Такие витрины подойдут как для магазина в котором продаются мелки вещицы требующие обзора, так и для содержания любой домашней коллекции, например для самолетов, автомобилей,кораблей.
У всех стеклянных витрин разные только размеры, а конструкция одинакова. Сделать такую витрину своими руками много времени не займет да и работа не такая сложная как кажется.
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВИТРИНЫ
Все 18 витрин имеют разные размеры (самая большая - 1145x485x560 мм, а самая маленькая - 380x180x255 мм). Основанием каждой витрины служит платформа, обшитая ювелирной замшей. Наименьшее сечение деталей рам для стёкол - 16×16 мм.
Деревянные детали витрин выкроены из 25-мм сухих досок. Напиленные заготовки обработаны на барабанном шлифовальном станке до точных размеров. Для этих витрин рекомендуется использовать стекло толщиной 4 мм. При резке стекла пришлось выдерживать необходимые размеры с точностью до 1 мм.
ДЕТАЛИ ВИТРИН
Чтобы обеспечить необходимую точность и облегчить последующую сборку, большинство однотипных деталей обрабатывались «в пакете».
Верхние и нижние перемычки отпилены по длине, затем в торцах каждой просверлены отверстия для шкантов.
Выступающие концы вклеенных шкантов отпилены под углом 45°. В верхних и нижних концах боковых сторон стоек, отпиленных по длине, просверлены соответствующие отверстия для шкантов перемычек.
Для стёкол в стойках и перемычках (с внутренних сторон рамы в сборе) выбраны продольные пазы глубиной 4 мм.
Чертежи стеклянной витрины
СБОРКА СТЕКЛЯННОЙ ВИТРИНЫ
До сборки все внутренние поверхности деталей рамок были покрыты тремя слоями акрилового лака.
Это облегчает удаление излишков силиконового герметика уайт-спиритом при установке стёкол и позволяет избежать попадания лака на стекло.
Прозрачный силиконовый герметик наносится в пазы пистолетом и распределяется там, например, гвоздём.
Первыми собираются боковые рамы - в пазы деталей вставляются стёкла, и рамы после проверки прямоугольности измерением диагоналей фиксируют на сутки, стягивая их скотчем.
Затем к боковым рамам аналогично приклеивают детали торцевых рам с вставленными стёклами и устанавливают верхнее стекло.
Сборка стеклянного короба закончена, он фиксируется клейкой лентой.
Когда клей застынет, на верхних внешних рёбрах деталей верхней рамы снимается фаска, короб зачищается вручную и покрывается тремя слоями акрилового лака.
Платформа, состоящая из опорной рамы, угловых ножек-подпятников и плиты из МДФ толщиной 15 мм, собрана на клее.
Детали рамы выпилены в размер и собраны встык с усилением угловых соединений плоскими шпонками-«бисквитами».
Плиты каждой платформы оклеены ювелирной замшей, которая подрезается заподлицо с боковыми кромками, и прикреплены к рамам платформ двусторонней клейкой лентой.
С нижней стороны стык между плитой и рамой усиливается вклеенными деревянными блоками. В них по месту выбирается паз для выступающего из угла «бисквита».
Изготовление большого количества витрин было ответственной, но однообразной работой. Однако они получились красивыми, и я был доволен результатами своего труда.
Ж.ДЕФОРЖ, Швейцария
В основу этих шкафа-витрины и книжного шкафа положен общий базовый корпусной элемент. При желании домашний мастер может украсить одну из комнат своей квартиры понравившимся предметом мебели.
Любой из двух рассматриваемых предметов вполне соответствует современным тенденциям изготовления мебели. Сочетание цвета натурального дерева и деталей с черной отделкой характерно для их дизайна. Детали из ясеневой столярной плиты красиво обрамляют темные полки и придают изделию благородные черты. Такой шкаф во многом определяет характер интерьера.
Более простое изделие - книжный шкаф, Его внешний вид - довольно строгий. Это впечатление усиливают промежуточные полки из натуральной древесины.
Конструкция шкафа-витрины в сравнении с книжным - более сложная, так как в ней предусмотрены некоторые дополнительные элементы - три выдвижных ящика, две стеклянные дверки в верхней части шкафа, карниз треугольной формы. К тому же здесь надо будет смонтировать освещение с использованием галогенных ламп и разместить за карнизом понижающий трансформатор.
Витринная часть шкафа-витрины закрыта двумя стеклянными дверками. В его нижней части — три больших выдвижных ящика с деревянными лицевыми панелями.
Для дизайна книжного шкафа с деталями из светлого дерева характерны строгие четкие линии.
Установка стеклянных дверок
Для легких стеклянных дверок (как в данном случае) можно взять винтовые зажимные петли. Дверки большего размера следует навешивать на привинчиваемых петлях. Для этого в стекле надо просверлить отверстия (лучше - в стекольной мастерской) для крепления петель.
Столярную плиту лучше всего раскраивать ручной дисковой пилой с параллельным упором или по направляющей шине.
В боковых стенках сверлят на нескольких уровнях по четыре отверстия для полкодержателей. Электродрель устанавливают на сверлильное приспособление.
Боковые стенки склеены из двух столярных плит через бруски сечением 20×20 мм. По желанию вместо ясеневых элементов украшения можно использовать буковые или сосновые.
Каждая из несущих боковых стенок базового элемента конструкции состоит из двух фанерованных столярных плит (или ДСП) с вклеенными между ними брусками сечением 20×20 мм. Внутренняя плита боковых стенок на 10 мм уже наружной, благодаря чему с тыльной стороны образуется своего рода фальц, позволяющий установить заднюю стенку заподлицо с тыльными кромками наружных плит боковых стенок. Лицевые кромки стенок закрывают наличниками, крепление которых осуществляется следующим образом. К тыльной стороне наличника приклеивают брусок, который затем вклеивают между двумя плитами, образующими боковые стенки. Крепят наличники только после отделки элементов корпуса.
Крышку корпуса крепят сверху шурупами (по три шурупа на каждую сторону). Отверстия под шурупы надо просверлить строго посередине кромок каждой из внутренних плит двухслойных боковых стенок.
Прежде чем приступить к сборке шкафа, все детали его корпуса сначала отделывают черной морилкой с помощью широкой кисти, затем шлифуют, обрабатывают грунтом и в заключение покрывают лаком.
Цоколь шкафа собирают из трех деталей, которые запиливают «на ус» и притягивают снизу шурупами. Дно крепят сверху к боковым опорным брускам. Заднюю стенку вставляют в «фальц» и крепят шурупами.
Вертикальные наличники монтируют после отделки. Нанеся клей на контактирующие поверхности, вставляют бруски, прикрепленные к наличникам с тыльной стороны, между плитами боковых стенок и стягивают эти элементы большими струбцинами.
Деревянная полка отделяет верхнюю, витринную часть шкафа от нижней с выдвижными ящиками. Эту полку крепят скрытно на привинчиваемых к ней снизу опорных брусках. Выдвижные ящики перемещаются по прикрепленным к боковым стенкам телескопическим направляющим.
Большие выдвижные ящики шкафа-витрины. Узкие полоски светлого дерева, отделанные мебельным воском или прозрачным лаком, эффектно контрастируют с темными лицевыми панелями выдвижных ящиков.
Чтобы шкаф-витрина (или книжный) выглядел действительно красиво, следует правильно подобрать необходимые для его изготовления материалы. В данном случае боковые стенки шкафа сделаны из столярной плиты толщиной 19 мм, фанерованной шпоном. Из этого же материала изготавливают крышку шкафа и корпуса выдвижных ящиков.
Все лицевые детали (панели выдвижных ящиков, наличники и треугольный карниз), а также дно и полки выкраивают из ясеневой столярной плиты толщиной 18 мм. Для задней стенки вполне годится фанера толщиной 10 мм.
Стеклянные дверки и полки (толщина стекла - 6 мм) лучше раскроить в стекольной мастерской. Здесь же отшлифуют их кромки.
Фурнитура: 6 телескопических направляющих для выдвижных ящиков; 4 петли для крепления стеклянных дверок.
Перед отделкой шкаф собирают, чтобы оценить правильность подгонки элементов, и затем разбирают. Все детали из столярной плиты и лицевые панели выдвижных ящиков окрашивают морилкой в черный цвет, шлифуют, грунтуют и покрывают прозрачным матовым лаком. Окончательную сборку шкафа производят после отделки его элементов.
Отделка натуральной древесины
Вместо прозрачного лака деревянные детали можно покрыть жидким мебельным воском, который наносят кистью и растирают тампоном.
Стеклянная витрина актуальна как для торгово-выставочного зала в магазине, так и для домашнего использования. Такой стеклянный шкафчик создает идеальный обзор для мелких вещей, которые нуждаются в обзоре (например, в случае выставления напоказ собственной коллекции). Собрать стеклянную витрину своими руками не так трудно, как может показаться. С самого начала необходимо определиться с тем, каковы размеры будущей витрины, будет она стоять на полу или вам нужно ее подвесить. Также не стоит забывать о подготовке всех необходимых материалов.
Типология стеклянных витрин
Прежде чем приступить к монтированию, необходимо определиться с тем, как она будет выглядеть. В зависимости от своего назначения, стеклянные витрины делятся на следующие типы:
Витрины-островки;
витрины-колонны;
вращающиеся витрины;
угловые витрины;
витрины с подсветкой;
пристенные конструкции.
Выбор зависит от того, какая продукция будет выставляться для обозрения в стеклянной витрине. Для парфюмерии, косметики, мобильных телефонов и другой миниатюрной техники оптимальными будут пристенные конструкции типа стеклянных кубов.
Когда нужно преподнести продукцию в выгодном свете, то используются витрины с подсветкой. Такие конструкции наиболее актуальны для торговли ювелирными изделиями.
Витрины углового типа позволяют сэкономить пространство. За счет расположения по углам зала они не занимают лишнее место, причем места в них самих более чем достаточно, чтобы разложить любое необходимое количество товара.
Стеклянные витрины, сооруженные по типу колон, позволят оценить продукцию с любого положения, наиболее выгодного для самого продавца. Витрина-островок устанавливается на любом возвышении, используется для придания оригинальности торговому залу. Вращающиеся модели - конструкции особого типа, которые позволяют покупателям вращать стеклянную витрину вокруг своей оси.
Преимущества стеклянной витрины
Торговая витрина, собранная из стекла, отличается от прочих следующими преимуществами:
Простота конструкции не отводит внимание от товара, выставляя продукцию в самом выгодном свете;
установка возможна в любом помещении;
при использовании закаленного стекла конструкция прослужит несколько лет без потери своего привлекательного вида;
удобство использования.
Приступаем к сборке витрины
Витрина не является литой конструкцией, поэтому соединяется из нескольких составных частей. В любом случае используется каркас, который будет удерживать готовую конструкцию. Это могут быть как алюминиевые профили, так и пластиковые уголки, прочно фиксирующие стекло. Прежде чем приступать к сборке конструкции, необходимо создать эскиз, на котором будет четко видно, какое количество деталей понадобится при сборке.
При сборке понадобятся не только фурнитура и стекло, необходимо также запастись силиконовым клеем, который будет удерживать стеклянную панель в соединителе, а также транспортир, который понадобится для выравнивания всей конструкции.
Пошаговая инструкция по сборке стеклянной витрины
Конструкция типа стеклянных кубов - самый распространенный вариант для торгового зала. Для ее сборки необходимо придерживаться следующих шагов:
Для начала подготавливается эскиз. По готовому эскизу можно будет не только ориентироваться на количество деталей, но и на размеры готовой конструкции. При сборке лучше всего пользоваться каркасом и соединителями. В случае необходимости они легко меняются на новые.
При помощи соединителя необходимо соединить пару равных частей стекла, просто вставляя их в зазоры.
После этого обязательно измеряется угол между установленными стеклами. В этом случае пригодится транспортир, который поможет определить, насколько ровно установлены стекла. В случае успеха угол будет равен 90 градусам. При необходимости стекло выравнивается.
Для прочной фиксации используется клей (оптимально использовать силиконовый).
После нанесения клея необходимо выждать как минимум пару часов, чтобы клей как следует подсох. Дальше следует проделать аналогичные действия, пока конструкция не вырастет до необходимых размеров. Каждый раз места соединения стекла и профиля следует прочно зафиксировать клеем. Он добавит прочности и надежности всей конструкции, делая ее практически цельностеклянной.
При желании на этом этапе отдельные секции отделываются дверцами и светодиодными лентами.
Чтобы конструкция имела законченный вид, необходимо использовать основания. При выборе материала важно, чтобы основание гармонировало со всей готовой конструкцией. Рекомендуем использовать листы из поликарбоната или ДСП. Это гибкие и податливые к обработке материалы. Вне зависимости от итогового выбора, основание нуждается в шлифовке и покраске.
Выбор цвета зависит от цветовой гаммы торгового зала, но можно использовать и стандартный черный цвет, который не зря считается универсальным (он оптимально подойдет для любой атмосферы).
Для придания большей устойчивости основание должно быть шире готовой витрины. Устанавливать ее необходимо прямо по центру. Сама конструкция предварительно обильно смазывается клеем для придания устойчивости.
При условии соблюдения всех рекомендаций, вы получаете витрину с хорошей устойчивостью против физического и механического воздействия при минимальных затратах. По желанию дверцы могут плотно закрываться, поэтому весь товар или экспонаты будут находиться под надежной защитой.
Жена давно собирает коллекцию фарфоровых фигурок.
Когда-то я смастерил для них открытую витрину на кухне - места вполне хватало. Но когда в квартире появился попугайчик, которого мы иногда пускаем полетать, коллекцию стало опасно держать на открытых полках, и я решил сделать закрытую витрину.
Изначально витрину я хотел изготовить в форме шкафчика с застеклёнными дверками, но потом пошёл по более простому пути – окантовку стёкол убрал. Центральную полку решил сделать деревянной, а не стеклянной, чтобы усилить конструкцию.
Основа витрины - мебельные щиты
Каркас витрины сделал из сосновых мебельных щитов – заготовок размерами 1 200 * 200 х 18 мм. Каждый щит опилил в размер ручной циркуляркой. Для задней стенки использовал 4-мм фанеру. Так как задняя стенка должна была быть утопленной, перед сборкой витрины у каждого щита (за исключением центральной полки) выбрал фрезером с пальчиковой фрезой четверть 9* 10 мм.
Собирал каркас с помощью шурупных стяжек-конфирматов 0 5 * 50 мм. Использовал специальное ступенчатое сверло, позволяющее выполнить необ ходимое отверстие за один проход. Для фиксации деталей витрины под прямым углом использовал угловую струбцину. После тщательной подгонки всех деталей собрал витрину всухую.
Затем разобрал витрину и подготовил детали н покраске. Использовал ленточную шлифмашинку со шкуркой зернистостью 180. Покрывал лазурью «Белинка. Интерьер» в два слоя с промежуточной сушкой каждого около 2 часов и ручной шлифовкой шкуркой зернистостью 120. Окончательная сушка заняла 12 часов. После полного высыхания второго слоя собрал витрину.
Подсветка витрины
Для подсветки решил использовать трёхваттные светодиоды типа Emitter со световой температурой Т = 4 300 К (нейтрально-белый). Для питания использовал драйвер
PSM-430mA-6WS, подключив к нему светодиоды двумя параллельными ветками по 4 штуки. Излучающие модули изготовил на базе одиночных плат Star. Платы закрепил на радиаторы HS-202-20 размерами 20 * 23 * 16 мм через термопасту. Радиаторы в свою очередь прикрепил к мебельным пластиковым уголкам, так как освещение должно быть направлено вниз, а уголки прикрепил к боковым стенкам витрины под будущими полками. Всю разводку сделал с тыльной стороны задней стенки. Драйвер и микротумблер поместил в пластиковый корпус для РЭА и закрепил его внизу витрины.
Стеклянные дверки витрины
Стёкла для дверок и полок заказал в зеркальной мастерской: для дверок -из бесцветного 5-миллиметрового, для полок – из бронзового стекла толщиной 6 мм. Для навесни использовал че-тырёхшарнирные накладные петли, под которые заказал в мастерской в стёклах отверстия 0 26 мм. Под полки приобрёл специальные полкодержатели с силиконовыми присосками.
Пока стёкла были в процессе изготовления, закрепил навесы на боковых стенках витрины и повесил её на шину, зафиксированную на стене. Положение витрины в горизонтальной плоскости выровнял регулировочными винтами навесов. После того как заказ был готов, поставил стеклянные полки и навесил дверки.
Потратил я на витрину всего около 4500 рублей, включая фурнитуру. Причём основные затраты были на заказ стёкол. Теперь можно не беспокоиться за коллекцию жены.
Это довольно высокая конструкция, размером 1100х1100х500 (мм).
Итак, рассчитывать мы ее начнем с определения размера видимой ее части. Как видно на рисунке, видимая часть витрины (имеется ввиду, та часть витрины, которая будет закрыта стеклом, и где должен находиться товар) берет свое начало на высоте 500 мм от пола. Исходя из этого, уже можно нарисовать размеры боковых деталей витрины, с учетом скоса под фальшпанель (высота которой равна 60 мм).
Размеры двух горизонтов витрины будут равны 1068х480 (мм):
1100-32=1068 (мм) – ширина, где 1100 – общая ширина, 32мм – толщина двух боков.
Глубина этих горизонтов 480мм для того, чтобы, накладные фасады, которые крепятся с задней стороны витрины, не выступали за заднюю плоскость, а, даже были немного утоплены внутрь на 4мм (500-480-16=4 (мм), где 480мм – глубина горизонта, 16мм – толщина фасадов).
Размеры передней панели, расположенной между верхним горизонтом и нижним горизонтом, равны:
Ширина – 1068мм
Высота – 408мм (500-60-32=408мм).
Следует так же учесть, что эта передняя панель крепится на заподлицо с передними гранями боковых деталей, а утоплена на 5мм вглубь короба (для внешнего вида).
Верхняя планка между боками витрины, будет иметь размеры 1068х188 (мм).
Внутреннее пространство витрины делится на три равные части (которые закрываются накладными фасадами). Три перегородки имеют высоту, равную высоте передней панели, т.е. 408мм.
Их глубина равна:
480-5-16=459 (мм), где 480мм – глубина горизонтов, 5мм – величина углубления передней панели внутрь витрины, 16мм – толщина передней панели.
Между перегородками, делящими внутреннюю часть витрины на три части, расположены три полки, размеры которых:
Глубина – 449 мм (на 10мм меньше глубины перегородок).
Ширина полок равна 345мм.
Но это все, выражаясь по-простонародному – ерунда.
При расчете данной витрины можно ошибиться со стеклом, так как его расчет имеет некоторые нюансы.
Но прежде чем приступить к расчетам стекла на рассматриваемую нами витрину, нужно сделать акцент на выборе стекла по толщине. Причем, не нужно забывать, что, например, стоимость стекла, толщиной 4мм, в два раза меньше стоимости такого же стекла, толщиной 5мм.
Полки, размер которых находятся в пределах метра, должны быть, как минимум, из стекла, толщиной 5мм (не забываем, что кроме собственного веса, они еще должны выдерживать нагрузку, которую им обеспечит товар, на них стоящий).
Спроектируем и лобовое стекло такой же толщины.
Сразу сделаю акцент – при расчете стекла, его толщина – это принципиальная расчетная величина.
При расчетах величины стекол, нужно знать, какие стеклодержатели будут их держать. Это нужно для определения допусков на сами стеклодержатели.
При вычислении размеров лобового стекла, которое будет расположено под нестандартным углом, мы будем пользоваться только знакомой нам теоремой дедушки Пифагора, которая гласит (если кто забыл), что квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника, равен сумме квадратов его катетов. Это все изучали в школе, и я думаю, с этим трудностей быть не должно (тем более, что все подобные вычисления делаются элементарно на калькуляторе, имеющем клавишу извлечения квадратного корня).
Кстати, подобные конструкции, очень удобно проектировать в , так как программа сразу выдает все размеры деталей, имеющих косые резы.
Итак, лобовое стекло по ширине может быть разное (как я уже казал, в зависимости от используемых стеклодержателей, которые будет это стекло держать).
Мы займемся расчетом высоты стекла, толщиной 5 миллиметров.
Стекло смещено в глубь короба на 5 миллиметров.
Вся суть расчета состоит в том, что мы должны определить размер проекции стекла на скос, размер которого равен 677 миллиметров. Причем, мы должны определить не просто проекцию в классическом ее варианте (когда наш взгляд расположен перпендикулярно к стеклу). В нашем случае, нам нежен размер проекции стекла на данный скос при условии, что взгляд расположен горизонтально.
Еще раз напомню, что все расчеты, используемые в данном случае, не простираются дальше теоремы Пифагора.
Значения, которые нужно отнять от общего размера скоса (677мм) – это 29мм (для верхнего угла), и 16мм (для нижнего).
На рисунке все схематически обозначено, так что, думаю, вы во всем разберетесь.
Ну а для определения размеров стеклянных полок (именно, их глубины) я использую PRO-100, и делаю их просто визуально, так как рассчитывать их глубину вручную – дело долгое (если бы бока витрины содержали углы 30, 45, 60 градусов – то не было бы проблем).
А ширина у этих полок будет такая же, как и у лобового стекла (при условии, конечно, что там и там будут использоваться одинаковые полкодержатели).
Вот, вкратце, общая схема расчета одного из вариантов .
На этом я закругляюсь, до встречи.