уровня и проводим линию по отметкам. Откладываем от линии 1 м вниз, соединяем отметки линией. Это и будет «нулевая» отметка - наш уровень чистового пола.

Отмеряем от «нулевого» уровня примерно 35 см вниз и выполняем выемку грунта на такую толщину. Уплотняем грунт и выполняем подсыпку: 10 см песка и 10 см щебня (фракцией 40 - 50 мм). Каждый слой тщательно трамбуем и проверяем горизонталь.

Гидроизоляция, теплоизоляция и армирование бетонного пола

Чтобы укладка гидроизоляционного материала произошла наиболее ровно, на щебеночное основание подсыпки необходимо залить слой «тощего» бетона.

Готовим цементный раствор чуть более жидкий, чем для заливки пола. Заливаем слоем 4 - 5 см.

После того, как данный слой высохнет, расстилаем гидроизоляционный материал. Это может быть рубероид без посыпки в 3 слоя или другие рулонные материалы.

Сверху гидроизоляции укладываем утеплитель. Для бетонного пола можно использовать пенополистирол, экструдированный пенополистирол или базальтовую вату плотностью более 150 кг/м3. Плиты укладываем в разбежку.

На теплоизоляционный материал устанавливаем армирующую сетку 100х100х5 мм на специальные подставочки высотой 2 - 3 см.

Установка направляющих

Чтобы бетонное основание получилось ровным, без уклонов, необходимо установить направляющие или как их еще называют «маяки». Для этого можно использовать трубы, как круглого, так и квадратного сечения, деревянные бруски, специальные алюминиевые профили. Чтобы после заливки бетона «маяки» можно было легко вынуть, смазываем их маслом-отработкой.

Установку маяков производим на бетонные «плюшки» из раствора. Расстояние между маяками делаем 1,5 - 2 м. Строго контролируем их горизонтальность и ровное расположение друг относительно друга. По необходимости добавляем раствор в «плюшки» или вдавливаем «маяк». Высота «маяков» должна быть равна толщине пола - 7 - 10 см.

Заливать пол в коттедже можно после того, как раствор в «плюшках» немного схватится.

Заливка бетонного пола в коттедже

Заливку пола желательно выполнить в один или в два захода. Готовим раствор из 1 части цемента, 2 частей песка, 4 частей щебня и 0,5 части воды. Перемешиваем в бетономешалке. Чтобы компенсировать тепловое расширение бетонного пола, по периметру стен укладываем демпферную ленту на высоту всего пола.

Начинаем заливать пол из угла, противоположного от двери. Заливаем раствор между направляющими, протыкаем его лопатой и уплотняем вибратором, чтобы избежать пустот.

Для разравнивания используем правило длиной 2 м. Устанавливаем его на «маяки» и тянем к себе движениями «влево-вправо», распределяя раствор и убирая лишнее. Когда пол во всем помещении будет залит, достаем направляющие, заполняем пустоты раствором и оставляем настаиваться и сохнуть на 28 дней.

Теплый пол водяной в коттедже: бетонная система укладки

При укладке системы «теплый пол» на бетонное основание необходимо сначала теплоизолировать его, разложив плиты утеплителя (экструдированного пенополистирола) и накрыв фольгированной пленкой, отражающей тепло внутрь помещения. Можно сразу использовать фольгированный утеплитель для теплых полов.

Сверху укладываем армирующую сетку. Раскладываем трубы водяного теплого пола любым способом: улиткой (спиралью) или параллельной укладкой (змейкой). Закрепляем трубы к сетке пластиковыми хомутиками.

Важно! Иногда советуют сверху труб теплого пола тоже настилать армирующую сетку. Это упрочнит конструкцию.

Вдоль стен раскладываем гофрированные трубы, чтобы защитить компенсационные швы.

На данном этапе необходимо проверить работоспособность системы перед тем, как залить все бетоном. Гидравлические испытания производим строго по инструкции в течение 24 часов. В случае обнаружения проблем их необходимо устранить.

Финишная стяжка пола в коттедже заливается цементным раствором слоем в 5 - 15 см. Далее она должна полностью высохнуть в течение 28 дней. Только после этого можно начинать пользоваться теплым полом, постепенно повышая температуру.

Предложенный способ монтажа теплого пола подходит как в случае, если основанием выступает бетонная плита перекрытия, так и бетонный пол по грунту. В последнем случае можно монтировать трубы теплого пола сразу после этапа укладки теплоизоляции. Сверху установить «маяки» и заливать пол сразу слоем 10 - 15 см.

Как видите, выполнить пол в коттедже своими руками хоть и хлопотно, но вполне реально. Соблюдение всех этапов обеспечит долговечность пола, комфорт в доме, сухость и отсутствие плесени. Завершающим этапом обустройства пола будет укладка финишного покрытия. Это может быть массивная доска пола, линолеум, плитка, ламинат, паркет и другие материалы, которые может предложить современный рынок.

Схемы устройства пола по грунту в доме, подвале, гараже или бане

В домах без подвалов, пол первого этажа может быть выполнен по двум схемам:

• с опорой на грунт — со стяжкой по грунту или на лагах;
• с опорой на стены — как перекрытие над вентилируемым подпольем.

Какой из двух вариантов будет лучше и проще?

В домах без подвала полы по грунту — это популярное решение для всех помещений первого этажа. Полы по грунту — дешевые, простые и легкие в исполнении, также выгодно устраивать в подвале, гараже, бане и в других хозяйственных помещениях. Простая конструкция, применение современных материалов, размещение в полу греющего контура (теплый пол), делают такие полы комфортными и привлекательными по стоимости.

Зимой засыпка под полом всегда имеет положительную температуру. По этой причине грунт в основании фундамента меньше промерзает — снижается риск морозного пучения грунта. Кроме того, толщина теплоизоляции пола на грунте может быть меньше, чем у пола над вентилируемым подпольем.

От пола по грунту лучше отказаться в случае, если требуется засыпка грунтом на слишком большую высоту, более 0,6-1 м . Затраты на засыпку и уплотнение грунта в этом случае могут оказаться слишком большими.

Пол по грунту не подойдет и для построек на свайном или столбчатом фундаменте с ростверком, который расположен над поверхностью земли.

Три принципиальных схемы устройства полов по грунту

В первом варианте бетонная монолитная армированная плита пола опирается на несущие стены, Рис.1 .

После твердения бетона вся нагрузка передается на стены. В этом варианте монолитная железобетонная плита пола исполняет роль плиты перекрытия и должна рассчитываться на нормативную нагрузку перекрытий, иметь соответствующую прочность и армирование.

Грунт фактически здесь используется только как временная опалубка при устройстве железобетонной плиты перекрытия. Такой пол часто называют «подвесной пол по грунту».

Подвесной пол по грунту приходится делать, если велик риск усадки грунта под полом. Например, при строительстве дома на торфяниках или при высоте насыпного грунта более 600 мм . Чем толще слой засыпки, тем выше риск с течением времени значительной просадки насыпного грунта.

Второй вариант — это пол по фундаменту — плите, когда железобетонная монолитная плита, залитая на грунт по всей площади здания, служит опорой для стен и основанием для пола, Рис.2.

Третий вариант предусматривает устройство монолитной бетонной плиты или укладку деревянных лаг в промежутках между несущими стенами с опорой на насыпной грунт.

Здесь плита или лаги пола не связаны со стенами. Нагрузка пола полностью передается на насыпной грунт, Рис.3.

Именно последний вариант правильно называть полом по грунту, о котором и пойдет наш рассказ.

Полы по грунту должны обеспечивать:

• теплоизоляцию помещений из условий энергосбережения;
• комфортные гигиенические условия для людей;
• защиту от проникновения внутрь помещений грунтовой влаги и газов — радиоактивного радона;
• предотвращать накопление конденсата водяных паров внутри конструкции пола;
• снижать передачу ударного шума в соседние помещения по конструкциям здания.

Засыпка грунтовой подушки для пола по грунту

Поверхность будущего пола поднимается на необходимую высоту путем устройства подушки из непучинистого грунта.

До начала работ по засыпке грунта обязательно удаляем верхний почвенный слой с растительностью. Если этого не сделать, то пол начнет со временем оседать.

В качестве материала для устройства подушки может быть использован любой грунт, легко поддающийся уплотнению: песок, мелкий щебень, песчано-гравийная смесь, а при низком уровне грунтовых вод – супеси и суглинки. Выгодно использовать грунт, оставшийся на участке от , колодца и (кроме торфа и чернозема).

Грунт подушки тщательно уплотняется послойным (не толще 15 см. ) трамбованием с проливкой грунта водой. Степень уплотнения грунта будет выше, если применять механическую трамбовку.

Не следует в подушку укладывать крупный щебень, битый кирпич, куски бетона. Между крупными фрагментами все равно останутся пустоты.

Толщину подушки из насыпного грунта рекомендуется делать в пределах 300-600 мм . Уплотнить насыпной грунт до состояния естественного грунта все равно не удается. Поэтому, грунт со временем даст осадку. Толстый слой насыпного грунта может привести к слишком большой и неравномерной осадке пола.

Для защиты от грунтовых газов — радиоактивного радона, в подушке рекомендуется сделать слой из утрамбованного щебня или керамзита. Этот подстилающий каптажный слой делают толщиной 20 см. Содержание частиц размером менее 4 мм в этом слое должно быть не более 10% по массе. Фильтрационный слой необходимо вентилировать.

Верхний слой керамзита, кроме защиты от газов, будет служить дополнительной теплоизоляцией для пола. Например, слой керамзита толщиной 18 см . по теплосберегающей способности соответствует 50 мм . пенопласта. Для защиты от продавливания плит утеплителя и гидроизоляционных пленок, которые в некоторых конструкциях полов укладывают прямо на засыпку, поверх уплотненного слоя щебня или керамзита насыпают выравнивающий слой песка, превышающий по толщине размер фракции засыпки в два раза.

До начала отсыпки грунтовой подушки необходимо выполнить на вводе в дом прокладку труб водопровода и канализации, а также трубы грунтового теплообменника вентиляции. Или уложить футляры для монтажа в них труб в будущем.

Конструкция полов по грунту

В частном домостроении пол по грунту устраивают по одному из трех вариантов:

• пол по грунту с бетонной стяжкой ;
• пол по грунту с сухой сборной стяжкой ;
• пол по грунту на деревянных лагах .

Бетонный пол по грунту заметно дороже в устройстве, но более надежен и долговечен, чем другие конструкции.

Бетонный пол по грунту

Полы по грунту представляют собой многослойную конструкцию, Рис.4 . Пройдемся по этим слоям снизу вверх:

1. На грунтовую подушку укладывают материал, препятствующий фильтрации в грунт влаги , содержащейся в свеже уложенном бетоне (например, полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,15 мм .). Пленку заводят на стены.
2. По периметру стен помещения, на общую высоту всех слоев пола закрепляют разделительный кромочный слой из полосок толщиной 20 – 30 мм , нарезанных из плит утеплителя.
3. Затем устраивают монолитную бетонную подготовку пола толщиной 50-80 мм. из тощего бетона класса В7,5-В10 на фракции щебня 5-20 мм. Это технологический слой, предназначенный для наклейки гидроизоляции. Радиус примыкания бетона к стенам 50-80 мм . Бетонную подготовку можно армировать стальной или стеклопластиковой сеткой. Сетка укладывается в нижнюю часть плиты с защитным слоем бетона не менее 30 мм . Для армирования бетонных оснований может также использоваться стальная фибра длиной 50-80 мм и диаметром 0,3-1 мм . На время твердения бетон накрывают пленкой или поливают водой. Читайте:
4. На затвердевшую бетонную подготовку пола наклеивается наплавляемая гидроизоляция. Либо укладываются на мастике два слоя рулонного гидроизоляционного или кровельного материала на битумной основе с заведением каждого слоя на стену. Рулоны раскатывают и стыкуют с нахлестом 10 см . Гидроизоляция является барьером для влаги, а также служит защитой от проникновения в дом грунтовых газов. Слой гидроизоляции пола следует обязательно соединить с аналогичным слоем гидроизоляции стены. Стыковые соединения пленочных или рулонных материалов должны быть герметизированы.
5. На слой гидро- газоизоляции укладывают плиты теплоизоляции. Экструдированный пенополистирол будет, пожалуй, лучшим вариантом для утепления пола по грунту. Используется также пенопласт, плотностью минимум ПСБ35 (жилые помещения) и ПСБ50 при больших нагрузках (гараж). Пенопласт со временем разрушается при контакте с битумом и щелочью (это все цементно-песчаные растворы). Поэтому перед укладкой пенопласта на полимерно-битумное покрытие следует проложить один слой полиэтиленовой пленки с нахлестом листов 100-150 мм . Толщина слоя утеплителя определяется теплотехническим расчетом.
6. На слой теплоизоляции укладывают подстилающий слой (например, полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,15 мм .), которая создает барьер для влаги, содержащейся в свежеуложенном бетоне стяжки пола.
7. Затем укладывают монолитную армированную стяжку с системой «теплый пол» (или без системы). При подогреве полов необходимо в стяжке предусмотреть температурные швы. Монолитная стяжка должна быть толщиной не менее 60 мм . выполняется из бетона класса не ниже В12,5 или из раствора на основе цементного или гипсового вяжущего с прочностью на сжатие не ниже 15 МПа (М150 кгс/см 2 ). Стяжку армируют сварной стальной сеткой. Сетку укладывают в нижнюю часть слоя. Читайте: . Для более тщательного выравнивания поверхности бетонной стяжки, особенно если чистовой пол делают из ламината или линолеума, поверх слоя бетона наносят самовыравнивающийся раствор из сухих смесей заводского изготовления толщиной не менее 3 см .
8. На стяжку монтируют чистовой пол .

Это классический пол по грунту. На её основе возможны различные варианты исполнения — как по конструкции, так и по применяемым материалам, как с утеплителем, так и без.

Вариант — бетонный пол по грунту без бетонной подготовки

Применяя современные строительные материалы, бетонный пол по грунту часто делают без слоя бетонной подготовки . Слой бетонной подготовки нужен как основание для наклейки рулонной гидроизоляции на бумажной или тканевой основе, пропитанной полимер-битумным составом.

В полах без бетонной подготовки в качестве гидроизоляции используют более прочную специально предназначенную для этого полимерную мембрану, профилированную пленку, которую укладывают прямо на грунтовую подушку.

Профилированная мембрана представляет собой полотно из полиэтилена высокой плотности (ПВП) с отформованными на поверхности выступами (обычно сферическими или в форме усеченного конуса) высотой от 7 до 20 мм. Выпускается материал плотностью от 400 до 1000 г/м 2 и поставляется в рулонах шириной от 0,5 до 3,0 м , длиной 20 м.

За счет текстурированной поверхности профилированная мембрана надежно фиксируется в песчаное основание, не деформируясь и не смещаясь в процессе монтажа.

Зафиксированная в песчаное основание, профилированная мембрана обеспечивает твердую поверхность, пригодную для укладки теплоизоляции и бетона.

Поверхность мембран выдерживает без разрывов передвижение рабочих и машин для транспортирования бетонных смесей и растворов (исключая машины на гусеничном ходу).

Срок службы профилированной мембраны более 60 лет.

Профилированная мембрана укладывается на хорошо уплотненную песчаную подушку шипами вниз. Шипы мембраны зафиксируются в подушке.

Швы между рулонами, уложенными внахлест, тщательно проклеивают мастикой.

Шипованная поверхность мембраны придает ей необходимую жесткость, что позволяет укладывать непосредственно на нее плиты утеплителя и бетонировать стяжку пола.

Если для устройства слоя теплоизоляции применяют плиты из экструдированного пенополистирола с профилированным соединением стыков, то такие плиты можно уложить прямо на грунтовую засыпку.

Подсыпка из щебня или гравия толщиной не менее 10 см нейтрализует капиллярный подъём влаги из грунта.

Полимерную пленку гидроизоляции в этом варианте укладывают поверх слоя утеплителя.

Если верхний слой грунтовой подушки отсыпать из керамзита, то можно отказаться от слоя утеплителя под стяжкой.

Теплоизоляционные свойства керамзита зависят от его насыпной плотности. Из керамзита с насыпной плотностью 250–300 кг/м 3 достаточно выполнить теплоизоляционный слой толщиной 25 см. Керамзит с насыпной плотностью 400–500 кг/м 3 , чтобы достичь такой же тепло­изоляционной способности, придется уложить слоем толщиной 45 см. Керамзит насыпается слоями толщиной 15 см и уплотняется с помощью ручной или механической трамбовки. Легче всего утрамбовывается многофракционный керамзит, который содержит гранулы разного размера.

Керамзит достаточно легко насыщается влагой из нижележащего грунта. У влажного керамзита снижаются теплоизоляционные свойства. По этой причине между грунтом основания и слоем керамзита рекомендуется устраивать барьер для влаги. Таким барьером может служить толстая гидроизоляционная пленка.

Керамзитобетон крупнопористый без песчаный капсулированный. Каждая гранула керамзита заключена в цементную водонепроницаемую капсулу.

Прочным, теплым и с низким водопоглощением будет основание для пола, выполненное из крупнопористого без песчаного керамзитобетона.

Пол по грунту с сухой сборной стяжкой

В полах по грунту в качестве верхнего несущего слоя, вместо бетонной стяжки, в ряде случаев выгодно делать сухую сборную стяжку из гипсоволокнистых листов, из листов водостойкой фанеры, а также из элементов пола заводской готовности разных производителей.

Для жилых помещений первого этажа дома более простым и дешевым вариантом будет устройство пола по грунту с сухой сборной стяжкой пола, Рис.5.

Пол со сборной стяжкой боится затоплений. Поэтому, его не следует делать в подвале, а также во влажных помещениях — ванной, котельной.

Пол по грунту со сборной стяжкой состоит из следующих элементов (позиции на рис.5):

1 — Половое покрытие — паркет, ламинат или линолеум.

2 — Клей для стыков паркета и ламината.

3 — Стандартная подложка под покрытие пола.

4 — Сборная стяжка из готовых элементов или гипсоволокнистых листов, фанеры, древесно-стружечных плит, ОСП.

5 — Клей для сборки стяжки.

6 — Выравнивающая засыпка — кварцевый или керамзитовый песок.

7 — Труба коммуникаций (водоснабжения, отопления, электропроводок и т.п.).

8 — Утепление трубы пористо-волокнистыми матами или пенополиэтиленовыми гильзами.

9 — Защитный металлический кожух.

10 — Дюбель разжимной.

11 — Гидроизоляция — полиэтиленовая пленка.

12 — Бетонное армированное основание из бетона класса В15.

13 — Грунт основания.

Устройство примыкания пола к наружной стене показано на Рис. 6.

Позиции на рис.6 следующие:
1-2. Лаковое покрытие паркета, паркет, или ламинат или линолеум.
3-4. Клей и грунтовка для паркета, или стандартная подложка.
5. Сборная стяжка из готовых элементов или гипсоволокнистых листов, фанеры, древесно-стружечных плит, ОСП.
6. Водно-дисперсионный клей для сборки стяжки.
7. Влагоизоляция — полиэтиленовая пленка.
8. Кварцевый песок.
9. Бетонное основание — армированная стяжка из бетона класса В15.
10. Прокладка разделительная из гидроизоляционного рулонного материала.
11. Теплоизоляция из пенопласта ПСБ 35 или экструдированного пенополистирола, толщиной по расчету.
12. Грунт основания.
13. Плинтус.
14. Саморез.
15. Стена наружная.

Как уже упоминалось выше, грунтовая подушка в основании пола всегда имеет положительную температуру и сама по себе обладает определенными теплоизолирующими свойствами. Во многих случаях достаточно дополнительно уложить утеплитель полосой вдоль наружных стен (поз.11 на рис.6.) , чтобы получить требуемые параметры теплоизоляции для пола без напольного обогрева (без теплых полов).

Толщина утеплителя пола на грунте

Рис.7. Обязательно в полу, по периметру наружных стен, укладывают утеплитель лентой, шириной не менее 0,8 м. Снаружи утепляют фундамент (цоколь) на глубину до 1 м.

Температура грунта под полом, в зоне примыкания к цоколю по периметру наружных стен, достаточно сильно зависит от температуры наружного воздуха. В этой зоне образуется мостик холода. Через пол, грунт и цоколь тепло уходит из дома.

Температура грунта ближе к центру дома всегда положительная и мало зависит от температуры на улице. Грунт подогревается теплом Земли.

Строительные правила предписывают обязательно утеплять зону, через которую уходит тепло. Для этого, рекомендуется устраивать теплозащиту на двух рубежах (рис.7):

1. Утеплять снаружи цоколь и фундамент дома на глубину не менее 1,0 м.
2. Укладывать слой горизонтальной теплоизоляции в конструкцию пола по периметру наружных стен. Ширина ленты утеплителя вдоль наружных стен не менее 0, 8 м. (поз.11 на рис. 6).

Толщину теплоизоляции рассчитывают из условия, что общий показатель сопротивления теплопередаче на участке пол — грунт — цоколь, должен быть не меньше аналогичного параметра для наружной стены.

Проще говоря, суммарная толщина утеплителей цоколя плюс пола должна быть не меньше толщины утеплителя наружной стены. Для климатической зоны в районе г. Москвы общая толщина утеплителя из пенопласта не менее 150 мм. Например, вертикальная теплоизоляция на цоколе 100 мм., плюс 50 мм. горизонтальная лента в полу по периметру наружных стен.

При выборе размеров слоя теплоизоляции учитывают также то, что утепление фундамента способствует уменьшению глубины промерзания грунта под его подошвой.

Это минимальные требования к утеплению пола по грунту. Понятно, что чем больше размеры теплоизоляционного слоя, тем выше эффект энергосбережения.

Укладывать теплоизоляцию под всей поверхностью пола в целях энергосбережения, обязательно необходимо лишь в случае устройства в помещениях теплых полов или строительства энергопассивного дома.

Кроме того, сплошной слой теплоизоляции в полу помещения бывает полезен и необходим для улучшения параметра теплоусвоения поверхности покрытия пола . Теплоусвоение поверхности пола — это свойство поверхности пола поглощать теплоту в контакте с какими-либо предметами (например, ступнями ног). Особенно это важно, если чистовой пол делают из керамической или каменной плитки, или другого материала с высокой теплопроводностью. Такой пол с утеплителем будет ощущаться, как более теплый.

Показатель теплоусвоения поверхности пола для жилых зданий не должен быть выше 12 Вт/(м 2 ·°С) . Калькулятор для расчета этого показателя можно найти

Деревянный пол по грунту на лагах по бетонной стяжке

Плита основания из бетона класса В 12,5 толщиной 80 мм. по слою щебня, утрамбованного в грунт на глубину не менее 40 мм.

Деревянные бруски — лаги сечением минимум, ширина 80 мм. и высота 40 мм., рекомендуется укладывать на слой гидроизоляции с шагом 400-500 мм. Для выравнивания по вертикали, их укладывают на пластиковые подкладки в виде двух треугольных клиньев. Путем сдвигания или раздвигания подкладок регулируется высота расположения лаг. Пролет между соседними точками опирания лаг не более 900 мм. Между лагами и стенами следует оставлять зазор шириной 20-30 мм.

Лаги лежат свободно без крепления к основанию. На время монтажа чернового пола их можно скрепить между собой временными связями.

Для устройства чернового пола обычно используют древесные плиты — ОСП, ДСП, ЦСП. Толщина плит не менее 24 мм. Все стыки плит должны обязательно опираться на лаги. Под стыки плит между соседними лагами устанавливают деревянные перемычки.

Черновой пол можно сделать из шпунтованной половой доски. Такой пол из качественной доски можно эксплуатировать без напольного покрытия. Допустимая влажность древесины материалов пола 12-18%.

В пространство между лагами при необходимости можно уложить утеплитель. Плиты из минеральной ваты обязательно сверху закрывают паропроницаемой пленкой, которая препятствует проникновению в помещение микрочастиц утеплителя.

Рулонную гидроизоляции из битумных или битумно-полимерных материалов наклеивают в два слоя на бетонный подстилающий слой методом подплавления (для наплавляемых рулонных материалов) или наклейкой на битумно-полимерных мастиках. При устройстве оклеечной гидроизоляции следует обеспечить продольную и поперечную нахлестку полотнищ не менее 85 мм.

Для проветривания подпольного пространства полов на грунте по лагам, в помещениях должны быть предусмотрены щели в плинтусах. Минимум в двух противоположных углах помещения оставляют отверстия площадью 20-30 см 2 .

Деревянный пол по грунту на лагах по столбикам

Есть еще одна конструктивная схема пола — это деревянный пол по грунту на лагах, уложенных на столбики, Рис.5.

Позиции на Рис.5.:
1-4 — Элементы чистового пола.
5 —
6-7 — Клей и саморезы для сборки стяжки.
8 — Лага деревянная.
9 — Прокладка деревянная выравнивающая.
10 — Гидроизоляция.
11 — Столбик кирпичный или бетонный.
12 — Грунт основания.

Устройство пола на лагах по столбикам позволяет уменьшить высоту грунтовой подушки или вовсе отказаться от её устройства.

Полы, грунты и фундаменты

Полы по грунту не связаны с фундаментом и опираются непосредственно на грунт под домом. Если пучинистый, то пол зимой и весной может «загулять» под действием сил .

Чтобы этого не случилось, пучинистый грунт под домом надо заставить не пучиниться. Проще всего это сделать, и подземную часть

Конструкция свайных фундаментов на буронабивных (в т.ч. ТИСЭ) и винтовых сваях предполагает устройство холодного цоколя. Утепление грунта под домом с такими фундаментами, задача достаточно проблематичная и дорогая. Полы по грунту в доме на свайном фундаменте можно рекомендовать только при не пучинистых или слабо пучинистых грунтах на участке.

При строительстве дома на пучинистых грунтах необходимо обязательно и подземную часть фундамента на глубину 0,5 — 1 м.

В доме с наружными многослойными стенами c утеплителем снаружи, образуется мостик холода через цоколь и несущую часть стены в обход утеплителя стены и пола.

Для обеспечения комфортной температуры и благоприятных условий проживания в доме необходимо надежное, ровное и теплое покрытие – пол. Рассматривая способы укладки напольной основы, хозяева строений решают, какой пол необходимо уложить в собственном доме. Важно правильно выбрать материал, от прочности и свойств которого зависит уровень теплоизоляции и надежность основы. Разберемся, как соорудить полы своими руками в частном доме. Рассмотрим технологию, согласно которой выполняется монтаж деревянной основы, бетонная заливка пола, а также установка фанеры на сухой слой песка.

Выбираем напольное основание и метод сооружения хорошего пола

Обустройство пола в загородном коттедже, на даче или в собственном доме – серьезная и ответственная задача, которую многие пытаются решить своими силами. Однако без изучения особенностей технологии проблематично дать четкий ответ, как сделать пол в частном доме. Важно продумать не только вопросы дизайна, но и определиться с методом монтажа напольной основы и применяемыми материалами.

Серьезная и ответственная задача обустройство пола в загородном доме

Наиболее распространены в частном секторе следующие, укладываемые самостоятельно, варианты полов:

• деревянный. Главные преимущества пола из древесины – экологичность и повышенные теплоизоляционные характеристики. Вместе с тем деревянные доски отличаются повышенной гигроскопичностью и нуждаются в эффективной гидроизоляционной защите. Деревянный пол укладывается на опорные балки, расположенные над поверхностью грунта, на деревянные брусья, опирающиеся на кирпичные тумбы, а также на планки, уложенные по бетонной или цементной стяжке. Соорудить деревянный пол несложно. Дощатая основа отличается долговечностью, ремонтопригодностью и привлекает внимание оригинальной текстурой. Правильный подбор материала для дощатого основания определяет эксплуатационные характеристики. Важно использовать высушенную древесину, концентрация влаги в которой не превышает 12-14%. Не допускается использование досок с дефектами в виде трещин, выпадающих сучков и сколов. В качестве материала используются хвойные породы деревьев, а также древесина твердых пород. Пропитка досок антисептическими составами обеспечивает долговечность конструкции;

Экологичность и повышенные теплоизоляционные характеристики-главные преимущества пола из древесины

• бетонный. Он превосходит по прочностным характеристикам и ресурсу эксплуатации все виды напольных оснований. При выполнении бетонной стяжки увеличенной высоты производят дополнительное усиление бетонного массива арматурной решеткой. Она предотвращает растрескивание монолита. Вместе с тем бетонная основа имеет серьезный недостаток – повышенную теплопроводность. Для обеспечения комфортной температуры бетонного пола и снижения потерь тепла обязательно укладывают утеплитель в виде гранулированного керамзита, пенопласта или экструдированного пенополистирола. На утепляющий слой сверху кладется гидроизоляционный материал, а затем заливается бетонная смесь. Важно использовать свежий раствор бетона, изготовленный на базе портландцемента марки М400 и выше. Для улучшения внешнего вида и повышения теплоизоляции бетонное основание комбинируют с деревянным;
• напольная основа в виде сухой стяжки. Указанный вид пола приобрел популярность сравнительно недавно и является прогрессивным решением в строительной сфере. Сухую стяжку также называют насыпным полом или напольной конструкцией плавающего типа. Данная разновидность основы привлекает простотой формирования и ускоренными темпами выполнения работ. Сухая стяжка выполняется на спланированной основе, которую гидроизолируют и затем кладут лаги. В пространство между лагами засыпают мелкофракционный керамзит, шлак или просеянный песок. Затем нужно стянуть сыпучий состав и равномерно распределить по всей площади. На заключительном этапе сооружения сухой стяжки укладываются или осуществляется монтаж листовой фанеры. отличается долговечностью и предотвращает потери тепла.

Выбирая методы монтажа и материал для будущего пола, следует изучить конструктивные особенности напольной основы, а также проанализировать ее достоинства и слабые стороны.

Все виды напольных оснований превосходит бетонный пол

Делаем полы в частном доме с использованием древесины

Деревянным полам часто отдают предпочтение благодаря привлекательному внешнему виду и экологичности материала. Для обеспечения надежности дощатого пола следует не только определиться с древесиной, но также выбрать вариант конструктивного исполнения. Полы из древесины сооружают различными методами. При этом неотъемлемым элементом конструкции являются лаги, изготовленные из деревянного бруса.

Лаги укладывают на следующие основы:

• балки, зафиксированные к стенам здания;
• столбчатые опоры из кирпича или блоков;
• бетонную стяжку, усиленную арматурой.

В зависимости от пожеланий заказчика, строители сооружают однослойный вариант деревянного пола или формируют двухслойную основу из древесины, уложенную по черновому полу из необрезной доски или бетона. Остановимся детально на технологических аспектах сооружения различных вариантов деревянных полов.

Благодаря привлекательному внешнему виду отдают предпочтение деревянным полам

Укладываем полы своими руками в частном доме по грунту на балки

Начинающие застройщики интересуются, как сделать полы в доме с нуля, используя древесину. Они имеют в виду ситуацию, когда стены здания уже возведены, крыша установлена, а напольная основа представляет собой обычный грунт.

Итак, сооружение дощатого пола на балочной основе, расположенной над грунтом, выполняется по следующему алгоритму:

1. Удаляется поверхностный слой грунта толщиной 8-10 см.
2. Извлекаются камни и обеспечивается горизонтальность поверхности.
3. На поверхность почвы засыпается песчано-щебеночная смесь слоем 10-15 см.
4. Подсыпка выравнивается, проливается водой и уплотняется.
5. Укладывается слой гидроизоляции из листового рубероида или полиэтилена.
6. Кладутся лаги с обеспечением интервала 0,6-0,8 м между деревянными брусьями.
7. Лаги крепятся к фундаментным стенам с помощью стальных пластин.

Важно обеспечить горизонтальность лаг и правильно отрегулировать их по уровню при монтаже. Для этого используют деревянные подпорки. На подготовленную основу монтируют пол из строганых досок.

Деревянные полы закрепляют на лаги

Возможны следующие разновидности монтажа дощатой основы:

• с дополнительной теплоизоляцией пола. Технология обустройства деревянного пола предусматривает возможность укладки теплоизоляционного материала в пространство между лагами. В качестве утеплителя используют минвату, керамзитные гранулы или пенополистирольные листы. После утепления к лагам крепятся доски чистового пола;
• без утепления деревянного покрытия. При данном способе установки пола не используется утеплитель. К верхней плоскости опорных брусьев крепят доски, выполняющие функции чернового пола. На черновое основание укладывают вторым слоем чистовые доски или производят монтаж финишного покрытия в виде OSB плит или влагостойкой фанеры.

При выполнении работ следует предусмотреть зазоры по 20-25 мм между фундаментной основой и лагами для компенсации температурных расширений.

Как на опорных столбах делают теплый пол из древесины

Приняв решение самостоятельно сделать в частном доме пол, многие отдают предпочтение деревянной конструкции, сформированной на опорных стойках. Указанный метод монтажа применяют при необходимости приподнять поверхность пола, устранить перекосы напольной основы, а также при увеличенном расстоянии между стенами. Ведь при отсутствии дополнительных опор велика вероятность нарушения целостности лаг под влиянием нагрузок.

При необходимости приподнять поверхность пола, применяют опорные стойки

При сооружении деревянного пола на дополнительных опорах из бетона соблюдайте приведенный порядок действий:

1. Удалите плодородный слой грунта и спланируйте поверхность.
2. Определите координаты расположения опорных столбов.
3. Извлеките грунт согласно разметке и подготовьте приямки для опорных труб.
4. Заполните дно приямков смесью из песка и щебня.
5. Выровняйте подсыпку и тщательно утрамбуйте ее.
6. Соберите опалубку нужной высоты по периметру приямков.
7. Уложите внутри опалубки рубероид для гидроизоляции.
8. Соберите арматурную решетку и разместите в опалубке.
9. Залейте бетонный раствор и утрамбуйте его.

Процесс застывания бетона длится 4 недели. После набора бетоном эксплуатационной прочности разбирайте опалубку и выкладывайте на бетонной поверхности опоры требуемой высоты из кирпича или блоков. На поверхность сформированных тумб постелите рубероид, предназначенный для защиты деревянных балок от грунтовой влаги.

Пол на опорных столбах

При выполнении работ следует выдержать указанные размеры:

• интервал между опорами, равный 1-1,2 м;
• расстояние от фундамента до крайних тумб, составляющее 0,4 м;
• расположение основания приямков от нулевой отметки на уровне 0,4-0,5 м;
• толщину щебеночно-песчаной подушки – 0,1-0,15 м;
• сечение столбчатых опор, составляющее 0,4*0,4 м или 0,5*0,5 м.

Важно контролировать расположение верхней плоскости опор на одном уровне. Это позволит не допустить перекосов и сформировать ровный пол. Помните, что технология допускает выполнение лаг составными с соединением брусьев на центральной опоре нахлестом, составляющим 0,15-0,2 м.

Советы по укладке половых досок или фанеры на бетонное основание

Часто в качестве напольной основы используется бетонная или цементная стяжка. На деревянный пол, сформированный по основе из бетона или цемента, могут устанавливаться массивные предметы интерьера. Дощатый, фанерный или плиточный пол, сооруженный на прикрепленных к бетону лагах, надежно теплоизолирует пол помещения и обладает повышенной нагрузочной способностью.

Бетонная или цементная стяжка часто используется в качестве напольной основы

Соблюдайте следующий порядок действий по сооружению деревянного пола на основе стяжки:

1. Выровняйте бетонную основу и заделайте трещины.
2. Залейте, при необходимости, самовыравнивающуюся смесь.
3. После застывания смеси постелите гидроизоляционный материал.
4. Разметьте поверхность основы для укладки лаг.
5. Выполните отверстия в бетоне, закрепите шпильки для фиксации планок.
6. Просверлите в брусьях отверстия, соответствующие координатам шпилек.
7. Установите планки на шпильки и проверьте горизонтальность.
8. Удалите части шпилек, выступающие за верхнюю плоскость брусьев.
9. Заполните пространство между лагами листовым или гранулированным теплоизолятором.
10. Смонтируйте к лагам финишное покрытие из досок или фанеры.

Не забудьте предусмотреть зазоры для компенсации температурных деформаций между торцевой плоскостью лаг и стенами помещения.

Как сделать правильно полы в частном доме – формируем бетонную поверхность

Целесообразно обустраивать для строений, стены которых возведены из бетонных блоков или кирпича.

По предварительно установленным маякам выполняется заливка полов в частном доме

Рассмотрим, как делать пол в частном доме путем заливки черновой стяжки:

1. Снимите слой дерна с почвы, спланируйте поверхность и утрамбуйте грунт.
2. Засыпьте на поверхности слой щебня толщиной 10-15 см и уплотните его.
3. Постелите на утрамбованный щебень полиэтиленовую пленку для гидроизоляции.
4. Уложите листовой теплоизолятор или насыпьте гранулы керамзита.
5. Соберите арматурную решетку и уложите на утеплитель.
6. Залейте стяжку и тщательно разровняйте поверхность.

Помните, что заливка полов в частном доме выполняется по предварительно установленным маякам, облегчающим разравнивание стяжки с помощью правила.

Сухая стяжка пола под листы фанеры

Технология формирования полов в комнатах методом сухой стяжки достаточно простая. Суть способа заключается в использовании в качестве напольной основы рассыпчатого материала, равномерно распределенного по площади помещения.

Используются различные виды сыпучих материалов:

• мелкие гранулы керамзита;
• смесь пескобетонная на кварцевой или кремнеземной основе.

Достаточно простая технология формирования полов методом сухой стяжки

Отличительная особенность материалов – отсутствие усадки после разравнивания. Такой пол служит на протяжении длительного времени и хорошо сохраняет тепло в помещении.

Порядок действий по сооружению пола методом сухой стяжки:

1. Постелите слой гидроизоляции на подготовленную поверхность.
2. Закрепите планки, выполняющие функции направляющих.
3. Заполните сухой смесью пространство между маяками и разровняйте ее.
4. Утрамбуйте сыпучий материал напольной основы.
5. Прикрепите к направляющим с помощью саморезов фанерные плиты.
6. Герметизируйте стыки между листами фанеры.
7. Уложите на подготовленную основу финишное покрытие.

При выполнении работ проверяйте горизонтальность укладки плит уровнем и перемещайтесь от входной двери вглубь помещения.

Подводим итоги

Независимо от выбранного варианта обустройства пола, следует выполнять работы в строгом соответствии с требованиями технологического процесса и использовать качественные материалы. Важно правильно гидроизолировать пол, а также утеплить его. Определяясь с конструкцией пола, отдавайте предпочтение экологически чистым, теплым и прочным материалам. Правильно смонтированный пол прослужит длительное время и не доставит хлопот в процессе эксплуатации.