В садах часто бывает так, что после обильного цветения вишни мы остались совсем без вишни. В чем дело?
Причины бывают самые различные, но, прежде всего, это отсутствие сортов-опылителей. Подавляющее большинство выращиваемых у нас сортов вишни - это перекрестноопыляемые растения, т.е. самобесплодные или, в лучшем случае, частично самобесплодные. Чтобы было понятно новичку, самоплодные сорта завязывают при опылении собственной пыльцой от 20 до 40% плодов, частично самоплодные - от 10 до 20%, а самобесплодные - не более 5% плодов. Но при этом, самое главное, что для каждого сорта существуют только «свои» сорта-опылители, которые цветут в одно с ним время. И если рядом нет таких сортов-опылителей, то на хороший урожай вишни лучше не надеяться.
Опыление вишни происходит нормально, если опыляемый сорт находится на расстоянии не более 35-40 метров от сорта опылителя. Поэтому очень и очень важно согласовать с соседями по участку сорта сажаемых деревьев вишни по признаку их взаимной опыляемости. И даже если вы приобрели самый модный самоплодный сорт вишни, то все равно она в одиночестве не даст вам выдающегося урожая, но будет плодоносить несравнимо лучше, если недалеко будут расти еще несколько растений вишни других сортов, цветущих одновременно с вашей вишней. Урожай вишни возрастет еще больше, если недалеко есть пчелиные ульи.
Другая массовая причина бесплодия вишни - наша капризная погода во время цветения. Если в это время погода холодная, пасмурная, ветреная, то пчелы совсем перестают «работать». Если, наоборот, очень сухо и жарко, то пыльца у цветков сильно подсыхает и большинство цветков остается не опыленными. Такая завязь достигает величины горошины, краснеет и затем быстро осыпается. Совсем избежать плохих погодных явлений нельзя, но смягчить их последствия можно. Для этого вишню надо размещать на возвышенных местах, хорошо защищенных от ветра и освещенных солнцем. Можно и подстраховаться от плохой погоды, опрыскав кусты вишни еще по бутонам одним из препаратов - «Завязь», «Бутон» и т.д. В этом случае завязи вишни начнут лучше расти даже при отсутствии сортов-опылителей и насекомых.
Следующая причина плохого урожая плодов еще банальнее - это простое вымерзание цветочных почек. Причем у вишни это может произойти не только в холодные зимы, но и в обычные зимы с длительными оттепелями, и даже весной и осенью. Дело в том, что плодовые почки у вишни вызревают долго, особенно если вы в конце лета злоупотребляли азотными подкормками или настоем коровяка и птичьего помета, а также обильными поливами.. Но значительно чаще цветковые почки подмерзают в конце зимы и начале весны после частого и резкого чередования высоких и низких температур. При полном вымерзании плодовых почек цветение у вишни отсутствует, поскольку полностью погибшие почки усыхают и осыпаются. А при частичном подмерзании этих почек слабо поврежденные почки раскрываются очень медленно, растения цветут, но плоды или не завязываются совсем, или завязываются, но большая их часть осыпается, и до созревания сохраняются лишь единичные плоды.
Поздние весенние заморозки во время цветения также могут нанести серьезный ущерб урожаю вишни. Бутоны вишни погибают при температуре -4°С, цветки - при -2°С, а завязи - уже при температуре -1°С. Особенно опасны поздние заморозки, когда среднесуточная температура воздуха поднялась до 6-10°С, т.е. когда стоит уже теплая погода. Для уменьшения вреда от весенних заморозков садоводы перед понижением температуры в основном проводят вечерние поливы, обильно смачивая почву. Значительно труднее организовать в условиях небольшого любительского сада дымление или мелкокапельное дождевание растений. Можно уберечь вишню и с помощью нетканых укрывных материалов. Но будет лучше, если вы еще и подстрахуетесь, опрыскав кусты вишни до начала заморозков стимуляторами «Эпин-экстра» или «Новосил», которые резко повышают сопротивляемость растений к неблагоприятным погодным условиям, в т.ч. и к низким температурам.
Кстати, и жаркая погода в момент цветения с температурой выше +30°С тоже приводит к резкому ухудшению условий опыления вишни, т.к. снижается жизнеспособность пыльцы и качество нектара, и поэтому пчелы хуже посещают цветки.
Неумелый уход за привитыми растениями вишни часто также сильно влияет на урожай плодов. Дело в том, что привитая часть вишни постепенно погибает, а выросшая ей на замену из корня-дичка корневая поросль великолепно растет, еще лучше цветет, но это уже совсем другая вишня и урожай она дает очень низкий. Виноват в этом только хозяин участка, который забыл, что вишня у него привитая. А за такой «особой» вишней и уход должен быть особый.
Пятая причина еще более банальная. Это выращивание в саду нерайонированных сортов, которые не выдерживают низкие температуры и при морозах ниже -20°С вымерзают, как правило, на уровне снежного покрова. Совершенно недопустимо приобретать саженцы вишни, привезенные из южных регионов страны - это настоящий «кот в мешке». Каким бы ни был хорош южный сорт, его морозостойкость в наших условиях будет заведомо значительно ниже, и он будет сразу же поврежден низкими температурами в первую очередь. Основное требование, предъявляемое к саженцу вишни, - его высокая морозостойкость, т.е.. Поэтому и приобретать надо только районированные сорта вишни и только в специализированном питомнике, но не на многочисленных фурах, которые весной и осенью стоят вдоль автомобильных дорог, и тем более не на «диком» рынке. Кстати, зачем за ними гнаться, когда среди районированных сортов есть просто великолепные сорта. Так, сорта Маяк и Стандарт Урала ни по величине, ни по вкусу, ни по урожайности не уступают знаменитому среднерусскому сорту Любская, но в отличие от него удовлетворительно переносят более низкие температуры.
Следующая причина плохого урожая вишни похожа на предыдущую - это наличие в саду растений, полученных от посева косточек вишни, пусть даже самых лучших сортов. Во-первых, сеянцы, выросшие из этих косточек, вступают в пору плодоношения очень поздно, а во-вторых, они дают очень низкий урожай. Большое влияние на урожай оказывает недостаточное питание растений в самый важный для них период - ближайшие 2-3 недели после цветения. Именно поэтому исключительно полезна внекорневая подкормка (опрыскивание по листьям) мочевиной (1 ст. ложка на 10 л воды) через 10 дней после цветения, а затем еще спустя 12-15 дней.
И, наконец, последняя причина - многочисленные грибные заболевания вишни, чаще всего коккомикоз, с которым надо серьезно бороться. Ведь при этом заболевании листья опадают с дерева значительно раньше естественного листопада. При этом ткани дерева плохо вызревают и растения могут сильно подмерзнуть, даже если отрицательные температуры значительно выше критических.
Ну и, помимо всего прочего, не следует забывать, что вишне нужны хорошие освещенность и условия почвенного питания. Высокий урожай плодов вишня дает только при систематическом внесении органических, минеральных удобрений, при содержании почвы на приствольных кругах в чистом от сорняков и рыхлом состоянии. При этом следует учитывать, что удобрения эффективны только на почвах с нейтральной реакцией. А если уровень залегания грунтовых вод менее 2 метров, то надо или делать дренаж почвы, или ее сажать на насыпанных холмиках.
Теперь вам, наверное, понятно, почему на вашем участке, несмотря на обильное цветение деревьев весной, вишня осталась летом совсем без вишни, а ваши радужные мечты о варениках с вишней и вишневой наливочке остались мечтами.
Что обиднее всего для овощевода? Ну конечно же, отсутствие урожая. Растения цветут, а плоды не завязываются. Больше всего вопросов в читательской почте касается этой проблемы с баклажанами. Поможет нам разобраться в причинах такого явления доцент кафедры овощных культур Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, кандидат сельскохозяйственных наук Анна Гордеева.
И первое, на что обращает внимание Анна Петровна, так это на то, что баклажан - культура очень сложная: не всегда получается создать комфортные для нее условия - ни в пленочной теплице, ни в открытом грунте. Поэтому цветки будут опадать практически всегда, больше или меньше. Но если учесть все запросы этого южного растения, то урожай можно собрать по максимуму.
В первую очередь надо провести анализ грунта: баклажан не любит уплотненные, болотистые и холодные почвы. А вот на богатых органикой, влаго– и воздухопроницаемых с нейтральной реакцией (РН 5,5 - 6) растет великолепно.
Важно и место посадки. Не стоит баклажаны высаживать после культур семейства пасленовых - помидоров, картофеля, физалиса, табака и махорки. А на прежнее место возвращать его можно только спустя 3 - 4 года. Поэтому в теплицах и парниках также следует соблюдать своеобразный севооборот. Или же менять грунт.
Причиной неудачи могут стать и зараженные вирусами семена. Поэтому лучше всего высаживать только районированные сорта.
Плохая завязываемость плодов может быть результатом и плохого опыления насекомыми. Такое часто бывает в условиях защищенного грунта. Тогда придется провести искусственное опыление. Для этого кисточкой из зрелых желтых пыльников цветка берут пыльцу и наносят ее на рыльце пестика другого цветка. Самой лучшей для опыления считается пыльца только начавшего раскрываться цветка.
Питание по расписанию
Баклажан - большой любитель азота. Первую подкормку проводят через 2 - 3 недели после пересадки: 3 ст. л. азофоски на 10 л воды и по 0,5 л под каждое растение. Вторую - во время массового цветения. А после того, как начнут завязываться плоды, можно добавить настой навоза (1:10), куриного помета (1:20) или сорняков (1:5). Раньше на натуральную органику переходить не стоит: растение сбросит завязи. И обязательно добавляйте на ведро настоянной органики по 100 - 150 г суперфосфата.
Если нет органических удобрений, внесите в несколько приемов (в указанные сроки) по 400 г мочевины или аммиачной селитры, 500 г суперфосфата и 50 г сульфата калия. В работе с удобрениями важна мера: при недостатке азота баклажан резко замедлит рост, а при его избытке - замедлит образование плодов.
Не стоит подкармливать баклажаны и удобрениями, содержащими хлор, хлористый аммоний, хлористый калий.
Несмотря на то, что баклажан относится к азотолюбивым растениям, ему также необходимы фосфор и калий.
Фосфорные удобрения усилят рост корней и образование генеративных органов, а также ускорят созревание плодов. При дефиците фосфора растение превращается в карлика, бутоны опадают, завязи плохо развиваются.
Калийные удобрения повышают сопротивляемость к болезням. Микроэлементы (особенно молибден, бор и медь) также необходимы для роста, развития и плодоношения.
Как правило, сбрасывают цветки и завязь слабые растения. Для усиления их иммунной системы обработайте баклажаны «Эпин-экстрой», «Экосилом» или «Новосилом».
Губительная жажда
Причиной сброса бутонов, цветков и завязи может быть и пересыхание почвы. Оптимальная относительная влажность воздуха - около 60%.
Баклажан - культура влаголюбивая. Но при чрезмерной влажности грунта, когда уменьшается доступ воздуха к корням, листья бледнеют и желтеют, а бутоны и цветки очень часто опадают.
Поэтому полив - одно из основных условий получения хорошего урожая баклажанов. Поливать растения надо каждые 7 - 10 дней, давая в расчете на 10 кв. м по 400 - 500 л воды. Вода обязательно должна быть теплой - не ниже плюс 20 градусов. После «водных процедур» теплицы необходимо проветривать, а на следующий день обязательно рыхлить почву. Можно ее и замульчировать.
Да будет свет!
Считается, что баклажан завязывает плоды только в том случае, если на цветок падают прямые солнечные лучи. Малейшее затенение соседними с теплицей строениями и растениями неминуемо приводит к потере урожая. А то и полному его отсутствию. Рекомендовано дополнительное «осветление» - обрыв листьев, которые закрывают цветки. Но сильно не увлекайтесь: все же главная задача листвы - доставка питания плодам.
Баклажан - растение короткого дня, зацветающее только при его длине не более 14 часов. То есть с конца июня, когда день начинает становиться короче. Сокращение его длины до 10 - 12 часов (при одновременно высокой интенсивности освещения) позволяет ускорить начало плодоношения.
Световой день можно уменьшить и искусственно. Для этого достаточно над растениями установить каркас и накрыть его светонепроницаемым материалом. И снимать плотную ткань надо, к примеру, с 7.00 - 9.00 до 18.00. Но если решите устроить своим баклажанам «темную», то делайте это каждый день. Нерегулярное затемнение принесет растениям только вред.
Тепло, но не жарко
Баклажан, как любой южанин, очень любит понежиться на солнышке. По требовательности к теплу он превосходит томат и даже перец. Нормально растет и развивается он только при температуре плюс 22 - 28 градусов. Если же столбик термометра во время цветения поднимается выше плюс 30, то растения почти прекращают рост, бутоны и распустившиеся к этому времени цветки осыпаются, а сама пыльца становится стерильной.
Не на пользу будущему урожаю и прохладная погода: при плюс 14 градусах и ниже баклажан вообще замирает. Особенно чувствителен он к понижению температуры в период образования бутонов и цветков.
Ночью температура не должна опускаться ниже плюс 12 - 15 градусов. Во время заморозков растения в теплицах дополнительно укрывают сеном, лутрасилом или спанбондом. Замечено, что при низких ночных температурах скороспелые сорта теряют меньше цветков и завязи, чем средне– и поздне-спелые сорта.
А если на длительное время температура опустится до плюс 6 - 8 градусов, в растении произойдут необратимые физиологические изменения и об урожае вообще можно забыть.
В холодную пасмурную погоду растение замедляет свое развитие и, словно готовясь к непростым временам, усиленно сбрасывает цветки и завязь. Поэтому если вдруг резко похолодало или начались затяжные дожди, опрыскайте растения по листьям раствором кальциевой селитры - 1 ст. ложка на 10 л воды.
Справка «СБ»
Сорта баклажана, районированные в Беларуси и пригодные для выращивания в защищенном грунте, - «адона», «комбо», «пацеха», «рада», «лара», «орион», «скорпио», «кулон», «буржуй», «бычье сердце», «мария», «принц», «черная луна», «черный дракон», «ятаган», «длинный пурпурный», «черный красавец», «атос», «черни принц», «аметист», «вкус грибов».
Томаты – излюбленная сельскохозяйственная культура огородников. Чтобы получить ранний урожай, в большинстве регионов нашей страны их выращивают не только в открытом грунте, но и в оборудованных теплицах.
Однако тут огородники могут столкнуться с не простым вопросом: «Почему не завязываются или плохо завязываются помидоры в теплице, что делать и как спасти урожай?».
Условия, необходимые для завязывания томатов
Неопытному дачнику порой бывает сложно «угодить» томатам. Особенно важно учесть все особенности растения в период его цветения и завязывания плодов:
- наилучшим образом завязывание плодов происходит при температуре +21 - +23°C;
- комфортная влажность воздуха в теплице составляет 60%;
Раннее цветение помидоров в теплице
- томаты требуют полива только под корень (чтобы вода не попадала на стебли, листья и цветки);
- полив растений на стадии цветения должен быть нечастым (пару раз в неделю), но обильным;
- требуется частое рыхление земли;
- приветствуется мульчирование почвы.
Нарушение температурного режима в теплице
Помидоры очень привередливы к температурному режиму. Поэтому даже в теплице нужно очень внимательно следить за изменениями температуры воздуха. Ведь именно ее колебания зачастую становятся главной причиной того, что после цветения завязи плодов на кустах не образуются.
Схема: как устроен цветок томата
Важно! Явным признаком недостатка тепла будет то, что у растения слишком интенсивно развиваются стебли и листья, но цветки при этом слабые.
- Если в период цветения растению слишком жарко, то цветки не опылятся. Дело в том, что при температуре выше +30°C пыльца растения теряет свои оплодотворяющие свойства. Даже перегрева на протяжении 1 дня будет достаточно, чтобы томаты потеряли способность к завязыванию плодов.
- Слишком холодным будет для цветущих томатов воздух, температура которого ниже +15°C. В таком случае растение остановит свой рост, развитие и оплодотворение цветков не произойдет.
- В ночное время важно обеспечить в теплице оптимальную температуру и доступ свежего воздуха. Если в темное время суток растение перегреется, то будет тратить слишком много сил и питательных веществ на поддержание жизнедеятельности, на ослабленном растении плоды после цветения завязываться не будут. Если ночью довольно холодно, то в теплице следует включить обогрев: после жаркого дня на кустах может образоваться конденсат, и резко повысится влажность.
Совет! Для полива томатов в теплице не используйте слишком холодную воду, это может привести к замерзанию корней растения и нарушениям в момент завязывания плодов.
Контроль влажности при завязывании томатов
Цветы томатов, не давшие завязи плодов
- Значительное повышение влажности воздуха в теплице неминуемо приведет к отсутствию завязей на помидорах – цветки просто станут осыпаться. Дело в том, что, напитываясь лишней влагой, пыльца слипается и теряет способность высыпаться из пыльников, а значит, и опыление произойти не может. Излишняя влажность может образоваться в теплице после полива: если окна закрыты, влага начинает оседать на листья и цветки растения – это явление называют парниковым эффектом.
- Напротив, если воздух в теплице слишком сухой, то пыльца, уже попавшая на пестик, не сможет прорасти. Однако после того как плоды завязались, растение нормально сможет переносить недолговременные засушливые периоды.
- Чтобы повысить влажность воздуха и немного снизить температуру, можно полить холодной водой дорожки в теплице. Однако проводить такое увлажнение можно только в первой половине дня, чтобы испарение влаги ночью не создало парниковый эффект в теплице.
Важно! Если вы заметили, что растение поникло, а его листья начинают скручиваться – это тревожный сигнал и верный признак нехватки влаги.
«Питание» томатов в теплице
Еще в период высадки рассады в теплицу, многие огородники допускают серьезную ошибку – перекармливают молодое растение удобрениями. Зачастую применяют коровяк, птичий помет, карбамид или селитру – удобрения, содержащие большое количество азота. Ведь трудно удержаться от подкормки, когда после нее рассада крепнет и растет буквально на глазах. Однако такое разрастание листовой массы под влиянием азота приводит к тому, что плоды на кусте не завязываются, а корни куста становятся слабыми.
Сильная цветущая кисть томата
Поэтому очень важно знать, что подкормка азотосодержащими удобрениями может проводиться только после того, как на кустах завязались плоды. В таком случае полезные вещества уйдут не в рост листьев, а на развитие плодов.
Еще одна проблема – это снижение количества калия в почве в период завязывания плодов. Что касается мочевины, то используется она для обедненных почв, поэтому в теплице в применении мочевины необходимости не возникает.
Что делать, если растение перекормлено удобрениями
Если вы заметили, что вся сила растения идет в листья, а цветы слабые и не опыляются, необходимо:
- временно прекратить полив кустов томатов;
- хорошо проветрить теплицу, чтобы воздух стал более сухим;
- провести внекорневую и корневую подкормку томатов фосфорным удобрением;
- удалить часть листьев, особенно те, которые закрывают цветки от солнца и доступа воздуха.
Растение, перекормленное удобрениями, имеет крупные сочные листья и слабые цветки
Опыление помидоров в теплице
Если помидоры выращиваются в грунте, то их опыление происходит естественным образом: ветер и насекомые переносят пыльцу. Однако если вы выращиваете культуру в теплице, вопрос опыления вам нельзя оставлять без внимания.
Естественное опыление помидоров в теплице
- В теплое время года теплицы обязательно нужно открывать для проветривания и доступа полезных насекомых. А если температура воздуха на улице стабильна и держится в пределах +20 - +26°C, то можно оставлять теплицу открытой даже на ночь.
- В холодное время года, когда томаты выращиваются в отапливаемой теплице, следует проводить опыление искусственным путем, а также позаботиться о системе вентиляции.
Совет! Чтобы привлечь пчел для естественного опыления помидоров, высадите в теплице растения-медоносы или просто занесите горшки с цветами.
Как опылять помидоры в теплице искусственным путем
Если вы заметили, что естественное опыление не происходит, и нет завязи на помидорах, то принимайте меры по опылению вручную. Для этого есть несколько действенных способов:
- Слегка встряхните куст томата или постучите по его основному стеблю. Часто такого легкого движения достаточно, чтобы пыльца просыпалась.
- Можно создать искусственный порыв ветра с помощью вентилятора. Для этого включите прибор и пройдите с ним вдоль рядов томатов.
- Самый старинный способ ручного опыления подразумевает использование обычной кисточки. Таким образом вы сможете перенести пыльцу на пестик цветка.
- Некоторые огородники используют для ручного опыления электрическую зубную щетку. Включите прибор и поднесите его к цветку (делайте это осторожно, чтобы не повредить растение). Вибрация щетки поможет переносу пыльцы.
Важно! Визуально можно определить, опылен ли цветок. Если опыление произошло – лепестки цветка будут раскрыты и отклонены назад.
Очень важно после опыления полить томаты, а также слегка опрыскать их из пульверизатора – это создаст нужную для прорастания пыльцы влажность воздуха.
Формирование куста для завязывания плодов томатов
Даже если с температурой и влажностью в теплице все в порядке, на кустах могут не завязываться плоды. И проблема может таиться в самом растении, а точнее, в ошибках неопытных дачников.
Удаление цветков томата, поврежденных грибковым заболеванием
- Многие гибридные сорта томатов нельзя выращивать из собственных семян – такие растения не дадут завязей.
- Опрыскивание ядохимикатами в период цветения наверняка негативно скажется на завязывании плодов (пыльца потеряет свою продуктивность).
- Нужно внимательно следить, чтобы на кустах не появились вредоносные насекомые или грибковые заболевания. Ослабленное растение завязей плодов не даст.
- Томатам должно хватать солнца, поэтому оборудовать теплицу нужно на солнечной стороне участка, а также высаживать кусты так, чтобы им не было тесно и они не закрывали свет друг другу.
- Оставляйте на каждом кусте один стебель, проводите пасынкование – это сделает куст сильнее и подготовит к развитию плодов.
Чем обработать помидоры для завязи плодов в теплице
Для того чтобы повысить урожайность томатов, опытные дачники рекомендуют во время цветения опрыскать их раствором борной кислоты. Для этого нужно порошок борной кислоты (10 г) растворить в одном ведре теплой воды.
Губительным для кустов может оказаться недостаток фосфора. Чтобы подкормить томаты, понадобится вытяжка суперфосфата или фосфатное удобрение.
Минеральные удобрения для томатов
- Для получения вытяжки суперфосфата, разведите его (3 ст. л.) в литре теплой воды. А затем дайте составу настояться двое суток. Не забывайте помешивать раствор. Затем удалите осадок, а полученной настойкой можно подкармливать растения: по 1 л под корень.
- Фосфатное удобрение можно купить в специализированном магазине. В его составе 50% фосфора и 40% калия. Порошок быстро растворяется в воде и сразу готов к употреблению.
Совет! Корневая подкормка вносится после того, как кусты политы обычной водой.
Условия опыления томатов в теплице: видео
Завязывание плодов помидоров в теплице: фото
В наших краях широкое распространение получила садовая вишня. Весной, после пробуждения, дерево дарит людям свою красоту - его цвет восхваляли писатели и поэты разных эпох. Каждый уважающий себя садовод обязательно имеет в своём саду это дерево. Но бывает, что у некоторых владельцев этих растений возникают проблемы - вишня перестаёт давать урожай. В нашей статье мы рассмотрим все аспекты того, почему не плодоносит вишня.
Особенности вишни
Чаще всего в наших садах растут вишни обыкновенные. Большое разнообразие сортов позволяет садоводу выбрать самое подходящее ему дерево. Однако при выборе необходимо учитывать одну очень характерную особенность этого дерева.
Большое количество являются самобесплодными. Если в саду будут одного сорта - урожая от них не дождёшься. Такие деревья необходимо сажать группой из разных сортов. При этом деревья должны быть в непосредственной близости друг от друга.
Такие как "Молодёжная", "Булатниковская", "Русинка", также рекомендуется сажать группами. Оптимальным считается приобретение нескольких районированных саженцев с разной степенью созревания. Вишни бывают ранние, средние и поздние. Приобретение нерайонированных сортов ставит под угрозу полноценное существование дерева в неподходящих климатических условиях, вот почему вишня цветет, но не плодоносит. Об этом мы более подробно расскажем ниже.
Слабое опыление
Недостаточное опыление является существенной причиной того, почему не плодоносит вишня. Отсутствие рядом с несамоплодной вишней дерева другого сорта приводит к тому, что на вишне завязывается не более 5-7 % потенциальных плодов.
Но и самоплодные вишни без опылителя способны к формированию только 40 % ягод. Многие садоводы, будучи уверенными в том, что посадили правильное дерево, даже не догадываются о том, что это является основной причиной, почему плохо плодоносит вишня. Если нет возможности посадить в саду дополнительный сорт-опылитель, можно пойти другим способом: для этого его поросль необходимо привить в крону дерева. Но пока это произойдёт, можно быстро решить проблему следующим способом - срезанные с дерева другого сорта цветущие ветки поставить в непосредственной близости к проблемному дереву. По крайней мере, в этот сезон уже можно будет рассчитывать на урожай.
Грибок
Такое грибковое заболевание дерева, как коккомикоз, может быть причиной того, почему не плодоносит вишня или же плодов очень мало. Особенность грибка в том, что он повреждает листву дерева.
Сразу после того, как облетел цвет, листву покрывает розово-красный налёт. Некоторые листья покрываются пятнами бурого цвета. Как итог, листья вянут, опадают, дерево заметно истощается. Морозы, которые раньше сорт стойко переносил, при этом заболевании могут стать губительными для дерева.
Уже на следующую весну дерево будет скудно цвести, а о завязывании плодов и говорить не приходится.
Молиниальный ожог также является весьма распространённым заболеванием вишни. Во время весеннего цветения возбудитель по цветоножке проникает в почки и плодовые побеги, что приводит к их преждевременному увяданию. Характерной особенностью заболевания является то, что поражённые листья и цветы не опадают с дерева даже в зимнюю стужу, оставаясь на ветвях дерева до следующей весны. Плоды поражённого дерева подвергаются гниению ещё задолго до созревания.
В этом случае дерево спасёт только полное и своевременное удаление поражённых участков.
Климатические условия
Многие садоводы пригородов столицы последние годы озабочены поиском причины того, почему не плодоносит вишня. В Подмосковье, которое находится в средней полосе страны, последние годы зимы богаты своими неожиданными сюрпризами. Это лишний раз подтверждает то, что при покупке саженцев необходимо учитывать зимостойкость сортов.
Наиболее адаптированы к зимним нагрузкам сорта степной вишни и её селекционных гибридов с вишней обыкновенной. Кроме высокой сопротивляемости низким температурам, эти сорта знамениты своей урожайностью. Однако все эти сорта немного уступают по вкусовым качествам плодам вишни обыкновенной.
При закаливании (постепенное понижение температуры) разновидности этого сорта могут стойко переносить и 35-градусный холод. Большую опасность здоровью дерева несут суточные колебания температуры. Большие перепады несут опасность повреждения цветковых почек, а также высокую вероятность получения солнечного ожога ствола и скелетных веток. Необходимо кардинально бороться с проблемой, почему не плодоносит вишня. Что делать садоводу? Остаётся только обновить деревья в своём саду на более зимостойкие сорта.
Недостаток питательных веществ в почве
При повышенной рассчитывать на большой урожай не приходится. Близкое к поверхности (1,7 - 2 метра) расположение грунтовых вод тоже может быть одной из причин, почему плохо плодоносит вишня. В такой ситуации есть только один способ решить проблему - создание насыпной возвышенности диаметром не менее трёх метров. Это позволит посадить саженец дерева на оптимальном расстоянии от грунтовых вод.
Максимально возможный урожай дерево даст только на супесчаной почве с нейтральной кислотностью. Но если кислотность повышена, то что делать? Если не плодоносит вишня по этой причине, то исправить ситуацию можно путём известкования почвы. Тут главное не переусердствовать - недостаток бора, сопровождающий известковые грунты, может стать причиной уменьшения образования завязей.
В любом случае, делая перекопку приствольной зоны, необходимо регулярно и своевременно добавлять минеральные удобрения.
Комплексное состояние дерева
Одной из вишня, является загущение или кустарника. Регулярное удаление сухостоя, прореживание избавит дерево от ослабления и возможных заболеваний, благоприятно отразится на росте новых побегов.
Оптимальный светотеневой режим, обеспеченный своевременно проведённой коррекцией внутренней части кроны, позволит дереву максимально отблагодарить садовода обильным урожаем.
Почему не плодоносит войлочная вишня
Этот сорт обладает высокой переносимостью к низкой температуре и феноменальной устойчивостью к коккомикозу. Пришло это кустарниковое дерево с Дальнего Востока. Густое покрытие ворсинками листвы и побегов, напоминающее войлок, и дало этой вишне такое название.
Сорта этого дерева дают обильный урожай вкусных ягод. Тип этого дерева - самобесплодный. Поэтому без ещё одного дерева в саду не обойтись, если хотите рассчитывать на богатый урожай.
Правильное внесение подкормки может помочь при такой проблеме. При весенней перекопке рекомендовано вносить до 80 грамм калийных и 220 грамм фосфорных удобрений. В период вегетации необходимо осуществить дополнительно несколько подкормок дерева.
Первую необходимо провести по окончании цветения. Делают это так: растворяют в 10 литрах воды до 16 грамм мочевины, хлористого калия и до 28 грамм суперфосфата. Процедуру рекомендовано повторить через две недели.
Каждые два-три года, но ни в коем случае не чаще, вносите в почву вокруг дерева зольный настой и перепревший навоз. Процедура осуществляется в осенний период и заметно скажется на самочувствии растения и обильности урожая.
Профилактические мероприятия
Регулярная уборка прошлогодних листьев исключит один из факторов того, почему не плодоносит вишня. Старая листва содержит в себе первичные очаги грибковых заболеваний. Своевременно прореживайте крону.
Проведённая обработка дерева химическими веществами позволит предотвратить заболевание различными болезнями. Первое опрыскивание проводят по окончании цветения, ни в коем случае раньше делать это не рекомендуется. Через две недели после сбора урожая требуется повторить процедуру. Если вы упустили время, то обработку дерева можно провести не позже чем за 20 - 25 дней до сбора плодов.
Если садовод выполнит все эти рекомендации, окружит своё дерево своевременным уходом и заботой, то результат не заставит себя долго ждать. Уже на следующий год вопросы о том, почему не плодоносит вишня, исчезнут сами собой. А обильный урожай станет хорошей наградой за приложенные усилия.
Слива цветет, а плодов нет
Большинство сортов сливы самобесплодны. Это означает, что для плодоношения сливе требуется опылитель. Часто конкретному сорту нужен свой опыляющий сорт. Так, например, для сливы сортаСкороплодная опылителем является сорт Аленушка . При этом оба сорта должны быть посажены в прямой видимости друг друга. В этом случае опыление будет иметь максимальный эффект.
Бывает, что конкретный опылитель не определен. В этом случае потребуется посадить несколько разных сортов сливы. А если у ваших соседей есть сливовые деревья и они недалеко от вашего забора, свои деревья сажайте поближе к соседским.
Решить проблему нехватки опылителя можно путем прививки в крону различных сортов. Такой способ подходит в случае ограниченной площади участка и если садоводу не требуются большие урожаи.
Физиологическая падалица
Физиологическая падалица сильно снижает урожай. В сочетании с инфекционными заболеваниями она может полностью лишить вас сочных плодов.
Причиной опадения завязей сливы могут быть как погодные условия, так и неправильная агротехника. Сбрасывание завязей, как правило, связано с некомфортными условиями жизни дерева. Слива плохо переносит переувлажнение и засуху, особенно в период завязывания плодов. Эти крайности вызывают опадение завязей, так как на борьбу за жизнь дереву требуется слишком много энергии, которой уже не хватает на плоды.
Влажная холодная погода во время цветения может снизить успех опыления, так как в такую погоду число насекомых-опылителей резко сокращается. В этих условиях задерживается созревание пыльцы и ухудшается ее отделение от пыльников. Все это вызывает недостаточное опыление, которое, даже у самоплодных сортов сливы вызывает опадение завязей.
Косточковые культуры в целом и слива в частности лучше всего растут на почвах, имеющих нейтральный рН. Поэтому при подготовке почвы под посадку сливы всегда добавляется доломитовая мука. В дальнейшем при перекопке приствольного круга также добавляют золу или доломитовую муку.
Часто сбрасывание уже завязавшихся плодов связано с истощением почвы. Сбрасывание завязей на старом дереве может означать, что пора подкормить его минеральными удобрениями. Для этого по периметру кроны делают ямки глубиной 20-25 см. В каждую ямку засыпают по горсти комплексного удобрения и засыпают их землей. Вносить удобрения достаточно раз в 2-3 года.
Болезни сливы
Причиной отсутствия урожая на сливе могут быть клястероспориоз и монилиоз.
Клястероспориоз в основном поражает листья. На них появляются ржавые пятна, которые в дальнейшем высыхают и осыпаются. По листу как будто прошлись дыроколом. На плодах это заболевание проявляется во вдавленности части плода. Эти места начинают сохнуть до самой косточки, слива теряет свои вкусовые качества.
Монилиоз - заболевание, поражающее в основном вишню, но оно может сильно навредить и сливе. Как и на вишне, заражение происходит во время цветения, а проявляется в период завязывания плодов. Ветви как будто обожжены, листья и плоды сначала увядают, затем высыхают, оставаясь на ветке.
В качестве профилактики необходимо проводить опрыскивание, например, препаратами Скор илиХорус . Обработка проводится до и после цветения.
В течение сезона отслеживайте состояние растения, при появлении признаков монилиального ожога, вырезайте и сжигайте зараженные ветви.
Плодовая гниль - еще одно неприятное грибковое заболевание. Урожай обещает быть большим, но вы вдруг замечаете, что плоды начинают гнить прямо на ветке, покрываются плесенью и, высыхая, не опадают.
Предотвратить эту болезнь можно, если кроме весеннего опрыскивания, регулярно снимать с деревьев больные плоды, не дожидаясь их полного сгнивания и высыхания.
Вредители сливы
Вредители также могут стать причиной значительной потери урожая слив. Среди них нужно отметить долгоносика-цветоеда, который приносит наибольший вред в период набухания цветочных почек. Личинки успевают выесть будущий цветок еще до его распускания, уничтожая урожай, когда он еще в проекте.
Сливовый пилильщик питается мякотью завязавшихся плодов и еще не отвердевшими косточками. Если вы замечали, что слива как будто проколота, а из прокола выделяется камедь, - это работа сливового пилильщика.
Есть еще множество насекомых-вредителей, которые могут помешать собрать урожай. Чтобы справиться с большинством из них, достаточно использовать профилактические меры.
Окапывайте приствольный круг, собирайте и сжигайте опавшие листья, опрыскивайте весной. Опрыскивание от вредителей проводят одновременно с обработкой сада от грибковых заболеваний. Многие препараты для борьбы с вредителями совместимы с антигрибковыми средствами, поэтому их часто смешивают и проводят обработку одновременно. Препараты Актелик и Фуфанон совместимы с Хорус и Скор .
Хорошо помогают ловчие клеевые пояса, которые предохраняют деревья от ползущих из земли насекомых. Клеевые пояса ставятся на штамб еще до схода снега, когда температура воздуха не достигла положительных температур. Штамб дерева обматывают бинтом в 2-3 слоя. На бинт наносят специальный не засыхающий клей. Пояс оставляют на дереве до распускания листьев. Клей периодически обновляют.
Климат
Слива пришла в Нечерноземную зону России значительно позже вишни. В этой связи необходимо отметить, что в некоторых, более северных областях, эта культура значительно подмерзает. Частые морозобоины на стволах и вымерзание молодых побегов сильно ослабляет деревья, что ведет к снижению урожайности.
Для посадки всегда выбирайте районированные сорта. При покупке саженцев старайтесь обращаться к местным производителям посадочного материала.
Однако даже при покупке районированных сортов не может гарантировать защиту от морозобоин. Один из способов повысить морозоустойчивость сливы - провести осенний полив в конце осени, когда уже начинает опадать листва. Поливать нужно обильно, но следить, чтобы вода не застаивалась.
Если же на сливовых деревьях все же появляются морозобоины, их следует зачистить и замазать садовым варом. Это предотвратит возможность проникновения в рану инфекции. Со временем рана зарастет.
Неправильная посадка
Неправильная посадка также может быть причиной отсутствия плодов на сливе. Как и другие плодовые деревья, слива не терпит заглубления корневой шейки. Если это место организма саженца оказывается глубоко под землей, то кора штамба начинает подпревать. Это приводит к долгой болезни дерева и, если оно не гибнет, то начало плодоношения сдвигается на неопределенный срок.
Оригинал записи и комментарии на