Для выращивания грибов могут быть приспособлены любые подсобные помещения, где возможно поддерживать постоянную температуру в пределах 12 - 16°С, обеспечивать вентиляцию и влажность воздуха около 95 %.
Вешенку обыкновенную на отрубках древесины можно выращивать на садово-огородных участках в обогреваемых теплицах любого типа.
Следует лишь подчеркнуть, что главным условием успешного роста мицелия на отрубках древесины является соблюдение высокой влажности воздуха (80 - 90%) и оптимальной температуры в летнее время 22 - 28 °С. Температура выше 30 °С угнетает рост мицелия.
Чтобы избежать этого, необходимо:
побелить часть крыши теплицы, где расположена древесина;
белить следует с внутренней стороны, чтобы не смывало дождем;
для улучшения вентиляции и регулирования температурного режима открывать каждый второй пролет боковой стены теплицы, где установлены штабеля и отрубки. Открыть верхние люки. При резком повышении температуры следует усилить вентиляцию, полить окружающую почву;
штабеля (колонны) с отрубками прикрыть сверху по пленке соломой слоем 10 - 15 см и следить, чтобы это укрытие не нарушалось;
ежедневно поливать шлангом, приподнимая свисающую сбоку пленку, увлажняя одновременно трубки и почву. Воду лить только на основание штабелей, т. е. на подстилающую пленку между штабелями. Поливать отрубки сверху за прещается, такой полив может способствовать развитию вредных для вешенки плесневых грибов. Достаточность полива проверяется наличием росы (воды) с нижней стороны пленки, покрывающей штабеля;
при появлении сорняков высотой выше 15 - 20 см их следует удалять.
Грибоводы-любители могут выращивать вешенку и на отходах сельскохозяйственного производства, приобретая пропаренный субстрат в специализированных хозяйствах.
Обеззараживать субстрат можно также и самостоятельно при помощи так называемого метода погружения.
Для этого солому замачивают в течение нескольких часов в воде температурой выше 60 °С. В хозяйствах этот метод механизировать трудно, поэтому он малоприменяем, но грибоводы-любители успешно им пользуются.
Солому выдерживают в течение 7 - 10 дней под водой, где развивается специфическая микрофлора, которая обеспечивает защиту питательной среды от других микроорганизмов. Отдельные грибоводы, используя этот метод, достигают довольно хороших результатов.
Вешенку на отходах сельскохозяйственного производства, расфасованных в перфорированные полиэтиленовые мешки или ящики, можно выращивать не только в обогреваемых теплицах и хозяйственных постройках (в сараях, стойлах, свинарниках и хозяйственных постройках (в сараях, стойлах, свинарниках и т. д.), но и в квартирах, где можно разместить два-три мешка.
Большинство любителей выращивают вешенку в одном цикле - осенью и весной, зимний же период используется мало ввиду дороговизны отопления.
Более неприхотливой культурой для выращивания в домашних условиях являются шампиньоны.
Для их выращивания можно приспособить домашние подвалы или другие пригодные для этой цели помещения.
Переоборудование подвала лучше всего начинать с установки в нем вентиляции. Источником притока воздуха здесь может служить отверстие в нижней части входных дверей и окно, которое необходимо частично заложить кирпичом или заштукатурить, оставив отверстие около 30 см2 для вентилятора.
Двери в подвал должны быть хорошо подогнаны и утеплены. Затем следует сделать стеллажи из досок: на три-четыре полки на расстоянии 60 см друг от друга. Ширина полок, установленных около стены,- 60 см, свободно стоящих в центре подвала - 120 см; боковые стенки на полках - высотой 20 см.
Лучше всего начать подготовительные работы по выращиванию грибов летом.
Если во второй половине августа приступить к выращиванию шампиньонов, то первые грибы можно получить во второй половине октября. В таких условиях без обогрева можно выращивать шампиньоны до середины декабря.
Конструкция полки
Если нет возможности обогревать подвал, то с наступлением морозов плодоношение прекратится и возобновится лишь весной. Мицелий шампиньона переносит отрицательные температуры без вреда для своего дальнейшего развития.
Самые большие трудности в любительском выращивании шампиньонов заключаются в получении компоста.
Лучше всего закупить готовый компост, уже инокулированный мицелием, но если такой возможности нет, желательно нескольким грибоводам скооперироваться и провести ферментацию компоста сообща. Как правило, для выращивания грибов в одном подвале достаточно иметь 1 т доброкачественного компоста.
Однако приготовить такое малое количество компоста не так легко.
При компостировании грибовод-любитель может столкнуться с такими явлениями:
компост не разогревается. Это может быть результатом того, что компост слишком сухой или мокрый, в неммного соломы, малая масса;
компост тестообразный. Получается в результате применения некачественного навоза или куриного помета, или же компостирование протекает без доступа воздуха;
компост спрессовывается в «камень» в результате плохой перебивки.
Прежде чем приступить к укладке компоста в гряды, на стеллажи, в ящики или в целлофановые мешки, помещение необходимо продезинфицировать путем опрыскивания 24%-ным раствором хлорной извести. После опрыскивания помещение закрывают на один-два дня.
Можно также опрыскивать помещение хлорной известью, затем формалином и под конец - свежегашёной известью. На 1 м2 опрыскиваемой площади требуется 0,25 л 40%-ного формалина. После опрыскивания помещение закрывают на двое суток. Негашеную известь готовят в воде из расчета 1 кг на ведро воды.
Если помещение уже использовалось для выращивания шампиньонов и они были поражены грибными болезнями, рекомендуется применять бордохлор - бордосскую жидкость с примесью хлористого кальция. Готовят бордохлор следующим образом.
В бочке вместимостью 60 л растворяют в 30 л воды 10 кг свежегашеной извести. В эмалированном ведре на 10 л растворяют в 8 л воды 2 кг сернокислой меди.
Для ускорения растворения кристаллики серной меди необходимо растолочь и растворить в небольшом количестве горячей воды.
В другом ведре растворяют 1 кг хлористого кальция в 8 л воды. В бочку с известью осторожно сначала вливают раствор сернокислой меди, а затем раствор с хлористым кальцием.
Использовать раствор нужно в день приготовления. При опрыскивании следует постоянно помешивать жидкость.
После опрыскивания помещение закрывают на два дня, после чего обливают пол чистой водой во избежание попадания остатков химикатов в компост.
Шампиньоны удобно выращивать в ящиках из-под винограда, предварительно облив их кипятком.
После заполнения ящиков компостом их вносят в подвал и устанавливают друг на друга в шахматном порядке. Если в подвале достаточно места, можно выращивать шампиньоны в напольных грядах (плоских или овальных) или на стеллажах (полках).
В напольных грядах компост желательно насыпать не на бетонный пол, а подложить под них утепляющий материал - пленку, шифер, фанеру и т. д.
Приспособление для утрамбовки компоста: 1 - полка; 2 - компост; 3 - рама; 4 - пресс;
При любом способе выращивания компост укладывают слоями и уплотняют. Степень уплотнения влияет на газообмен компоста и зависит от его состава и влажности. Хорошо подготовленный компост нормальной влажности после утрамбовки должен немного пружинить.
Плоские гряды делают шириной 120 см, высотой 30 см.
Ширина полуокруглых гряд - 60 см, высота - 35 см. Ширина дорожек между грядами - 40 см. Полукруглые гряды можно также делать шириной 1 м и высотой 20 см. Технология укладки гряд на полу такова.
Бока гряды срезают под углом 45 см, а компост со срезанных боков укладывают сверху гряды, придавая ей полукруглую форму. Полукруглые гряды образуют также с использованием специальных форм, поперечный разрез которых представляет собой трапецию.
Высота трапеции - 35 см, ширина одной стороны - 60 см, другой - 20 см, длина - 150 см. В форму вручную насыпают компост, уплотняют его, а затем переворачивают.
Форму снимают, и образовывается грядка, которую вручную подправляют лопатой.
Более целесообразно укладывать гряды на стеллажах.
Технология их укладки такая же, как на полу. Компост необходимо уложить в течение одного дня. Этим обеспечивается равномерность условий для его пастеризации.
Пастеризация компоста является необходимым, но не всегда выполняемым технологическим процессом при любительском выращивании в приспособленных помещениях.
Выбор метода пастеризации полностью зависит от местных возможностей. Наиболее доступный метод для любителей-грибоводов - биологический, основанный на способности микроорганизмов в результате своей жизнедеятельности выделять тепло.
Технология пастеризации компоста биологическим методом сводится к следующему. За два дня до пастеризации включают отопление помещения и по возможности нагревают его. На самой нижней и верхней полках устанавливают в компост термометры.
При хорошем отоплении помещения через сутки температура компоста должна быть около 55 - 56 °С. Эту температуру необходимо поддерживать в течение 24 ч. Чтобы не было больших различий между температурой верхних и нижних полок, необходимо включать вентиляцию.
Нельзя допускать, чтобы температура компоста поднималась выше 60 °С. Снижение температуры компоста до 25 °С должно происходить медленно в течение 4 - 8 дней. В эти дни необходимо по нескольку раз в день проветривать помещение, включая вентиляцию.
Необходимо позаботиться о соответствующей влажности воздуха и компоста, который необходимо в случае пересыхания поливать. Влажность компоста должна быть около 70%.
Визуально определить влажность компоста можно следующим образом: из нескольких мест выбирают среднюю пробу компоста.
Сжимают его в руке, и если между пальцами выступит несколько капель воды, значит влажность компоста около 72%, если несколько десятков капель - значит компост переувлажнен, если жидкости совсем не будет, но ладонь остается мокрой - влажность компоста хорошая - 68 - 70%.
Можно определить влажность компоста в домашних условиях весовым методом. Из средней пробы компоста в бюкс отбирают навеску массой около 20 г и 1 в течение 3 часов высушивают в духовке при температуре около 100 °С.
Затем навеску охлаждают на воздухе и взвешивают вновь. Если осталось 6 г, значит 14 г испарилось. Отношение воды к первоначальной массе навески будет 14: 20. Решив уравнение, где 20 - 100%, а 14 - х%, находим, что влажность компоста составляет 70%.
Кроме диологического метода в практике грибоводства широко используется и пастеризация компоста паром.
Во время пастеризации компоста в грядах или контейнерах возможны случаи, когда компост не разогревается или разогревается неравномерно.
Происходит это в результате того, что компост слишком сухой или мокрый, плохо утрамбован, в подвале слишком холодно. Отсутствие вентиляции часто приводит к тому, что разница в температуре воздуха и компоста между верхними и нижними стеллажами, контейнерами достигает до 10 °С.
Все это отрицательно влияет на развитие грибницы.
Бывают случаи, когда компост разогревается слишком сильно (выше 60°С). Это, как правило, свидетельствует о том, что еще не закончился процесс компостирования в штабеле. Слишком высокая температура пастеризации приводит к сильному выделению аммиака, интенсивному р азвитию термофильных бактерий.
Приобретенный в специализированном хозяйстве и хорошо сохранившийся перед посадкой мицелий необходимо прогреть в течение суток при комнатной температуре. Затем банку или полиэтиленовый пакет открывают, содержимое размельчают на комочки размером 3 - 5 см и засаживают ими компост.
При этом приподнимают верхний слой питательного субстрата, в образовавшуюся лунку на глубину 5 - 6 см помещают комочек навозного мицелия или горсть зернового, а затем плотно прижимают его приподнятым компостом.
Места подсадки должны быть расположены в шахматном порядке на расстоянии 15 - 20 см друг от друга.
Время посадки мицелия определяют по температуре компоста, которая должна быть 25-24 °С. Для определения температуры в компост помещают термометр на глубину 10 см.
В последние годы применяют также другой способ посадки мицелия.
В результате использования этого способа увеличивается площадь соприкосновения грибницы с компостом.
Кроме того, при посеве грибница быстрее разрастается, что позволяет ей доминировать в компосте и не давать разрастаться другим конкурентоспособным грибам.
Техника посева сводится к разбрасыванию мицелия по поверхности компоста пропорционально норме расхода, а затем перемешиванию и утрамбовке с компостом.
Примерно 10% предназначенного для посева мицелия рассыпают по поверхности компоста с целью защиты от вредных плесеней.
Затем засеянный или засаженный компост накрывают бумагой (можно газетами), которую увлажняют из лейки с мелким ситечком.
В меру подсыхания бумаги увлажнение повторяют.
Быстрое развитие мицелия в первую очередь зависит от температурно-влажностного режима компоста и помещения.
В первые дни недели после посева мицелия температура компоста должна быть 23 - 25 °С, а температура воздуха 20 - 23 °С.
Во время роста грибницы достаточно включать вентиляцию два-три раза в день на 10 - 15 мин.
Влажность помещения в это время должна быть 95%, поддерживать ее надо, избегая поливов.
При необходимости можно полить дорожки или впустить в помещение пар. Влажность компоста должна быть 68 - 70%.
При оптимальной температуре и влажности рост мицелия можно заметить уже через 24 ч после посадки.
Размещается он в виде белого пуха вокруг кусочков грибницы.
Через неделю белые с голубым отливом тонкие гифы мицелия пронизывают субстрат на 5 - 7 см.
Компост под влиянием роста мицелия меняет свой цвет от темно-коричневого до рыжего. При интенсивном росте грибницы при входе в помещение чувствуется запах грибов.
Если грибница плохо или медленно разрастается, то рост ее продлевается иногда до четырех недель.
Низкая температура окружающей среды и переувлажнение компоста вызывают загнивание грибницы, грозящее гибелью урожая. Поэтому при низких температурах необходимо утеплить компост, накрыв его мешковиной или соломенными матами.
Плохо растет грибница и при пересыхании компоста.
Если компост сильно подсох, его увлажняют, перемешивают, плотнее утрамбовывают и вновь сажают грибницу, накрыв 2 - 3 слоями бумаги, за влажностью которой надо постоянно следить.
Если компост сильно переувлажнен, его следует перемешать, добавить гипс, повтор но посадить грибницу и обеспечить лучшую вентиляцию гряд.И ногда грибница растет не в виде гиф, а образует толстые тяжи, причиной этого может быть также переувлажнение компоста.
Если на поверхности компоста появились пятна коричневого или оливкового цвета, это означает, что на компосте развиваются плесневые грибы. Для их устранения поверхность гряд следует обработать 1%-ным раствором формалина.
Часто до появления шампиньонов на поверхности гряды вырастают грибы-навозники с быстро чернеющими и расплывающимися шляпками на длинных тонких ножках.
Обильное плодоношение этих грибов задерживает появление и рост шампиньонов. Чтобы не допустить распространения навозников, их следует срывать и удалять до почернения шляпок или обработать раствором суперфосфата. Места,где распространились плесени, надо посыпать поваренной солью.
Через 15 - 18 дней, когда грибница разрастется, бумагу снимают и приступают к накрапыванию компоста покровным грунтом. Он должен быть рыхлым, комковатым, хорошо впитывать и удерживать воду, не образовывать корку после поливов.
В качестве покровного грунта рекомендуется использовать торф с мелом в пропорции (по массе) 9: 1.В качестве покровного грунта можно использовать такую смесь торфа с огородной землей с добавлением мела: 5 ведер торфа + 4 ведра почвы + 0,5 ведра мела. В случае отсутствия торфа и мела компост засыпают огородной почвой.
Мел необходим для создания оптимальной для шампиньонов кислотности покровного грунта. Его можно заменить известковой или доломитовой крошкой.
Перед использованием покровный грунт просеивают через грохот с ячейками 2 см.
Желательно покровный грунт продезинфицировать формалином. Можно также обработать покровный грунт с помощью пара. Для этого достаточно выдержать его на протяжении четырех часов при температуре 70 °С.
Покровным грунтом засыпают поверхность гряд, контейнеров, стеллажей слоем 3 - 4 см. Приблизительный расход грунта на 1 м2 площади - 3 - 4 ведра вместимостью 10 л. Уплотнять грунт не следует.
Влажность покровного земляного слоя необходимо поддерживать на уровне 50 - 60% полной влагоемкости почвы.
При такой влажности почва при сжатии в руке слипается в комок, не оставляя на ладони мокрого следа.
По мере подсыхания грунт осторожно поливают из лейки с мелким ситечком. При поливах нельзя допускать проникновения воды в компост. Температура воды для полива гряды не должна быть ниже 10 °С.
Чем ниже влажность воздуха и больше вентиляция помещения, тем скорее высыхает грунт и тем, следовательно, чаще приходится его поливать.
Для лучшей аэрации компоста через неделю после укрытия проводят рыхление покровной земли.
Для этого пользуются деревянной планкой с вбитыми в нее на расстоянии 4 - 6 см друг от друга гвоздями, причем свободные концы гвоздей не должны превышать 6 - 7 см.
Если грибница хорошо разраслась и после засыпки компоста покровным грунтом температура воздуха не превышала 16 - 18 °С, через 2 - 3 недели появляются первые грибы.
При более высокой температуре плодообразование не происходит или появляются единичные плодовые тела.
Для более растянутого периода плодоношения температура в помещении должна быть не выше 12°С.
Во время обильного плодоношения шампиньонов необходимо систематически по нескольку раз в день проветривать помещение.
Зимой, в морозную погоду, проветривают меньше, с помощью вентилятора, осенью и весной вентиляторы можно включать на целый день.
Летом вентиляцию проводят ночью. Если грибы формируются в условиях недостаточной вентиляции, то они приобретают неправильную форму.
Низкая влажность воздуха и сильное его передвижение также ухудшают качество грибов, при этом кожица на шляпке плодовых тел подсыхает и трескается, придавая грибам нетоварный вид.
Шампиньоны очень чувствительны к перепадам температуры и влажности.
При высокой дневной и низкой ночной температурах необходимо укрывать гряды или контейнеры.
Если грибы формируются в сухой покровной земле, а потом получают излишек воды, они темнеют, мякоть их размягчается, и спустя несколько дней грибы отмирают.
В зависимости от условий выращивания период плодоношения шампиньонов продолжается от двух до четырех месяцев.
Если грибница хорошо разраслась в компосте, но плодовые тела долго не появляются, это может быть результатом целого ряда причин.
Например, на поверхности образовалась корка, покровный слой - сухой или переувлажнен,слишком кислая или щелочная реакция грунта.
Способы устранения этого явления следует определить на месте - полить гряды, сделать рыхление или усилить вентиляцию и т. д.
Появление мелких плодовых тел говорит о том, что в помещении были слишком сильные перепады влажности воздуха и покровного грунта.
Если же вырастают крупные плодовые тела и в небольшом количестве, значит покровный грунт слишком переувлажнен или же засыпан большим, чем нужно, слоем.
При растрескивании шляпок необходимо увлажнить воздух и ослабить его перемещение, покрыв культуру мокрой мешковиной.
Увядание молодых шампиньонов может быть следствием слишком сухого или влажного покровного грунта, неумелого полива, уничтожения грибницы личинками насекомых, естественного отмирания плодовых тел.
Появление плодовых тел с удлиненными ножками и мелкими, быстро раскрывающимися шляпками происходит, как правило, в результате недостатка свежего воздуха и высокого содержания в нем углекислого газа.
Для устранения этого явления достаточно усилить вентиляцию помещения.
Появление червивых плодовых тел говорит о том, что в компосте развиваются личинки насекомых.
Белая и сухая гниль шампиньона проявляется в виде уродливых плодовых тел с темно-коричневыми пятнами и маслянистыми каплями жидкости, с резким неприятным запахом.
Грибы, зараженные этой болезнью, необходимо сразу же удалять, а очищенное место посыпать поваренной солью.
При появлении на шляпках ржавых пятен необходимо удалить больные грибы и усилить вентиляцию помещения.
Если сверху на шляпках образуются коричневые порошкообразные пятна, легко удаляемые пальцем, а основание ножек приобретает коричневую окраску, значит грибы поражены микроскопическими клещами.
Для их уничтожения можно опрыскать грибы раствором никотина. Могут быть также применены общепринятые меры борьбы с клещами.
Если шляпка косо прикреплена к удаленной ножке, вокруг которой образовался хлопьевидный налет сероватого цвета, следовательно, грибы поражены болезнью мумии.
Больные грибы необходимо удалить.
При образовании на поверхности грунта кремовых сливающихся плодовых тел, напоминающих очищенные орехи (так называемый фальшивый трюфель), необходимо понизить температуру в помещении и прекратить выращивание шампиньонов в текущем году.
Календарь работ при выращивании шампиньонов (один оборот в году)
Дезинфекция помещения, приготовление ящиков или стеллажей, подвоз компоста к месту выращивания.
Укладка и пастеризация гряд, посадка грибницы.
Поддерживание в подвале постоянной температуры около 25 °С.
Приготовление покровного грунта, его дезинфекция, полив гряд или контейнеров в случае их пересыхания, вентилирование помещения три раза в день по 10 мин.
Внесение покровного грунта.
Полив поверхности почвы, поддержание температуры воздуха около 18 °С.
Начало плодоношения, понижение температуры до 15 °С, полив.
Сбор шампиньонов, поддерживание температуры воздуха около 12 - 13 °С.
Обязательное проветривание помещения по нескольку раз в день в течение 30 мин.
Уничтожение больных и плохо растущих грибов.
Полив (через день) небольшим количеством воды.
Удаление использованного компоста, мытье, проветривание и дезинфекция помещения.
Каким должно быть помещение для выращивания культивируемых съедобных грибов, зависит как от потребностей самих грибов того вида, который вы собираетесь выращивать, так и от уже упомянутых выше требований санитарно-гигиенического характера, большинство из которых является необходимым не только для того, чтобы получить сертификат на продукцию, но и для того, чтобы ваши грибы не болели и хорошо плодоносили.
Главным из этих требований является возможность обеспечить необходимую для роста грибов довольно высокую атмосферную влажность, проветривание и чистоту. Поэтому для получения хорошего и качественного урожая помещение, в котором будут выращиваться грибы, крайне желательно обеспечить герметично закрывающимися дверями и окнами, а также вытяжной вентиляцией. На окнах должны быть установлены противомоскитные сетки для предотвращения повреждения плодовых тел грибов мушками и комариками. И конечно, в помещении должна поддерживаться необходимая температура, а стало быть, иметься та или иная отопительная система, которая может быть как автономной, так и частью отопительной системы жилого дома, в котором будет размещено грибное производство.
На практике для культивирования грибов могут быть использованы любые постройки, отвечающие данным требованиям, в которых есть возможность поддерживать необходимый микроклимат, - бывшие овоще- и фруктохранилища, бомбоубежища, винные погреба, тоннели шахт, полуподвалы производственных зданий, специальные утепленные ангары и т. п., а для весеннего и осеннего культивирования - даже обычные дешевые теплицы.
Если для выращивания грибов планируется использовать подвал (погреб), при его рытье следует обратить внимание на то, чтобы в данной местности грунтовые воды не подходили слишком близко к поверхности.
Пол в помещениях для выращивания грибов должен быть достаточно удобным для мытья или санобработки, лучше всего бетонным или кирпичным, в самом крайнем случае - засыпанным песком или щебнем, но не просто земляным, а в идеале - подходящим для прокладки напольного отопления. Потолки и стены должны быть хорошо отштукатурены и побелены известью (она обладает антибактерицидными свойствами), но их можно дополнительно обить утеплителем (в случае необходимости) или рамами, обтянутыми полиэтиленовой пленкой.
Размер помещения принципиального значения не имеет, но, разумеется, чем оно меньше, тем меньшее количество грибных блоков или контейнеров в нем можно разместить, и наоборот. На 1 м2 пола может быть размещено до 200 кг
субстрата для проращивания. Слишком большие выростные помещения (площадью более 1000 м2) целесообразно делить на изолированные зоны; с одной стороны, это более благоприятно с санитарно-гигиенической точки зрения, а с другой - технологически, поскольку в этом случае грибные блоки можно размещать еще и с учетом их возраста, чтобы урожай в одном помещении созревал приблизительно в одно время.
Как уже упоминалось, такие технологические операции, как изготовление и подготовка субстрата, особенно если он готовится на основе компоста, инокуляция субстрата мицелием и собственно выращивание грибов должны быть максимально отделены друг от друга в пространстве. Это необходимо хотя бы потому, что для изготовления компоста используются крайне нестерильные материалы и до полного завершения процесса его перепревания он буквально кишит возбудителями всевозможных болезней, как бактериальными, так и грибными, и только в процессе перепревания, сопровождающемся повышением температуры, болезнетворные микроорганизмы в большинстве своем гибнут, а оставшихся уничтожают путем пропаривания или иной разновидности стерилизации. Если же допустить контакт не до конца обработанного компоста с чистым инокулированным или с уже готовыми грибными блоками в выростном помещении, возбудители болезней легко перейдут на них, испортив весь материал.
Помещение для подготовки компоста к использованию должно быть оснащено тем или иным оборудованием для его стерилизации или пастеризации, таким оборудованием являются специальные камеры. Лишь в том случае, если компоста будет использовано совсем немного и только для изготовления посевного материала, а не в качестве основного субстрата для выращивания шампиньонов, можно обойтись обычной домашней бытовой техникой.
Поэтому, если вы планируете превратить культивирование съедобных грибов в прибыльный бизнес, одного помещения вам будет недостаточно. Помимо основного выростного, вам понадобятся как минимум еще два помещения (если компост будет готовиться на хозяйственном дворе, на открытом воздухе) - стерильный бокс (им может быть как целое отдельное помещение, так и камера, расположенная где-то в комнате) для инокуляции субстрата мицелием и отдельное помещение для хранения собранного урожая. На крупных грибных фермах количество помещений нередко достигает 15-20, хотя, разумеется, большинство из них является культивационными, просто вместо общего зала в разные комнаты помещают грибные блоки или стеллажи разного срока посева. Например, в Голландии на стандартной ферме по выращиванию шампиньонов под культивационные помещения принято отводить 12 камер с рабочей поверхностью 350 м2 каждая (под рабочей поверхностью подразумевается вся площадь помещения; полезная площадь, отведенная непосредственно для выращивания грибов, у них несколько меньше - 200-250 м2). Эта цифра возникла потому, что количество камер связано с 12-недельным циклом выращивания, такое разделение делает труд более рациональным, облегчая планирование производства. Когда в одной камере закладываются новые контейнеры, в другой заканчивается сбор урожая, а во всех остальных грибы находятся на промежуточных стадиях цикла.
Но и в том случае, если вы выращиваете небольшое количество грибов для себя и не приобретаете готовых грибных блоков, а создаете их самостоятельно, подготовленный к инокуляции (внесение мицелия гриба в субстрат) и только что инокулированный субстрат должны находиться в максимально стерильных условиях (с той разницей, что при малых объемах целое отдельное помещение может заменить какая-то часть другого, но ни в коем случае не выростного).
Если возможности обеспечить максимальную стерильность в помещении для инокуляции и инкубации нет, целесообразнее вообще отказаться от самостоятельного приготовления посевного материала и приобретать его уже готовым, что для грибного бизнеса невыгодно, однако при выращивании небольшого количества грибов для собственных нужд себя вполне оправдывает.
Кроме того, при самостоятельном изготовлении посевного материала следующий этап - инкубация (упрощенно этот процесс может быть представлен как предварительное проращивание мицелия в будущем посевном материале) - также требует наличия особых условий, которых легче всего достичь в специальных инкубационных камерах. Главное из этих условий - поддержание довольно высокой постоянной температуры и циркуляции воздуха. Автоматизированные инкубационные камеры близки по строению к пастеризационным камерам для обработки компоста и включают в себя терморегулятор, систему подачи и оттока воздуха и гидродозатор, обеспечивающий постоянный уровень увлажнения. В случае отсутствия автоматики за всеми этими параметрами грибоводам приходится следить самостоятельно и регулировать их самим (увеличивать подогрев, проветривать, опрыскивать водой из распылителя и т. п.).
В зависимости от вида гриба инкубационный период может длиться от 2 до 3 недель, а постоянная температура должна поддерживаться на уровне от 16-17 до 22-25 °С (в зависимости от вида гриба; для шиитаке, например, она чуть меньше - по указанному здесь нижнему пределу, для шампиньона больше - 22-25 °С и даже выше). Скорость разрастания мицелия во время инкубационного периода весьма тесно связана с температурой; чем температура выше, тем скорее завершится процесс, однако не следует забывать, что температура выше 27 °С вредна для мицелия любых грибов. С другой стороны, для большинства съедобных культивируемых грибов оптимальная для инкубации температура практически совпадает с комнатной (в районе 18 °С), что может избавить от необходимости дополнительно подогревать находящийся на инкубировании субстрат, при том что проигрыш во времени в данном случае не столь уж значителен, а затрат на приобретение части оборудования в данном случае можно избежать, то есть при небольших масштабах выращивания грибов инкубационные камеры не столь необходимы, как при их промышленном выращивании.
Для контроля за температурой в помещении желательно использовать не менее двух градусников, один из которых может висеть на стене и показывать общую температуру в помещении, а второй должен быть размещен на уровне почвы или не ниже середины грибных блоков.
Атмосферная влажность. Как уже упоминалось, поддержание необходимой, довольно высокой атмосферной влажности - одно из главных условий, позволяющих вырастить съедобные грибы и получить от них хороший урожай.
Конкретная атмосферная влажность в помещении зависит главным образом от системы отопления. При печном отоплении комнатный воздух будет более влажным, чем при центральном водяном и особенно при паровом отоплении. В жилых помещениях не так уж редко наблюдается уровень относительной влажности воздуха всего 2 % (наиболее часто встречается уровень 20-25%, но без применения специальных мер - не выше), а для выращивания большинства культивируемых съедобных грибов оптимальный уровень влажности - около 95 %, так что грибоводам приходится принимать те или иные меры по повышению уровня влажности.
Каким именно способом лучше всего повышать атмосферную влажность, зависит от многих обстоятельств, начиная от цели выращивания грибов и заканчивая вашими индивидуальными материальными возможностями, однако чуть ли не на первом месте здесь стоит вопрос, ради чего и в каком количестве вы собираетесь культивировать съедобные грибы. Если вы будете выращивать их в небольшом количестве для собственных нужд, можно будет обойтись простейшими способами, не приобретая дополнительного оборудования или используя уже имеющееся для выращивания комнатных растений (если оно у вас есть); если же речь идет о серьезном производстве грибной продукции, экономия на увлажняющих воздух устройствах может серьезно навредить вашему бизнесу. Но в любом случае первое, что вам стоит приобрести или самостоятельно изготовить в этой связи, - это хотя бы простейшие из приборов, позволяющих контролировать уровень атмосферной влажности.
Самым простым способом повышения атмосферной влажности (но в данном случае недостаточным) является обыкновенное проветривание помещения. За 15-20 минут проветривания влажность в комнатах временно повышается до 35-40%, а если на улице дождь, снег или туман, то и до 50- 60%. Правда, не стоит забывать о том, что при открывании форточек (окон) влажность внутри помещения стремится сравняться с влажностью окружающей среды, поэтому, если в помещении она выше упомянутых 40-60%, результат окажется противоположным - влажность в помещении снизится. Впрочем, при культивировании съедобных грибов проветривать или вентилировать помещение все равно необходимо, поскольку приток свежего, богатого кислородом воздуха грибам необходим для дыхания.
В качестве дополнительных источников влаги, помогающих повысить общую атмосферную влажность путем естественного испарения из них воды, можно помещать емкости со специально увлажненным субстратом - торфяным мхом,. песком, галькой, керамзитом или вермикулитом. Толщина слоя такого наполнителя должна составлять около 3 см. Воду в емкости с ним надо подливать ежедневно. Разумеется, использовать этот способ для выращивания грибов в промышленных масштабах нет смысла, но если у вас всего лишь несколько грибных блоков для личных нужд, он может оказаться достаточно эффективным.
Для выращивания большего количества грибов (равно как и овощных или цветочных культур) существуют специальные устройства - увлажнители воздуха, в том числе электрические распылители (они же электроувлажнители), такие как Бриз, Вопесо, Trisa, Атмос и др. В среднем с их помощью атмосферную влажность можно повысить до 60- 70 % и выше, а более конкретные показатели зависят от того, какой именно увлажнитель используется. Если вы собираетесь выращивать грибы в довольно больших объемах, какой-либо из увлажнителей становится необходимостью.
В настоящее время таких приборов в продаже очень много, но в целом их можно разделить по особенностям конструкции и принципам работы на пять групп (или шесть, если считать отдельными разновидностями комнатные мини-фонтаны и фонтанчиковые увлажнители). Почти все базовые конструкции увлажнителей изготовляются в трех модификациях: настольной, напольной (в том числе на подставках) и настенной. Как правило, напольная модификация наиболее желательна, поскольку при установке увлажнителя возле батареи пары влаги лучше распространяются по комнате.
Кроме того, независимо от основной конструкции, среди электроувлажнителей выделяют два типа: увлажнители с нерегулируемой производительностью по распылению воды (УВ) и увлажнители с регулируемой или ступенчато изменяемой производительностью по распылению воды (УВР), обычно эти буквы фигурируют в названии наряду с основным торговым названием или приводятся в техпаспортах.
Цены на электрические увлажнители (данные второй половины 2009 г.) в зависимости от типа увлажнителя колеблются от 20 до 500 у. е. (американских долларов, в гривни или рубли цена пересчитывается по текущему курсу валют). Общим достоинством всех электроувлажнителей является простота их использования: нужно лишь заполнить бачок водой и включить прибор, вставив вилку в розетку. Современные увлажнители практически бесшумны (согласно стандартам, уровень звука, создаваемый электроувлажнителем при работе, не должен превышать 50 дБА на расстоянии 1 м от его наружного контура) и могут работать круглосуточно.
Классическими или традиционными считаются электрические увлажнители со встроенным вентилятором, принцип работы которых основан на эффекте естественного, так называемого холодного, испарения: вентилятор как бы сдувает частички воды со специальной сетки-испарителя (тканевого фильтра, к которому тем или иным способом подведена вода) или обдувает многоструйные фонтанчики.
Ультразвуковые увлажнители - удовольствие тоже не из самых дешевых, особенно если учесть, что в них надо регулярно (как минимум каждые 2-3 месяца) заменять фильтры и заряжать их дистиллированной водой, которая опять-таки стоит денег (можно использовать другую мягкую воду, но фильтры в этом случае придется менять еще чаще). Зато они безопасны в эксплуатации (при полном испарении воды в резервуаре прибор автоматически отключается), а растения очень хорошо реагируют на генерируемый ими холодный пар (нечто вроде искусственного тумана). Во время работы подобных увлажнителей вследствие электризации распыленных частиц воды возрастает число отрицательных ионов в воздухе, благодаря чему атмосфера помещений, где они установлены, приближается к воздуху у моря, в горах или вблизи водопадов. Эти увлажнители повышают относительную влажность воздуха до 75 %.
Более экономны и просты в использовании некоторые паровые увлажнители (парогенераторы), хотя в целом эта категория электроприборов крайне разнообразна, даже сложно привести их усредненную характеристику. Их объединяет то, что общий принцип работы напоминает кипячение обыкновенного чайника, но генерируемый ими пар не столь горяч (обычно его температура не превышает 50 °С). Лучшие их них вполне способны обеспечивать в случае необходимости стопроцентную влажность воздуха. Многие укомплектованы специальными устройствами (гидростатами), позволяющими программировать режимы увлажнения, и автоматическим отключением на случай полного израсходования воды.
Те, кто хочет выращивать вешенку дома, сталкиваются с мифом о легкости этой затеи.
Почитайте сайты с первой страницы поиска, поющие гимн высокой окупаемости грибного бизнеса. Там написано, что грибы можно вырастить в старом доме, сарае и погребе.
И даже требования к обустройству помещений для выращивания минимальны. Только вентиляцию поставить и влажность создать.
На самом деле в грибоводстве масса нюансов. Поэтому сначала решите – дома вы будете заниматься вешенкой только «для себя» или все-таки на продажу.
Если первый вариант – то купите десяток грибных мешков, не заморачивайтесь с приобретением мицелия и запаркой лузги. Подготовка субстрата достаточно трудоемкий и сложный процесс, разумеется, если все делать правильно. Мицелий в количестве один пакет приобретать тоже не выгодно. Скорее всего, вы приобретете некачественную грибницу из какой-то домашней лаборатории. И она может не прорасти, или дать слабые грозди.
Купленные на большом грибном предприятии заросшие пакеты уж точно дадут урожай где угодно.
Главное, чтобы влажность было не меньше 80%, а температура не ниже 5-8 градусов.
Поставьте их на пол, разложите вокруг мокрые тряпки, приоткройте форточку для проветривания.
И будет вам каждый день по килограмму свежих гроздей.
Если же вы хотите продавать произведенную продукцию, да еще и сделать грибной бизнес основной работой, то придется подготовиться основательно.
Не забудьте, что обязательно подготовить еще и отдельный инкубатор.
Утеплить комнату выращивания вешенки.
Многие спрашивают: зачем? Ведь все равно уличный морозный воздух через вентиляцию проходит.
Тут два аспекта:
- Возле остывших стен, да еще при наличии щелей создаются неконтролируемые потоки, и достичь стабильного микроклимата невозможно. Поэтому щели в окнах, дверных проемах и остальных местах нужно законопатить и заштукатурить.
- Холодный воздух в комнату попасть не должен! Он сначала нагревается, затем увлажняется, а уже только после этого идет в воздуховоды. А вот если пол, стены и потолок будут остывать без утепления, то этот подогретый поток, насыщенный влагой, даст конденсат на холодных поверхностях. Таким образом, и температура будет ниже положенного, и необходимую влагу грибы не получат – капли конденсата будут стекать ручьями, давая сырость.
Как утеплять помещение для грибов?
- Потолок изолировать нужно со стороны чердака, выложить фольгированной минватой, пенопластом или другим утеплителем.
- Здание снаружи обклеить пенопластовыми листами 25 ил 30 плотности и толщиной 5 см.
Можно ли наклеить утеплитель внутри?
Это не желательно.
Во-первых, может точка росы попасть как раз на место наклейки утеплителя, это зависит от толщины стен. Поговорите с теми, кто утепляет здания пенопластом или почитайте блоги на их сайтах, там такой вопрос скорее всего освещен.
Во-вторых, стены набирают тепло, и чем толще стена, тем больше тепла она вбирает. Вы один раз их нагреете, и тепло останется внутри, так как не уходит на улицу через утеплитель, если он снаружи.
А если клеить пенопласт внутри, вы лишаетесь возможности использовать свойства буфера: при внезапном резком похолодании в камере выращивания стабильная температура держится в том числе и за счет отдачи тепла от стен в воздух. При оклейки внутри такой возможности нет.
Какой нужен ремонт
Отделку стен и потолка делайте так, чтобы было удобно обрабатывать поверхности дезинфекантами, а плесени с бактериями было негде жить и размножаться. Правильный способ – это оштукатурить всё раствором на основе водостойкого клея для плитки и покрасить белой фасадной эмульсионкой.
Пол желательно засыпать керамзитом и залить цементной стяжкой, с добавлением того же клея. Если это слишком дорого для вас, засыпьте пол мелким щебнем. Если и это не по карману, можно засыпать сосновыми опилками и раз в два – три месяца добавлять (подсыпать) новые. Летом их придется выгребать полностью и выбрасывать. Здание проветривать, чтобы просушить, а затем насыпать слой новых опилок. Обязательно сосновые, в них есть природные смолы, потому плесень там не живет и не размножается.
Зачем эта фольга на стенах – непонятно. Через пару лет между ней и наклеенной поверхностью соберется порядком влаги и будет замечательный рассадник спор патогенов.
Перед тем, как начать реставрировать здание, нарисуйте схему грибарни с расстановкой мешков и местами развешивания полиэтиленовых рукавов — воздуховодов.
Продумайте расположение выхода рециркуляции, вытяжки, сбора воды. Обозначьте на схеме забор свежего воздуха и входа смешанного воздуха. Представьте, где и как будете крепить нагнетающий вентилятор, систему увлажнения, теплообменник. Теперь разметьте точки креплений всего оборудования. Пробейте отверстия под вытяжку, рециркуляцию и канализацию (по необходимости).
Чтобы знать диаметр вентиляционных отверстий, нужно их рассчитать. А для этого необходимо определить, как будут расположены мешки и, соответственно, сколько будет тонн субстрата.
Портит ли выращивание грибов комнаты, сарай, подвал?
И да, и нет. Если отремонтировать, как описано выше, утеплить и создать нормальное увлажнение, чтобы лужи на полу не стояли, и за шиворот не капало – то вреда от грибных блоков не будет.
Если пол деревянный, а стены глиняные, и вы предполагаете лить на них воду для создания влажности – то конечно, они начнут разрушаться. Вы испортите не только доски, но и в самих комнатах появится характерный запах субстрата, так как глина хорошо впитывает запахи.
Влияет ли высота потолков на выращивание грибов?
Да, безусловно, для нормальной циркуляции потоков необходима воздушная подушка над блоками, не менее 70, а лучше 80 сантиметров.
Либо направленное распределение потоков по рядам, с удалением избытка углекислого газа с каждого междурядья. То есть создание таких мини-камер, в каждой из которых свой воздухообмен. При таком расположении можно обойтись без инкубатора, заносить партию и выставлять микроклимат сначала на инкубацию, а затем на выгонку вешенки. Но этот способ из области высшего пилотажа, я не рекомендую без опыта или помощи грибного технолога создавать такое пространство в грибнице.
При выращивании грибов особое внимание необходимо уделить выбору и подготовке помещения.
Помещение, в котором будут выращиваться грибы, необходимо оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией. Идеальным решением станет установка кондиционеров: несмотря на то, что кондиционирование помещения потребует дополнительных затрат и больших денежных вложений, оно оправдает и неоднократно окупит себя. Размер же издержек зависит от первоначального состояния помещения и его размеров.
Следующим этапом подготовки станет установка специального оборудования, служащего для отопления и поддержания определенного температурного режима. Различные виды грибов по-разному реагируют на нарушение климатических условий, одни более привередливы, другие - менее, но если вы всерьез намерены заниматься выращиванием грибов, то лучше предусмотреть установку оборудования заранее.
Еще один критерий, играющий важную роль в «грибном» бизнесе, — влажность. Например, шампиньоны очень остро реагируют на изменение климата.
Часто в качестве помещения для выращивания грибов используются старые теплицы. В этом случае, стеклянные стенки и потолок необходимо покрасить белой краской или затенить каким-либо иным образом, чтобы не допустить перегрева и ожогов от попадания прямых солнечных лучей. Грибы не любят ультрафиолет и очень чувствительны к его воздействию.
Если вами выбран сарай, овощехранилище или помещение, в котором ранее содержали животных, то позаботьтесь о полах - лучше всего сделать бетонную стяжку, а все отверстия (норы и лазы грызунов) заделайте, используя, например, цементную смесь с добавлением битого стекла. Не очень гуманно, но зато - весьма действенно. В противном случае, грызуны могут нанести значительный ущерб вашему хозяйству.
Специальный субстрат изготавливается из травы, для ее хранения понадобится отдельное помещение, например, обычный сарай. А вот для того, чтобы в дальнейшем ее пастеризовать, вам понадобится специальная камера.
Инкубационные блоки удобно располагать ярусами, на специально устроенных для этого стеллажах. Чтобы не допускать скопления излишней влаги, полки стеллажей изготавливаются из сетки либо решетки. Очень важно оставить свободное пространство между блоками, чтобы не допустить перегрева. Ведь даже в холодные месяцы субстрат позволяет поддерживать температуру воздуха около нуля. Плодоносить, конечно, грибы при такой температуре не будут, но грибница не замерзнет.
В период плодоношения инкубационные блоки подвешивают на опоры. Прочность и надежность опор не должна вызывать никаких сомнений - вес им предстоит держать немаленький.
Если использовать разные субстраты, то можно добиться плодоношения грибов в течение всего года. Процесс выращивания грибов имеет свои тонкости, очень важно внимание к мелочам, многих смущают именно первоначальные вложения, но налаженный бизнес поможет и окупить затраты, и получить неплохую прибыль.
Экологическая обстановка возле крупных городов не всегда способствует сбору лесных грибов. В условиях промышленных выбросов крупных предприятий, возле автомагистралей даже съедобные грибы накапливают такое количество токсинов, что становятся ядовитыми. В этом случае намного безопаснее употреблять культивированные грибы. Чаще всего для этих целей выращивают шампиньоны, вешенки.
Кроме личных нужд, можно организовать мелкотоварное производство вешенок для реализации населению. Если выращивание вешенок окажется делом прибыльным, то со временем их можно культивировать в промышленных объемах. Остается узнать чем хороши эти грибы, как выбрать помещение для выращивания вешенки.
Грибы вешенки, описание, польза
В природе произрастает несколько видов вешенок, которые входят в род Вешенки из семейства Вешенковые. Практически все вешенки живут на ослабленных лиственных деревьях или их мертвых остатках. В природе плодовые тела у вешенки появляются с мая по октябрь. Гриб хорошо переносит пониженные температуры, поэтому наибольший урожай дает в сентябре или октябре.
Эта статья помогла многим огородникам перестать надрываться на своем участке и при этом получать щедрый урожай
Никогда бы не подумала, что для того, чтобы получить лучший урожай на своем приусадебном участке за всю свою «дачную карьеру», мне и нужно-то, всего-навсего, перестать надрываться на грядках и довериться природе. Сколько себя помню, каждое лето я проводила на даче. Сначала на родительской, а потом мы с мужем купили свою. С ранней весны и до поздней осени все свободное время уходило на посадку, прополку, подвязку, обрезку, полив, сбор урожая и, наконец, на консервацию и попытки сохранить урожай до следующего года. И так по кругу...
Для выращивания в искусственных условиях чаще всего используют вешенку обыкновенную. Плодовое тело у вешенки обыкновенной достаточно крупное. Шляпки чаще всего имеют форму, напоминающее ухо. Размер шляпки от 5 до 15 см. В пищу предпочтительно употреблять молодые плодовые тела с размером шляпки до 7 см. У взрослых плодовых тел шляпки приобретают форму воронки.
Выращивание вешенки в подвале в мешках фото
Цвет у шляпок варьируется от светлого серого до темного серого с фиолетовым оттенком. Ножки белые, изогнутые, очень часто имеют общее основание. Иногда на таком основании может образоваться до 30 плодовых тел. Чем взрослее гриб, тем жестче ножка, при приготовлении вешенок такие ножки удаляют.
Пищевая ценность вешенки
Пищевая ценность вешенок заслуживает внимание, так как в этих грибах высокое, до 25% содержание белка. По его количеству и содержанию незаменимых аминокислот вешенки уступают только гороху и сое. После термической обработки плодовых тел белки этого гриба усваиваются организмом на 70%, что сравнимо с усвоением белков хлеба из ржаной муки.
Грибы вешенки являются источником витаминов, минералов, статинов и других полезных соединений. Для круглогодичного выращивания вешенок интенсивным способом нужно:
- подходящее помещение
- субстрат
- мицелий
- мешки или другая тара
- вспомогательное оборудование
Помещение должно быть оборудовано системой подачи воды. Влажность в нем лучше всего поддерживать на уровне 90% при помощи специальных туманообразующих агрегатов. Еще одно требование к помещению для получения урожая вешенок относится к дезинфекции.
Обработка помещения для вешенки
Все части помещения должны достаточно легко дезинфицироваться. Исходя из всех требований к помещению нужно сделать вывод, что на первом этапе организации производства вешенки потребуются некоторые материальные затраты на приобретение нужного оборудования.