Нужна ли пароизоляция под вагонкой. Пароизоляция и утеплитель под вагонку. Пароизоляция бань из пеноблоков

Обшить стены вагонкой значит не только престиж и зримый уют. Вагонка из дерева обладает всеми свойствами древесины: теплоизоляцией и дыханием. Последнее определяется в первую очередь обменной пароемкостью – при избытке паров влаги в воздухе обшивка из вагонки их поглощает; при недостатке отдает. Кроме того, древесина источает слабый аромат, бактерицидные вещества и нейтрализует неприятные запахи. Все это вместе создает в обшитом внутри вагонкой доме благоприятный, здоровый микроклимат.

Примечание: в настоящей публикации рассматривается деревянная вагонка. Пластиковая и металлическая более стойка к внешним воздействиям, но, во-первых, ничего не убавляет и не прибавляет к качеству среды обитания, во-вторых, заметно дороже и в-третьих, технология обшивки ею существенно отличается от таковой для вагонки из дерева. Поэтому вагонкой из не древесных материалов дома обшивают в основном снаружи.

Порядок производства работ

Деревянной вагонкой можно отделывать жилые комнаты почти любого стиля дизайна как полностью, так и частично, см. рис. В последнем случае вагонка может быть эффективным средством зонирования помещения, вверху слева на рис.

Отделка стен вагонкой производится в следующем порядке:

• Подготовка здания: если стены пористые или холодные (хорошо проводящие тепло) – утепление и гидроизоляция снаружи. Возможно, и наружная декоративная обшивка. Пренебрежение этим пунктом сведет все старания создать красоту внутри на нет;
• Выбор материала – породы дерева, профиля и ширины досок вагонки;
• Выбор схемы обшивки: горизонтальная, вертикальная, диагональная, фасонная;
• Подготовка внутренней базовой поверхности – выравнивание, паро/гидро изоляция;
• Монтаж обрешетки под обшивку;
• Обшивка стен вагонкой, по типовой или упрощенной технологии. В отношении прочности и декоративных качеств обшивки они равнозначны, отличия в другом, см. далее;
• Нанесение защитного покрытия на обшивку;
• Монтаж розеток, светильников и пр. встроенных в стену приборов;
• Наложение плинтусов на деформационные зазоры, углы оконных откосов и дверных четвертей.

Материал

Декоративная вагонка является разновидностью погонажа – длинномерных пиломатериалов – и представляет собой профилированную доску с типовым шпунтовым соединением. Шпунт – вид продольного пазогребневого соединения с открытым пазом. Шпунты бывают с замками (не обязательно требующие дополнительного крепления досок к основе) и беззамковые. Вагонка для стен и потолка выпускается исключительно с беззамковым шпунтом, т.к. замковые шпунты надежны только в настиле пола. С замковыми шпунтами выпускается половой ламинат, который значительно дороже вагонки. Стелить его на стены и тем более на потолок без дополнительных креплений нельзя. Типовой крепеж для ламината, аналогичный такому же для вагонки, есть, но работать с ламинатом сложнее и микроклимат помещения он не улучшает. Поверхности стен и потолка подвержены износу несравненно менее, чем пол, поэтому тратиться на обшивку ламинатом чего-либо кроме пола смысла нет.

Древесина

Вагонка для стен изготавливается из различных пород дерева, как обычных местных, так и привозных дорогих. Бюджету уровня до среднего доступна вагонка из сосны, ели, дуба, ясеня, лиственницы и березы, см. рис. Кедр, клен, бук, орех и экзотическая древесина дороги. Предбанник и комнату отдыха бани обшивают хвойной вагонкой, моечную – дубом, осиной или ольхой; возможно, лиственницей. Парилку – липой, осиной, ольхой; редко – дубом.

Примечание: древесную вагонку и дерево для обрешетки под нее перед использованием обязательно подвергают акклиматизации – выдерживают в помещении, которое будет отделываться, не менее суток, сложив в штабель с вентиляционными каналами.

Сосновая вагонка или самая дешевая или очень дорога. Дешевая – сучковатая, а дорогая – без сучков из стволов мачтовых сосен. Сучковатая сосновая вагонка тем не менее в умелых руках служит отличным декоративным материалом. Дыхание сосны ровное, глубокое. Бактерицидные свойства и стойкость к грибкам и вредителям – отличные. Для отделки жилых помещений нужно брать вагонку из сосны-сухощепки, срубленной зимой. Сосна-смолка, срубленная в период сокодвижения, на открытом воздухе держится не хуже мореного дуба, но излишне смолиста и дорога. Смолку в продаже отличить от сухощепки просто: на смолке или видны потеки смолы, или она пачкает ею палец, если провести им с нажимом по волокнам. Внутренняя отделка дома сосновой вагонкой – оптимальный по соотношению красоты, пользы и стоимости вариант.

С сосной во многом сходна ель, но обшивать ею детскую и кухню не надо: ель не делится на сухощепку и смолку. Содержание смолы в еловой древесине примерно одинаково круглый год. Еловая обшивка светлая, но быстрее сосны темнеет под действием ультрафиолета (УФ), поэтому отделывать еловой вагонкой лучше комнаты с окнами на север и северо-запад. Особенность еловой древесины – великолепные резонансные свойства. Разговор в отделанном елью кабинете получается солидным, обстоятельным, а музыка или звук фильма в «еловой» гостиной – четкими, сочными, живыми.

Примечание: в продаже под видом ели часто встречается вагонка почти того же цветового тона, что и сосновая. Она – из пихты. Смолы в ней больше, чем в ели, а звуковой резонанс слабый. Облицовка из пихтовой вагонки хорошо подойдет в прихожую, на балкон, застекленную веранду и др. помещения, куда заходят в уличной одежде и обуви – пихтовая вагонка очень долго сохраняет бактерицидные свойства.

Дуб славен своей прочностью и стойкостью. В отношении декоративной вагонки важно в нем то, что тон дубовой древесины отличается в пределах одной доски. Это дает дополнительные возможности для дизайна. Ясень также неравномерен по тону, но светлее дуба и дышит легче. В облицованной дубом гостиной с окнами на юг летом может быть душновато; спальню и детскую отделывать дубом вообще не рекомендуется. Звуки дуб приглушает; если от вашего музыкального центра «счастливы» соседи, то дубовая обшивка способна примирить их с нежданной радостью. Дуб отлично сопротивляется гнили и плесени, но жуки-древоточцы грызут его охотно. Домовый жучок чаще всего заводится именно в дубовых домах.

Лиственница очень стойка, дышит как сосна. Грибков и насекомых не боится; муравьи и тараканы домов, обшитых лиственницей, избегают, даже комары летят туда неохотно. Лиственничная древесина имеет широкую гамму тонов от дерева к дереву; текстура ее слоев изысканнее и выразительнее сосновой. Лиственничная вагонка, отобранная по оттенкам, дорога, но ее пересортица гораздо дешевле и в обшивке из нее можно добиться интересных эффектов. Смолы в лиственнице довольно много, но она быстро улетучивается и (в основном) битуминизируется: лиственничная вагонка годичной выдержки в этом отношении равноценна сосновой из сухощепки. Именно битуминизацией основной части смолы объясняется высокая стойкость лиственничной древесины.

Береза дает исключительно светлый, жизнерадостный, позитивный интерьер и эстетически совместима с большинством современных стилей дизайна. Под действием УФ береза темнеет медленно и слабо. К сожалению, березовая древесина очень легко поражается грибками. Единственно 100% надежный способ гарантировать березовую обшивку от появления цветных прожилок и разводов – отопление теплым полом в сочетании с хорошим наружным утеплением.

Липа, ольха, осина для обшивки жилых помещений мало пригодны вследствие невысокой механической прочности; вагонку из этих видов дерева используют только для . Обшивка парной в бане липой делает баньку легкой, пригодной для женщин, детей и слабых людей. Парная с обшивкой из ольхи или осины – обычная, средняя. Дубовая баня – ядреная. В ней хорошо поддерживать богатырское здоровье и силу, но обыкновенному человеку она на пользу не пойдет.

Примечание: обшивать парилку и моечную бани сучковатой вагонкой из любого дерева недопустимо, т.к. в банной атмосфере сучки скоро начинают вываливаться. В парной, кроме того, сучки оказываются источниками пожарной и ожоговой опасности, в них концентрируется тепло.

Профиль и ширина

Дешевле и проще монтируется своими руками (см. далее) вагонка профиля Софт Лайн (справа на рис.); если по дизайну видимые зазоры между досками нужны минимальные, используют евровагонку.

Вагонка профиля Штиль отличается от нее не только меньшей толщиной, но и более округлой калёвкой – фасонными фасками наружных ребер. Вагонка Штиль, как правило, дорогая, из дерева без сучков. Вагонку под брус используют, кроме чисто декоративных целей, для обшивки подсобных банных помещений, т.к. вследствие большей толщины она хуже проводит тепло и менее подвержена выпадению сучков. Лиственничной вагонкой под брус не менее годичной от времени распиловки давности можно обшивать и моечную, но не парную.

Примечание: евровагонка выпускается и с гребнем высотой 16 мм. Это т. наз. ветроустойчивая, для наружной обшивки. Обшивать ею стены внутри или нет – ваше дело.

Вагонка любого профиля выпускается досками разной ширины. Если вы намерены отделывать комнату(ы) вагонкой своими руками недорогим упрощенным способом, как описано далее, то приобретает значение ширина доски: последнюю в порядке монтажа нужно обрезать по ширине как можно меньше, и обрезок должен быть не уже плинтуса + деформационный зазор. Поясним на примере. Допустим, длина стены 4 мм (400 см). Пробуем взять для вертикальной обшивки (см. далее) доску шириной 150 мм (15 см) по верхней пласти. На обшивку пойдет 400/15 = 26,67 досок. Так приемлемо, от последней остается по ширине 2/3; лучше бы 4/5 или 5/6. С доской 13 см получится 400/13 = 30,77 более дорогих досок; доска 180 мм не пойдет, т.к. от последней по ширине останется всего 0,22. 200 мм доска тоже не пойдет: их укладывается вроде бы целое число, но не остается запаса на обрезку, см. далее.

Американка

Вагонка-американка пришла в строительство из деревянного судостроения: там обшивка досками внакрой – единственный способ получить швы, пригодные для водонепроницаемой конопати. Вагонка-американка бывает плоская (поз. 1 на рис.) и ступенчатая (поз. 2 и поз. 3 – профиль с размерами), для имитации обшивки елочкой впродоль.

Считается, что американку можно нашивать только горизонтальными поясами. Так вот, монтаж американки-елочки (как и блокхауса) вертикальными панелями вполне возможен:

• На каждую панель пойдет 2, 4 (как на поз. 4), 6 и т.д. четное количество досок.
• У крайних досок панели срезается гребень.
• Под стыки низких кромок (со срезанными гребнями) подкладываются бруски, перпендикулярные основным брусьям обрешетки, см. далее.
• Высокие кромки соединяются шпонками (ламелями) – полосками дерева или фанеры. Вырезать их точно по профилю пазов нет нужды, нужно только, чтобы шпонки сидели плотно и доски не играли друг относительно друга.

Обшивка из вертикальных панелей американки смотрится не хуже, а то и лучше, чем обшивка елочкой (см. ниже), но проще ее технологически.

Схемы обшивки

Доски вагонки на стены проще всего или монтировать стоймя, или накладывать горизонтальными поясами. Горизонтальная обшивка в общем красивее, но правильно обшивать стены вагонкой по горизонтали нужно, непременно укладывая доски гребнями вверх. Иначе в пазах образуются микроводоемы (поз. 1 на рис. справа), от которых пойдет гниль и зараза. При правильной обшивке борта паза нижней доски (первой по порядку монтажа) срезают, поз. 2 на рис., чтобы в паз не стал карманом – улавливателем капиллярной влаги. Что касается вертикальной обшивки, то здесь, срезать ли и где гребень/паз, зависит только от способа монтажа. Вертикальная обшивка применяется в помещениях влажных или с высокой вероятностью выпадения конденсата (бане, прихожей); здесь и правильный монтаж горизонтальной обшивки не спасет от ее замокания.

Диагональная обшивка вагонкой применяется редко, т.к. сложна и дает большой отход материала, а эстетически почти не выигрывает. Фасонных обшивок вагонкой много; можно заметить, что, напр., обшивка плоской елочкой (слева на след. рис.) трудоемка, но не так сложна, как кажется: фрагменты нарезаются по шаблону в стусле и монтируются на вертикальную обрешетку. Шикарно выглядят, но сложнее панели-ромбы из вагонки, справа на рис. Обрешетка под них представляет собой крест с обрамлением, в квадрантах которого крепятся бруски под диагональную обшивку, см. ниже.

Обрешетка

Просто так прибить вагонку к стене нельзя, даже если стена деревянная совершенно ровная: между обшивкой и стеной возникнет система капиллярных каналов, комната отсыреет, а обшивка и, возможно, стена, загниет. Обшивка вагонкой обязательно вентилируемая, для чего и в исподах досок вырезаются вентиляционные каналы. Т.е., под обшивку вагонкой непременно необходима обрешетка из дерева.

Почему из дерева? Потому, что сходный по свойствам с обшивкой материал обрешетки служит и механическим демпфером, особенно если базовая стена из минеральных материалов. С этой же целью между обшивкой и стеной обязательно оставляются деформационные зазоры от 6-10 мм, см. ниже. Если обшивку деревянной вагонкой наложить, скажем, на стальные профили для гипсокартона, то ее быстро вспучит или пойдут щели. А если спустя год-два снять плинтусы с обшивки по деревянной обрешетке, то окажется, что ее края повело, но видимая поверхность как была ровной, так и осталась.

Схемы обрешеток под вертикальную, горизонтальную и диагональную обшивку даны на рис. Общий принцип – брусья обрешетки перпендикулярны доскам. Не пренебрегайте краевыми брусьями (отмечены красными!): висячих концов досок быть не должно; обрешетка под диагональную обшивку должна иметь сплошное обрамление. Толщина брусьев обрешетки – 20-40 мм; ширина 30-60 мм. Шаг установки брусьев – 4-5 ширин доски по верхней пласти.

Примечание 6: крепеж брусьев к стене – 6-мм саморезы в пластиковых дюбелях. В бетон от 70 мм, в кирпич от 90 мм, в пено/газоблоки от 120 мм. В деревянную стену – саморезы по дереву от 4х60. Шаг крепежа брусьев – 400-600 мм. Точки крепления в 50-70 мм от концов обязательны.

Стена

Крепить вагонку к стене нужно с учетом того, что зазор, создаваемый обрешеткой – вентиляционный, а не пароулавливатель. Второе, чтобы обшивку с идеальном помещении не повело от усыхания древесины, неровность виртуальной (образованной наружными пластями брусьев обрешетки) поверхности под обшивку должна быть не более 2 мм/м и общая не более 6 мм по всей стене любой длины.

Ставить обрешетку прямо на пористую влагопоглощающую стену (поз. 1 на рис.) – грубейшая ошибка. Довольно дорогой и трудоемкий, но очень надежный вариант подготовки стены – покрытие цементной паронепроницаемой штукатуркой, поз. 2; заодно и стена выравнивается. К достаточно ровной бетонной стене в сухом помещении брусья обрешетки можно крепить EC-скобами для профилей под гипсокартон, поз. 3.

Изначально EC-скобы это тонкие перфорированные пластины. Брусья обрешетки в таком случае заранее отбирают по ровности. Первым ставят срединный брус, EC-скобы, уже пркрепленные к стене, по его краям подгибают и крепят концы бруса, затем подгибают промежуточные скобы и крепят весь брус, не деформируя его. Остальные брусья ставят ровно в плоскость, ориентируясь по срединному.

Однако лучший способ подготовки стены под обшивку вагонкой – пароизоляция; в бане, кухне, прихожей по-иному и нельзя. Стену выравнивают и накладывают на нее фольгоизол фольгой наружу; листы изоляции кладут на монтажном скотче с нахлестом от 15 см. Затем под брусья к стене через изоляцию крепят фанерные подкладки толщиной от 8 мм, т.е. больше толщины изоляции, и уже к ним – брусья обрешетки, поз. 4. Таким образом между изоляцией и обшивкой образуется сплошное вентилируемое пространство, показано зелеными стрелками на поз. 5.

Обшивка

Главный принцип обшивки вагонкой – идти от мелких сложных мест (см. рис. справа) к большим цельным плоскостям. Подробно обо всех тонкостях внутренней обшивки деревянной вагонкой по всем правилам см. след. видео, а мы посмотрим, где бы как бы чего упростить, удешевить и облегчить, работая своими руками для себя.

Видео: монтаж деревянной вагонки

Профессионально вагонку крепят к обрешетке монтажными клипсами: стартовыми (поз. 1а на рис.) и прогоночными, или клеймерами (кляймерами, клеммерами, кляммерами), поз 1 б, 2 и 3.

Крепление клеймерами обеспечивает высокую производительность труда: профи, пользуясь пневмостеплером, тратит на точку крепления всего несколько секунд, см. ролик:

Видео: клеймеры для крепления вагонки

Второе, клеймеры не повреждают доски. Напр., в странах Южной Европы деревянная обшивка комнаты – символ богатства и престижа, но от сильного УФ обшивка вагонкой там темнеет пятнами спустя 2-4 года. Тогда обшивку меняют, снятые доски сортируют по тону и продают как б/у, но ведь дырявую доску никто как рабочий материал не купит. Монтаж вагонки на клеймерах технологически доступен любому, см. еще одно видео, но оказывается накладен, т.к. кроме увеличенного количества более дорогого крепежа необходим и специнструмент.

Видео: как крепить вагонку клеймерами

В Средней России вагонка под 2-мя слоями акрилового лака (см. ниже) сохранит вид лет 10 и более. Своими руками в своем доме вагонку к обрешетке можно крепить мелкими саморезами или гвоздями, поз. 4 и 5:

Удобнее в таком случае работать с софт лайном (поз. 5), т.к. количество наклонно вгоняемых метизов уменьшается. Шляпки крепежа на виду утапливают, крутнув лишнего шуруповертом или, если это гвозди, добойником – стальным стержнем со шляпкой под удар бойком молотка на одном конце и другим концом, заточенным на усеченный конус. Простейший добойник получается из гвоздя 100-150 мм.

Утопленные шляпки крепежа затирают шпаклевкой по дереву. Т.к. обшивка стен и потолка большим нагрузкам и износу не подвержена, шпаклевку точно в тон дереву можно приготовить самостоятельно, замесив 2-4 объемных части опилок того же дерева на 1 части ПВА.

Укладка

Обычно вагонку укладывают аналогично ламинату: с первой доски срезают гребень и ставят ее тем местом к стене. Однако, поскольку по стенам и потолку не ходят и мебель на них не ставят, ничуть не менее надежной будет обшивка по принципу «все наоборот», поз. 6. В размер по ширине обрезается только последняя доска, а первую ставят пазом к стене как есть.

Защита

Зашитую вагонкой панель (стену) шлифуют до ровности шкуркой №№140-160, затем грунтуют грунтовкой под акриловый лак. Назначение грунтовки в данном случае прежде всего поднять мелкие волоконца, оставленные грубой шкуркой. По высыхании грунтовки поверхность шлифуют шкуркой №№240-280. После каждой шлифовки поверхность обдувают пылесосом (тереть тряпкой нельзя!). Две шлифовки с промежуточной грунтовкой дадут совершенно гладкую поверхность. Ее защиту от механических повреждений и УФ обеспечат 2 слоя акрилового лака, бесцветного или тонированного. 2-й слой наносят по полном высыхании первого. Кроме того, лакировка существенно уменьшит пожароопасность обшивки, но дышать ей не помешает: дыхание пойдет с испода через деформационные зазоры.

Построил дом из 15 бруса в черную, под крышу. Весной-летом будут отделочные работы.

Снаружи брус, вертикальная обрешетка, промеж ней утеплитель, затем изоспан А, затем контробрешетка, на нее сайдинг.

http://www.victoriasv.ru/pic/A/shemaA1-2.gif Внутри будет вагонка - как на потолок, так и стены. Так вот вопрос - надо ли и внитри изоспан на брус положить, а поверх него отделочную вагонку (с вентзазором), или достаточно изоспана снаружи, а внутри с ним не заморачиваться, просто отделать вагонкой с вентзазором и все?

Просто оставить брус некрасиво, он у меня обычный, не строганый. Да и по проекту брус у меня зашивается с двух сторон.

Обсуждение закрыто модератором

Внутри дома нужна пленка, пароНЕпроницаемая мембрана Если у тебя будет эффективный утеплитель, то пленка нужна обязательно. Будешь ты приезжать или нет - вопрос времени. Но если внутри есть утеплитель, то внутри нужна пленка. Снаружи если будет сайдинг, то пароПРОницаемых мембран не надо.

V e a n t i p 06.11.2010, 13:22 #

Где должен быть размещен пароизоляционный слой? Пароизоляционный слой лучше вообще исключить из конструкции.

Дело в том, что такая герметизация дома отрицательно скажется на климате внутри помещений.

При отсутствии искусственной вентиляции это обязательно приведет к увеличению влажности воздуха

и конденсации влаги на пароизоляционном слое, что, в свою очередь, будет способствовать образованию плесени и грибков.

Пароизоляционный слой бывает необходим, например, при утеплении дома изнутри.

В таком случае его ставят изнутри - с теплой стороны утеплителя.

http://guide.rockwool.ru/media/51009/rockwool_faq_v06.2010.pdf (стр.20)

Потому что в доме вентиляция должна быть обязательно В случае сруба или бруса это вентиляция щелевая, во всех прочих случаях - расчетная. Обычно вентиляции через кухню и санузел с притоком через окна хватает.

jarosl 06.11.2010, 14:21 #

Нужна ли пароизоляция между первым и вторым этажами? У меня наверху будет неотапливаемая мансарда.

Если мансарда утеплена, то не нужна Если там неутепленный и неотапливаемый чердак, то нужна - со стороны теплого помещения.

jarosl 06.11.2010, 14:30 #

А на полу первого этажа какой изоспан брать? Паранепроницаемый или паропроницаемый?
По схеме его нужно класть до досок черного пола и перед чистым полом.
Если проницаемый, то в какую сторону он должен быть проницаем?
У меня ленточный фундамент.

Как и в стены Со стороны помещения НЕпроницаемый, со стороны подпола проницаемый.

jarosl 06.11.2010, 14:38 #

И напоследок. Какой утеплитель взять для пола? Роквул лайт байтс или эковату? Или что-то еще? Мне не сколько для теплла (разница между ними наверняка незначительная), сколько от мышей.
20 лет назад я просыпал черный пол опилками - холодновато, но мыши так и не завелись. Но вот сейчас наверное нормальные материалы достыпны…

Это вопрос веры Утеплитель может быть любым "эффективным", главное, чтобы не левым и чтобы не керамзит 🙂 И главное, чтобы его было не меньше 20 см.
Мыши заводятся не в утеплителе, а поближе к еде.

jarosl 06.11.2010, 15:44 #

А чем так плох керамзит?

Он не достаточно хороший утеплитель По сравнению даже с минватой.

jarosl 06.11.2010, 01:26 #

Пардон, совсем запутался. Я правильно понял, что мне изнутри надо сделать по брусу под вагонкой параНЕпроницаемую мембрану типа Изоспана Б? А снаружи утеплитель, изоспан-А и сайдинг?

Да, правильно Фишка в том, что при утеплении точка росы (температура, при которой из водяного пара начинает выпадать капельная влага) находится либо в брусе (гниение) или в утеплителе (отсыревание и потеря теплоизоляции). А на деле роса будет и там и там за счёт щелей между брусьями.
При высокой температуре в воздухе много водяного пара, при низкой он конденсируется и выпадает влагой или снегом. Когда ты пользуешься домом зимой, влажность в помещении будет выше влажности на улице - вот эту-то влажность и нельзя пускать в конструкции.

jarosl 06.11.2010, 02:08 #

Спасибо, понятно. Какое толковое объяснение… Еще вопрос, я предыдущем посте его упустил.
Получается, что если я буду снаружи на брус класть обрешетку, в нее утеплитель, а потом сайдинг, то утеплитель закрывать изоспаном-А не надо?
А почему? Производитель-то как раз пишет, что после утеплителя перед сайдингом нужен Изоспан-А…

Там нужна любая проницаемая изоляция Сайдинг, если уложен правильно, создает и без того достаточно правильные условия для хранения утеплителя. Другое дело, что тонкоструктурный утеплитель типа роквула лайтбаттс будет слегка "пылить" под действием воздушных потоков, и можно его накрыть чем-то паропроницаемым. Пергамин, кстати, тоже подойдёт. Если утеплитель поплотнее, то не обязательно. Но цена изоспану-а не такая высокая, хуже от него не станет.

jarosl 06.11.2010, 01:18 #

А если не делать внутри утепление, а только снаружи? Тогда нужна пленка ВНУТРИ?

Да, пленка внутри нужна полюбас

CAESAR- 06.11.2010, 02:15 #

Что будет без пленки? А ничего…

Очень много «если» Ничего не будет только если есть уверенность в 100% отсутствии щелей в срубе - например, если это профилированный брус. Ты лично можешь дать конкретному человеку гарантию, что всё будет "ничего"? Даже не видя его дом?

CAESAR- 06.11.2010, 19:16 #

Ты прав… Только в моем сознании не укладывается понятие сруб без КАЧЕСТВЕННОЙ конопатки… Как впрочем и обшивка сайдингом…

А при качественной конопатке нафиг не нужна никакая пленка… за 10 лет нихрена не случилось со срубом обложенным кирпичом и изнутри оббитого вагонкой…

jarosl 06.11.2010, 14:31 #

Брус у меня непрофилированный, щели конечно есть Еще весной конопатить буду.

CAESAR- 06.11.2010, 19:18 #

Конопатить с 2-х сторон и КАЧЕСТВЕННО! КАЧЕСТВЕННО можно читать как дорого… Ну или самому все лето)))

Rony_spb 05.11.2010, 19:48 #

Re: cнаружи деревом, нафиг сайденг внутри гипрок и обои
Как вариант

jarosl 05.11.2010, 19:52 #

У меня другой дом снаружи вагонкой обшит 15 лет назад - и уже плесень проявилась. И красил-и пропитывал… А на сайдинге такого не должно быть.
А изнутри гипрок конечно хорошо, но я боюсь покорежится он в неотапливаемом доме.
У дома предполагается летне-осення эксплуатация.

Plutto_II 05.11.2010, 19:42 #

Где в тех красивых картинках ты нашел изоспан со стороны «тепла»?

Да и снаружи тоже 🙂

jarosl 05.11.2010, 19:55 #

Ой, что-то недопонял умной мысли > ты нашел изоспан со стороны «тепла»?

> В этом месте должен быть паробарьер, или ничего.

Это где это "со стороны тепла"? Изнутри что ли?

> Если дом еще не закончил усадку, то никакую отделку внутри не надо делать.

> Да и снаружи тоже 🙂

Это понятно, я пока не собираюсь. Надо подготовить матчасть.

Plutto_II 05.11.2010, 20:07 #

Изоспан - это ветрозащита Используется под фасадным отделочным материалом (вагонкой, сайдингом) для защиты от продувания и капельной влаги наружного утеплителя типа ваты.

Изнутри (со стороны "тепла") необходимо использовать паронепроницаемый барьер(полиэтиленовую пленку или фольгированную крафт-бумагу), для того, чтобы водяной пар из теплого помещения не попадал в утеплитель, и не ухудшал его свойства. Обычно так делают в каркасниках. Как делать в брусовом доме, мне непонятно. Класть герметичнцю пленку как-то глупо, особенно в свете желания некоторых жить в брусовом "дышашем" доме, а что будет с утеплителем без пленки, не знаю.

Остается надеяться, что скорость испарения воды из утеплителя будет выше, чем скорость проникновения в него изнутри теплого помещения из-за разности в парциальном давлении.

jarosl 05.11.2010, 20:20 #

Здесь брус и ничего снаружи его не надо класть. Брус от каркасника сильно отличается теплопроводностью 🙂

Меня интересует - изнутри дома нужен или не нужен. судя по Ваши выкладкам - не нужен совсем.

Plutto_II 05.11.2010, 20:35 #

Изоспан точно не надо 🙂 А остальное?

Фины строят так

Пароизоляции там нет, только строительная бумага, и распушеная целлюлоза как утеплитель.

А чо там в ящщиках засыпано?

jarosl 05.11.2010, 20:46 #

Я проехал всю Скандинавию. Таких «берендеевых домов» не видел, в основном у них сайдингом обшиты.
Или кирпичные - или под кирпич сайдинг, я близко не присматривался.

Plutto_II 05.11.2010, 20:55 #

Может, в скандинавии и так Но там теплее, чем в Финляндии, и значительно.

Швеция и Норвегия - в основном каркасники, с отделкой вертикальной вагонкой, выкрашенные красной охрой.

Дания - нармальные среднеевропейские дома, каменные, под черепицей.

Не говори только никому в скандинавии, что Финляндия = скандинавия:)))

Они хоть и толерантны, но все таки 🙂

Helgina 05.11.2010, 21:12 #

:-))) в финляндии полно бревенчатых домов, в норвегии не была, но подруга там живет, у них домики вообще разные, но в основном в том месте где она живет новье в стиле модерн или старье в стиле каркасников:-)

Plutto_II 05.11.2010, 21:26 #

Это давний баян, про деревянные домики Просто в очередной раз неохота разжевывать очередному неофиту:)))

Все новое - это с эффективным утеплением, чаще всего из камня.

Из дерева без утепления в финлндии/швеции строят только дачные дома (выходного дня). Домов из неструганого бруса не видел вообще ни разу. Ну, и так далее 🙂

jarosl 05.11.2010, 22:59 #

Я собственно, и делаю летне-осенний дом И искренне не понимаю людей, живущих за городом постоянно…
Жить зимой надо в Москве. Летом жить на даче, а отдыхать осенью в теплых странах.
Вот поэтому я и не возвожу капитального строения где оно не нужно.

Brut 05.11.2010, 23:17 #

Никто о вкусах не спорит. Проблема (как всегда) – в терминах. В частности, тут обычно «домом» называют постройку для постоянного проживания (потому и утепление на первом месте), а летние постройки называют «дачами». Собственно, конфа так и называется: «Дом и Дача». Мог бы догадаться, и сразу написать либо «дача», либо «летний дом».

Да плюс твои вопросы про «изопан» - для дачи это звучит примерно как «седло корове».

Вот потому и стандартный срач.

Внимательнее нужно быть.

jarosl 05.11.2010, 23:28 #

Я не понимаю, зачем сразу хаять, даже не спросив У меня планируется все-таки не чисто дача на 3 летних месяца.

Поэтому я сделал мощный фундамент и большой сруб из бруса.

И хотелось бы туда приезжать зимой, напрмер на зимное каникулы.

И теперь воспрос только в том - нужно ли делать парозащиту изнутри под декоративной вагонкой или нет.

Я свой первый дом (срубовой) построил еще в 1993 году, когда очень многие хаятели еще об этом даже не задумывались. Но сейчас масса новых материалв и поэтому мне надо разобраться.

И мои вопросы начинаются совершенно для меня непонятные наезды…

Как-то некрасиво это…

Brut 05.11.2010, 23:37 #

Что значит «зачем»? Да хотя бы затем, чтобы ты не делал ошибок (благодарить нужно, а не ругаться).

Однако, у нас «каждый сам себе буратин»: был бы ты поумнее, почитал бы (хотя бы наш) форум, понял бы, что брусовой (бревенчатый) дом НЕ ПРИГОДЕН для зимних наездов. И причина тому – дерево:

1. оно хоть и «теплоизолятор» (как тут некоторые «считают»), но имеет достаточно существенную тепловую инерция, и когда ты в пятницу приедешь, то достаточно долго приходится нагревать дом. Умнее делать каркас.

2. (и самое главное): если ты не временщик (а вроде основательный человек), то делаешь дом не на 5-10 лет, а это значит должен заботиться о долголетии стен – но твоя концепция никуда не годится: когда ты зимой начинаешь нагревать дом, то воздух нагревается относительно быстро, а бревна – холодные – на них выпадает конденсат – парциальное давление пара буквально набивает древесные волокна водой, а через пару дней ты уезжаешь, дом остывает – вода консервируется в бревне – гниет, безостановочно. У нас, в деревне, избу либо отапливали всю зиму, либо ни разу.

ЗЫ: Всё ЭТО – уже БАЯН. Странно повторять раз за разом.

jarosl 05.11.2010, 23:52 #

Я конфу проработал прежде чем написать По своему вопросу ответа не нашел.

Но на мой совершенно невинный вопрос был просто необычайно хамский ответ, причем не в тему, как я должен на него реагировать?

http://wwwboards.auto.ru/housing/3211556.htmlhttp://wwwboards.auto.ru/housing/3211771.html Я не прошу меня наставлять "на путь истинный", а прошу обычного совета по как мне кажется элементарному вопросу, с которым наверняка уже многие сталкивались. Но я вот не сталкивался, в последнее время я квартирами занимался, там другие заморочки.

Про непригодность использования брусового дома в зимнее время в режиме "топка-растопка" я уже тоже читал. Вы повторили, спасибо.

Но если есть магистральный газ, то его на зиму можно не выключать, пусть горит потихонечку, дом до минуса не уйдет.

Но вопрос-то у меня был другой, про парозащиту изнутри.

Brut 06.11.2010, 00:00 #

На твой вопрос нет однозначного ответа (поздно). Я как и Плутто не знаю как грамотно утеплять бревенчатый дом. Компромиссным вариантом будет ПОСТОЯННОЕ отопление (хотя бы +5°С), утепление снаружи хорошо-паропроницаемым материалом (ватой?), не сильно боящимся влаги (каменная), с пароизоляцией ИЗНУТРИ дома.

jarosl 06.11.2010, 00:21 #

Re: > Ну, и, ЧТО осталось от твоей «концепции»?

А что за "концепция" такая? Я еще раз посмотрел свои ответы, но ничего такого не нашел.

Был простой вопрос, получен многосложный, но бестолковый ответ.

jarosl 06.11.2010, 00:18 #

Я жду сответа от других. Попозде тогда задам Свет клином на тебе с Плутто не сошелся.

И вообще - если не знаешь, лучше не советовать.

Правда, спасибо за науку, буду теперь в конфе свой дом дачей называть. А то какая-то прямо нездоровая реакция 🙂

Brut 06.11.2010, 00:31 #

jarosl 06.11.2010, 01:16 #

Это у тебя проблемы с пониманием простых вопросов. Если бы из бруса или кругляка нельзя было строить дома - никто бы не строил.
А вопрос у меня - по ОТДЕЛКЕ, а не по УТЕПЛЕНИЮ,

Brut 06.11.2010, 01:29 #

Ну нельзя же с таким опломбом выступать, не не зная ЭЛЕМЕНТАРНЫХ вещей, типа этих:

"Я правильно понял, что мне изнутри надо сделать по брусу под вагонкой параНЕпроницаемую мембрану типа Изоспана Б?"

jarosl 06.11.2010, 02:01 #

Вот зачем мне твой снобизм? Я хочу разобраться в том, что не знаю. За время очень многое изменилось в материалах.

Ты же этого не знаешь. Сам же написал:

http://wwwboards.auto.ru/housing/3211949.html У тебя хороший каменный дом, ну и хорошо. Но у меня другие задачи. Никто не будет покупать для езды на работу в офис по Москве КАМАЗ, купят легковую машину, умные купят квартиру у работы, самые умные создадут работу рядом с домом.

А такие общие советы типа "почитай теорию" идут лесом, такие советы любой может дать. Теорию чего мне читать?? СОПРОМАТ?

Я прошу конкретики. Что было конкретного в твоих постах кроме нравоучений? Зачем лезть туда, где ты некомпетентен?

Я согласен, что некомпетентен, но я и научиься хочу. А такие как ты обычно надают бестлолковых советов важно раздувая щеки от своей значимости.

Brut 06.11.2010, 11:37 #

Ты мое удивление принял за снобизм. :

Впрочем, если ты так же читал архивы – нечему удивляться.

ЗЫ: А в архивы ты даже не заглядывал.

jarosl 06.11.2010, 14:25 #

Все-таки отвечу. Глупо советовать каркасник (как и кирпичный), если брусовой дом уже под крышей.

Я просил другого совета и мне умные люди его дали.

Не говоря уже о том, что сборно-щитовой садовый домик я никогда ставить для жилья не буду. Я пожил в таких, знаю что это такое.

Plutto_II 06.11.2010, 14:48 #

Тебе дали правильный совет. Но положив пароизоляцию между брусом и внутренней отделкой, ты превратишь свой брусовый дом в каркасник (по сути), только с избыточным расходом дерева. Весь пар оказывается замкнут внутри дома, и будет удаляться только вентиляцией.

Оптимально было бы делать без пароизоляции, но поддерживать все время +20 как минимум, т.е. в режиме постоянно жилого помещения, тогда.

Почему твои вопросы вызвали такую резкую реакцию?

Потому что ты выбрал самый худший вариант конструкции дома, который возможен, и нам просто было обидно, что еще один человек занимается любимым русским спортом - хождением по граблям.

Ну, был бы у тебя клееный профилированый брус с правильным уплотнением и замками, это понятно, почему выбрано дерево.

Но когда лепят очередную избушку из 15х15 нестроганного, потому что ничего другого рабочие не умеют, это вызывает чувство жалости у постоянных участников конфы, хотя проявляется она может слишком резко. 🙂

Сергей (LEE) тебе все правильно сказал, и я сказал то же самое в самом начале дискуссии, если бы ты читал внимательно, а не лез в бутыку. Паробарьер нуже обязательно в многослойных конструкциях со стороны тепла, если наружная паропроницаемость невысокая (каркасник со стенами из осб). В твоем случае можно и так, и так.

Только с пароизоляцией ты превращаещь дом в каркасник, теряя достоинства брусового дома. Без пароизоляции тебе всю зиму надо поддерживать конкретный плюс.

Выбор за тобой

12.06.2017

Конструкция стен деревянного дома всегда предполагает создание нескольких слоев, один из которых выполняет функцию пароизоляции – он не дает влаге, попадающей из комнаты в стену, разрушить материал утеплителя.

Для стен деревянного дома слой пароизоляции (ее также называют гидроизоляция) необходим практически во всех случаях. Причина – в особенностях древесины как строительного материала: она хорошо пропускает воздух, но при этом впитывает много влаги, из-за чего разбухает. Если не принять своевременных мер, это может привести к отрицательным последствиям:

• стены начнут кривиться или вздыматься;
• конструкция дома неизбежно начнет проседать из-за повышения плотности древесины;
• материалы отделки (вагонка, гипсокартон и другие), а также покрытия стен (обои, МДФ, ПВХ) могут повредиться из-за движения стен;
• в толще стен, углах может завестись плесень, которая создаст неприятный запах в доме;
• если вода подмерзнет во время зимних холодов, она увеличится в объеме, из-за чего трещины и микрощели в древесине увеличатся, и материал быстрее износится;
• увеличение трещин дает и еще один негативный эффект – с годами стены станут промерзать гораздо быстрее, из-за чего приходится тратить больше ресурсов на отопление помещения;
• наконец, когда влага впитывается в материал утеплителя, это быстро приводит к его размягчению и порче – в итоге придется разбирать стену и устанавливать новый слой.

Все эти последствия легко избежать, если после окончания строительства заложить пароизоляционный слой, который следует сразу после отделочного материала (на пример, вагонки) и плотно примыкает к утеплителю, как показано на схеме.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Иногда под пароизоляционным слоем понимают материал, не пропускающий влагу, но пропускающий воздух, а под гидроизоляцией – материал, не пропускающий ни воды, ни воздуха. В практическом смысле слова часто применяются как два синонима.

Можно ли обойтись без пароизоляции стен

Такой вариант в принципе возможен, если стены дома делаются из оцилиндрованного или клееного бруса, который тщательно высушивается во время производства. К тому же все размеры пазов, куда потому лягут бревна, высчитываются до миллиметров, что обеспечивает их максимально плотное соприкосновение друг с другом.

Но даже в таких случаях дать твердую гарантию, что влага не проникнет в дерево невозможно, поскольку сохраняются такие риски:

• Дерево как материал имеет свою специфику – оно пористое, волокнистое, служит питательной средой для развития микроорганизмов.
• Защитная обработка лаком хорошо отрабатывает в течение первых 5-10 лет, однако со временем имеет свойство исчезать – соответственно, по истечении этого срока влага может постепенно начать проникновение в древесину.
• Наконец, если предполагается постоянное проживание в деревянном доме, о пароизоляции для защиты его стен лучше всего позаботиться – постоянное действие влаги, поступающей из кухни, ванны, от аквариума и других бытовых источников за несколько лет дадут о себе знать.
• Для помещения бани слой пароизоляции по понятным причинам необходим в любом случае.

Если дом располагается в условиях влажного приморского климата, то гидроизоляция – это совершенно необходимая мера: она делается как изнутри, так и снаружи.

Примерные подсчеты показывают, что за 1 год обычная семья, состоящая из 3 человек (двое взрослых и ребенок) выделяет в воздух влагу в объеме 150 литров.

Пароизоляционные материалы: виды, правила выбора и цены

Современная промышленность предлагает много видов материалов для гидроизоляции. Практически все из них являются искусственными полимерами, потому что природные волокна всегда хорошо впитывают влагу и пропускают ее в обоих направлениях.

Основным показателем качества таких изделий является паропроницаемость, которая определяется как количество воды (в граммах), которое пропустит единица площади материала (1 квадратный метр) за одни сутки: г/м2. Нормальная паропроницаемость не превышает 15-20 г/м2.

С точки зрения преимуществ и недостатков о материале судят на основе следующих потребительских качеств:

• срок службы;
• механическая прочность;
• способность пропускать воздух, т.е. «дышать», одновременно удерживая влагу.

Многие гидроизолирующие материалы отличаются низкой способностью в плане пропускания воздуха, из-за чего в доме создается парниковый эффект – приходится постоянно проветривать помещение, в том числе в холодное зимнее время.

Сравнение плюсов и минусов наиболее распространенных материалов представлено в таблице (цена – в рублях за 1 рулон, суммарная площадь которого стандартно 70 м2). В случае с пароизоляционной мембраной приведена средняя стоимость за рулон габаритами 75 на 1 метр (площадь 75 м2).

Если сделать в полиэтиленовой или пропиленовой пленке мелкие отверстия, это не даст достаточно воздуха – стены должны «дышать» всей поверхностью. К тому же в эти щели проникнут теплые потоки воздуха вместе с испаренной в них влагой. Поэтому подобная пароизоляция не даст нужного эффекта.

Виды пароизоляционных мембран

С точки зрения потребительских свойств материалы для гидроизоляции стен деревянного дома можно условно разделить на мембраны и все остальные. Причина в том, что мембраны – это материал нового поколения, отличающийся от традиционных искусственных полимеров (полиэтилен и полипропилен).

Ключевые их преимущества в следующем:

• пропускают влагу в количестве не более 10 г/м2 за сутки (их особенно часто применяют в банях, саунах, бассейнах);
• благодаря пористой структуре хорошо удерживают конденсат, не давая проникнуть ему в утеплитель;
• выдерживают перепады температур от –40оС до +80оС;
• благодаря усиленной структуре волокна способны работать без износа в течение десятилетий;
• пористое строение материала обеспечивает достаточный газообмен между помещением и средой;
• некоторые мембраны усилены фольгой, которая отражает тепло, поступающее из дома – благодаря этому она помогает утеплителю сохранять внутреннюю температуру в помещении зимой.

Таким образом, с точки зрения своих функций все мембраны разделяются на:

• антиконденсатные – т.е. препятствующие проникновению влаги;
• фольгированные – которые наряду с пароизоляцией для стен деревянного дома сохраняют его тепло.

На рынке стоят значительно дороже и в основном отпускаются рулонами площадью 75 м2. Сравнительные цены в рублях с указанием габаритов рулона представлены в таблице.

Основные производители качественных мембранных пленок – это германские бренды. Высокие цены окупаются в том случае, если предполагается капитальная отделка дома, поскольку если сделать расчет, то частая замена утеплителя и укладка нового пароизоляционного слоя станет дороже, чем изначальный выбор и монтаж качественного материала.

Типы пароизоляционных материалов для деревянного дома

В зависимости от расположения материала в той или иной части дома выделяют:

• тип А и АМ – защита утеплителя в стенах и крыше от внешних воздействий;
• тип В и С – защита утеплителя в стенах и крыше от внутренней влаги;
• тип D – защита пола от сырости, исходящей от грунта.

Тип А

Материалы этой группы предназначены для внешней изоляции стен и потолка (кровли) дома от действия ветра и влаги воздуха. Устанавливается:

• под внешнюю отделку стены на утеплитель;
• под кровлю крыши;
• в вентиляционные шахты.

Чтобы мембрана работала правильно, пропуская влагу изнутри и блокируя ее снаружи, нужно внимательно укладывать слои – маркированной стороной (с надписью марки и производителя) она должна «смотреть» в сторону улицы.

Материал устанавливается на контробрешетку, чтобы излишняя влага могла стекать. На крыше важно создать соответствующий угол (не менее 30-35о).

Тип АМ

По месту укладки этот материал монтируется так же, как и тип А. Он отличается более сложной многослойной структурой:

• слои спанбонда (1-2);
• диффузная пленка.

Именно благодаря диффузной пленке выходит пар изнутри, но не проходит жидкость снаружи. Важная особенность такого материала – он не нуждается в вентиляционном зазоре, поэтому монтируется вплотную к поверхности утеплителя.

Под спанбондом понимается особая технология производства полимерной влагонепроницаемой пленки, а также сам продукт этого производства. В этом случае волокно состоит из искусственных нитей, которые сшиваются под действием химических веществ, тепла или с помощью струй воды.

В итоге получается очень прочное пористое волокно, которое хорошо пропускает воздух и влагу наружу, но в то же время надежно защищает не только от атмосферных осадков, но и от воздействия ветра. Все эти ценные свойства объясняются особенностями структуры многослойного материала.

Тип В

Такая пароизоляция применяется для защиты стен деревянного дома от внутренней влаги. Используется также для отделки кровли изнутри, особенно в тех случаях, когда на чердаке предполагается создать жилое помещение с возможностью круглогодичного проживания (по типу мансарды).

И еще один вариант использования – внутреннее утепление пола, а также межэтажного перекрытия.

Многослойные материалы дополнительно защищают от ветра, а фольгированные – удерживают тепло внутри благодаря отражению его от своей поверхности.

Тип С

Представляет собой особо прочную мембрану, состоящую из 2 слоев. Используется в тех же случаях, что и В. Также ее применяют для утепления в неотапливаемых помещениях, примыкающих непосредственно к дому:

• чердаки;
• подвалы;
• цоколи;
• веранды, сени.

Такие материалы изготавливаются из полипропилена и усиливаются дополнительным ламинирующим слоем, благодаря чему используются в утеплении пола и крыши – т.е. в тех случаях, когда предполагается сильная механическая нагрузка (давление мебели, передвижения и ветровое воздействие).

Способы фиксации пароизоляционной пленки

Материалы фиксируются с помощью двух способов:

• строительным степлером;
• специальным скотчем (клейкой лентой).

Нередко оба способа комбинируются вместе. При этом сами клейкие ленты изготавливаются примерно из тех же материалов, что и пароизоляция. Они усиливаются по технологии спанбонда, поскольку предполагается, что на них будет действовать постоянная нагрузка. Есть несколько типов клейких лент, которые соответствуют рассмотренным типам гидроизоляционных мембран:

• Изоспан KL используется для фиксации полотна, относящегося к типу А. Он обладает большой прочностью, выдерживает температурные перепады, а также устойчив к действию влаги. Служит без нареканий в течение нескольких десятилетий. Склеивать полотна следует с припуском как минимум 15-20 см.
• Изоспан KL+ обладает повышенной механической прочностью благодаря двухслойной структуре полимера с армированием. Он предназначен для применения в условиях сибирских зим, поскольку выдерживает отрицательные температуры до –50оС. Еще одно достоинство – универсальность этой ленты: с ее помощью можно фиксировать мембраны всех типов.
• Изоспан ML проф – это отличный вариант для отделки сложных поверхностей (с примыканием труб, изгибами потолка и стен, выступов углов и коммуникаций), поскольку он не только хорошо фиксирует мембраны, но также сам создает хорошую пароизоляцию.

Укладка пароизоляции своими руками: пошаговая инструкция

Технология укладки слоя с пароизоляцией в стены деревянного дома зависит от его конструкции:

• каркасный дом;
• дом из бруса.

К тому же есть особенности укладки материала внутри помещения и снаружи. Поскольку в последнем случае есть смысл защитить дом от продувания холодными ветрами, почти всегда устанавливается слой, оберегающий от них. А гидроизоляция монтируется в тех случаях, когда дом достаточно старый, и стены нужно защитить от разрушающего действия влаги.

Пароизоляция изнутри

При укладке слоя с гидроизоляцией внутри стен нужно обязательно учесть, что вода, испаряясь на поверхности материала, должна куда то стекать. Таким образом, слой не должен слишком плотно соприкасаться с утеплителем – необходим небольшой зазор.

Последовательность действий следующая:

• Если дом построен из цилиндрического бруса, то за счет естественного закругления у него создается достаточный зазор для влагоотведения – в этом случае мембрана крепится прямо на бревна с помощью степлера.
• Далее следует обрешетка и внутренний отделочный материал (вагонка, гипсокартон и т.п.).
• В случае с домами из прямоугольного бруса, а также при монтаже утеплителя (в условиях холодных зим) мембрана крепится на контробрешетку, которая монтируется к основному брусу через небольшие деревянные брусья одинаковых размеров. Они располагаются на определенном интервале и удерживают утеплитель, поверх которого и кладется пароизоляция. Такая же технология предполагается для каркасного деревянного дома.

Наглядно способ монтажа внутренней пароизоляции можно увидеть здесь.

Возможные ошибки, которые важно учесть сразу при укладке слоя, представлены на видео.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Слои материала укладываются внахлест не менее чем на 15-20 см и надежно скрепляются стыками.

Пароизоляция снаружи

В этом случае пленка или мембрана должна залегать сразу под слоем обшивки (например, сайдинга) и плотно примыкать к утеплителю.

Пространство для скопления и естественного отведения конденсата также должно присутствовать.

Технология следующая:

• На круглом бревне пароизоляцию так же крепят с помощью строительного степлера.
• Все стыковые поверхности фиксируются с помощью строительного скотча (если применяется фольгированная мембрана – с помощью металлизированного скотча).
• В случае с каркасным домом или домом из прямоугольного бруса мембрана монтируется на контробрешетку аналогично тому, как это делается изнутри.
• Далее пленка фиксируется деревянными рейками с такими же интервалами, как и стойки контробрешетки.

Особенности технологии показаны на видео.

Внешняя пароизоляционная мембрана должна хорошо пропускать воздух. Применение полиэтиленовых, полипропиленовых и других пленок в данном случае недопустимо, поскольку влага, выходящая из дома, наткнется на барьер, и не сможет выйти на улицу – она осядет на стенах и утеплителе, из-за чего они начнут подгнивать.

Пароизоляция и утеплители: каково соотношение

Поскольку пароизоляция стен в деревянном доме проводится в основном для защиты утеплителя, то следует разобраться с тем, в каких случаях это имеет особую необходимость, а в каких достаточно просто укрыть стены, например, полиэтиленовой пленкой. В этом смысле есть 2 варианта:

• Если в качестве утеплителя используется пенопласт, пенополиуретан и подобные им материалы, то непосредственно для их защиты пленка или мембрана не нужна, поскольку они не впитывают влагу.
• Если же дом утепляется минеральной или эковатой, а также опилками, мембрана чрезвычайно необходима – отсыревшая вата превратится в труху буквально за 1-2 года.

Если дом старый и сделан из деревянного каркаса или по конструкции насыпного строения, слой для удержания влаги понадобится в любом случае для защиты самой древесины.

Правильно выбрав и смонтировав пароизоляционный слой, можно не только улучшить микроклимат в доме, но и значительно продлить срок службы утеплителя и древесины.

Вам может понравиться

Традиционный материал для строительства домов – это дерево. Его начали использовать еще в далеком прошлом. Стремясь получить экологичное жилье, современный человек все чаще обращает внимание на этот материал. Но процесс монтажа все же стал другим. И именно из-за этого сегодня приходится использовать дополнительные строительные материалы. К ним относится и пароизоляция для стен деревянного дома. О том, что она собой представляет и для чего используется, поговорим в данной статье.

Зачем нужна пароизоляция?

В былые времена дом из дерева не нуждался в дополнительном утеплении или отделке. Его теплоизоляционных свойств было достаточно для обеспечения циркуляции воздуха между помещением и улицей. Древесина просто «дышала», и этого было достаточно.

Сегодня все работы выполняются в соответствии с определенными требованиями и расчетами. Поэтому кроме экологичности и привлекательности деревянный дом должен еще соответствовать нормам по энергосбережению. И это привело к изменению самого понятия «дом из дерева». В настоящее время под ним понимают чаще всего «пирог» из нескольких слоев строительных материалов.

Естественно, воздуху сложно пробраться сквозь все эти слои. Свободная его циркуляция нарушается. Пар задерживается внутри этого «пирога». В результате образуется конденсат, накапливающийся внутри. В итоге получается, что слой утеплителя оказывается влажным.

Материалы, используемые для утепления дома, под действием влаги теряют свои свойства, деформируются. Кроме того, конденсат вызывает появление плесени и грибков на дереве. Как результат, нарушается структура материала. Древесина начинает «выкручиваться», стыки бревен нарушаются.

Понимание вышеописанного процесса вызвало необходимость использования защитного слоя. Для этого и используется пароизоляция для стен деревянного дома.

Как выглядит стеновой «пирог» каркасного типа

Чтобы до конца понимать, зачем используется пароизоляция для стен деревянного дома, лучше всего разобраться во всех слоях «пирога». Если дом строится каркасного типа, то выглядит «пирог» следующим образом:

• финишная отделка помещения;

• пароизоляция внутренних стен деревянного дома;

• каркас;

• утеплитель;

• изоляционный слой (от ветра, влаги);

• внешняя отделка дома.

Пароизоляция для наружных стен деревянного дома выполняется также для защиты сооружения от ветра, влаги.

Строительство здания из цельных бревен

Использование бревна изменяет порядок фиксации строительных материалов, характерный для зданий каркасного типа. В этих случаях укладывается пароизоляция для стен деревянного дома снаружи, а не внутри.

Поверх бревен выстилается изоляционный слой. Далее сооружается каркас для утеплителя. Для этого чаще всего используют деревянный брус. Далее крепится гидроизоляционный слой. Поверх всего этого укладывается слой финишной отделки. В качестве последней могут быть использованы любые подходящие строительные материалы. Их выбор на сегодняшний день очень велик. Все зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельцев здания. К примеру, таким образом крепится пароизоляция для стен деревянного дома под сайдинг.

Виды пароизоляции

В качестве пароизоляционного слоя может быть использовано несколько видов строительных материалов:

• Пленка из полиэтилена, которая имеет толщину всего один миллиметр. Это наиболее простой и дешевый вариант. Но он имеет один существенный недостаток. Дело в том, что пленка полностью перекрывает нормальную циркуляцию воздуха. В результате стены не могут «дышать». Использовать данный вид материала необходимо очень осторожно. Он легко рвется. Не стоит натягивать его слишком сильно. В противном случае неизбежные сезонные расширения материалов могут привести к повреждению пленки.

• Пароизоляционная мастика прекрасно пропускает воздух и задерживает влагу, не давая ей проникнуть внутрь. Наносится она непосредственно перед финишной отделкой помещения.

• Мембранная пленка – оптимальный вариант. Утеплитель надежно защищается от влаги, при этом циркуляция воздуха осуществляется в положенном объеме.

Наиболее распространена пароизоляция для стен деревянного дома третьего типа. Она представляет собой защитную мембрану. Поэтому подробнее остановимся на ее характеристиках.

Оптимальный вариант

Пароизоляционная мембрана является инновационным материалом, который появился не так давно. Основными ее достоинствами выступают:

• Прекрасная защита от проникновения влаги.

• Воздух проходит сквозь мембрану, что предотвращает появление так называемого парникового эффекта.

• Абсолютно безопасна для людей.

• Не выделяет вредных и опасных веществ.

Еще на стадии выбора строительных материалов стоит уделить внимание вопросу прочности мембраны. Для снижения стоимости некоторые производители уменьшают этот показатель. При применении такая мембрана легко рвется. А кому нужна поврежденная пароизоляция для стен деревянного дома?

Какой стороной укладывать мембрану – еще один важный нюанс. Следует строго следить, чтобы пароизоляция лежала именно так, как того требует производитель. Если развернуть ее другой стороной, она не принесет желаемого эффекта.

Способы крепления защитного слоя

Для строительства жилища может быть использован брус различных видов. В зависимости от этого пароизоляция для стен деревянного дома снаружи может крепиться двумя способами.

Первый применяют в тех ситуациях, когда бревна круглые. Защитный слой может крепиться прямо к бревну.

Для бревен с прямоугольным или квадратным сечением подобный вариант не подходит. В таких ситуациях на само бревно набивается рейка примерно два с половиной сантиметра шириной. Между ними соблюдается интервал порядка одного метра. Пароизоляция крепится к установленным рейкам.

Использование пароизоляции внутри помещения

Защиту от влаги обеспечивают не только снаружи здания. Укладывается также пароизоляция для стен деревянного дома изнутри. При этом весь процесс будет выглядеть следующим образом:

• На внутреннюю сторону стену крепится обрешетка из дерева. Для этого используют брусья шириной пять сантиметров.

• Далее выстилается слой гидроизоляции. При этом между стеной и данной пленкой образуется зазор. Он необходим для вентиляции помещения.

• На брусья обрешетки сквозь гидроизоляцию крепят металлические профили.

• В образовавшиеся между профилями ячейки укладывается утеплитель.

• Сверху все закрывается пароизоляционной мембраной. Она выкладывается внахлест. Стыки герметизируют.

• Завершает «пирог» наружная обшивка, которая покрывается финишной отделкой.

Выложенная таким образом пароизоляция для стен деревянного дома внутри помещения позволит предотвратить появление конденсата в «пироге».

О чем необходимо помнить в процессе монтажа

Очень важно перед началом фиксации пароизоляции правильно подготовить деревянную стену. Для этого все стыки и щели должны быть полностью герметизированы.

С наружной стороны здания пароизоляционный материал не стоит фиксировать плотно к деревянной стене. Необходимо сохранять проемы между пароизоляцией и отделкой. Они необходимы для циркуляции воздуха. Благодаря им конденсат с пленки будет уходить естественным путем.

В случае с каркасным домом дело обстоит с точностью до наоборот. Для утеплителя не требуется жесткая стена. Он крепится между брусьями, из которых собран каркас. В результате две трети всей стены составляет утеплитель. Поэтому его необходимо тщательно защитить от влаги. В противном случае материал потеряет все свои теплоизоляционные свойства и другие особенности. Деформирование утеплителя приведет к появлению щелей.

Правила монтажа пароизоляционного слоя

Достичь максимального эффекта от использования пароизоляционной мембраны поможет соблюдение некоторых простых правил:

• Рисунок на мембране должен быть обращен к вам, а не к стене.

• Отдельные части изоляции крепятся внахлест. Они должны находить друг на друга не менее чем на десять сантиметров.

• Раскатывается материал только в горизонтальном направлении.

• Все стыки герметизируют. Для этого они проклеиваются лентой, ширина которой должна быть больше десяти сантиметров.

• Лентой проклеиваются также сложные по своей конструкции элементы: углы, ниши, выступы, проемы окон и дверей и так далее. Скотчем проклеиваются все прилегающие поверхности. Это улучшит герметичность.

• Возле окон необходимо предусмотреть запас мембраны, чтобы во время деформации изоляция не повредилась. Запас делается в виде складок.

• Материал должен быть полностью защищен от попадания на него лучей солнца. Особенно это актуально вблизи оконных проемов.

• Способ крепления пароизоляции зависит от выбранного материала. Пленки полиэтиленовые и полипропиленовые фиксируются обычным строительным степлером или гвоздями. Чтобы материал не повредился, рекомендуют прибивать его с использованием деревянных планок. С их помощью пароизоляция прижимается к обрешетке. Сверху все это фиксируется. Мембрана более устойчива и не так легко рвется. Но и она может быть закреплена подобным способом.

Самые частые ошибки

Пароизоляция не будет выполнять свои функции, если процесс монтажа был выполнен с нарушениями. Наиболее распространенными ошибками являются:

• Монтаж выполнен неаккуратно. Под этим подразумевается плохо проведенная герметизация стыков, наличие большого количества складок, повреждение материала механическим путем.

• Материал подобран неправильно. Выбирая изоляцию, необходимо учитывать, где именно она будет крепиться: внутри или снаружи. К примеру, диффузная мембрана подходит только для внутреннего использования.

• Эффект двойной пароизоляции. Возникает из-за несоблюдения технологии монтажа. Одни виды материалов крепятся плотно на стену. Для других необходимо собирать обрешетку.

Производители пароизоляционных материалов

Очень многие современные компании производят пленки для пароизоляции. К наиболее популярным из них относятся следующие:

• «Юта» с торговыми марками «Ютафол» и «Ютавек» (Чехия).

• «Мегаизол».

• «ДуПонт» и их пленки «Тайвек» (США).

• «Хаусреп».

• «Факро» (Польша).

• «Доркен», выпускающая пароизоляцию под брендом «Дельта» (Германия).

• «Клобер» (Германия).

Пароизоляция для стен деревянного дома «Изоспан» от компании Gexa стоит того, чтобы упомянуть ее отдельно. Данное предприятие выпускает несколько видов пароизоляционных материалов. Они могут быть использованы внутри или снаружи помещений, для стен или потолка, для «пирога» с утеплителем или без.

Когда строится баня, то обычно внутренняя отделка делается из деревянной вагонки. Это отличный материал который для таких целей очень подходит. Но так как баня это помещение с повышенной влажностью, здесь без пароизоляции вагонки просто не обойтись. Особенно это касается парилки, так вы защитите стены здания от влажности и дальнейшей порчи. Также в самой парилке желательно еще и утеплить стены, тогда ваша банька и топится быстро будет и тепло держать хорошо, даже в лютые зимние морозы.

На сегодняшний день в продаже имеется множество различных материалов как для утепления так и для пароизоляции. В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов и расскажем как проводить работы по утеплению и пароизоляции под вагонку.

Утепление минеральной ватой видео инструкция
Утеплители

В наше время наиболее часто применяются два вида утеплителей, это минеральная вата и пенопласт . От пенопласта можно добиться более лучшего результата в плане теплоизоляции но увы для бани и конкретно парилки он плохо подходит. Здесь лучшим вариантом будет минеральная вата так как она более удобно укладывается и служит более надежным тепло изолятором.

Виды пенопласта

Пенополистирол - один из наиболее популярных видов пенопласта. Можно использовать как для внутреннего так и для наружного утепления. Сам пенополистирол горючий материл, но благодаря добавкам антипирена становится не горюч и при высоких температурах не выделяет вредные вещества. Имеет краткое название в такой вариации - ПСБ-С.

Пеноизол - более новый материал, его еще называют жидким пенопластом. Изготавливается непосредственно на стройплощадке. Обычно ним заливают полости, например в стенах, благодаря целостности и высоким параметрам теплоизоляции получается очень неплохой результат.

Пенополиуретан - тоже один из подвидов жидкого пенопласта. Наносится путем напыления, применяется для внутреннего утепления. Имеет большой срок службы и хорошие показатели.

Виды минеральной ваты

Стекловата - изготавливается из тонких нитей стекла. Не боится высоких температур, огнестойкая. При работе с ней нужно быть очень аккуратным, стеклянная пыль очень вредна для здоровья. Не годится для внутреннего утепления жилых помещений.

Шлаковата - волокна изготавливаются из доменных шлаков, боится влажности. Такой материал не годится для утепления фасадов. Также благодаря своей высокой гигроскопичности не применяется для утепления труб как металлических так и пластиковых.

Каменная вата - материал не колюч, поэтому работать с ней более удобно чем с другими видами ваты. Выдерживает высокие температуры вплоть до 600 градусов. Каменная вата используется наиболее часто как утеплитель.

Виды пароизоляционных материалов

Самый распространенный материал для пароизоляции это полиэтиленовая пленка. Она выпускается не перфорированная и перфорированная. Второй вариант более подходит для гидроизоляции. Пленка это наиболее дешевый материал, легко монтируется имеет неплохие качества, большой срок службы.

Полипропиленовая пленка - более прочный материал относительно предыдущего варианта. При применении на стенках пленки образуется конденсат, поэтому сейчас она выпускается с дополнительным слоем вискозы и целлюлозы который и предназначен для впитывания влаги.

Диффузные мембраны - наиболее качественный и дорогой пароизоляционный материал. Изготавливается из искусственных волокон, основное преимущество материала это способность «дышать» - что более свойственно натуральным изделиям.

Жидкая резина - в последнее время этот материал стал более известен. По сути это жидкая битум-полимерная эмульсия на водной основе. Хорошо наносится практически на любые, даже не ровные поверхности. Обработанная таким способом поверхность стает непроницаемой для пара и воды, также увеличивается тепло и звуко изоляция.

Пароизоляция и утепление вагонки

Сами работы по утеплению и гидроизоляции вагонки очень просты. Вначале крепится теплоизолирующий материал, сверху него идет пароизолятор и в конце сама вагонка. Подробнее об утеплении стен можно почитать Утепление стен бани.

Чтобы правильно ответить на такой вопрос, необходимо для начала разобраться - что такое пароизоляция, как она работает. Смысл устройства пароизоляции - в защите теплоизоляционных материалов и разного рода конструкций от контакта с парообразной влагой, которая при температурных изменениях способна конденсироваться в жидкую фазу (воду). Принято считать, что правильно обустроенная пароизоляция нормализует уровень влажности в помещении при изменении температуры окружающей среды и внутри помещения.

А нужна ли пароизоляция в доме? Исходя из принципа работы, можно сказать, что, скорее всего, да. Но следует принимать во внимание материалы стен (кровли), их толщину, среднестатистический климат местности и традиционные перепады температур - это всё становится основой для выбора пароизоляционного материала или поводом для отказа от него.

Материалы и необходимые комплектующие для пароизоляции

В совокупности всю пароизоляцию можно условно разделить на три группы:
- обмазочная (специализированные лаки и краски) - используется преимущественно для деревянных поверхностей, обработанных под калибр (брус, бревно);
- листовая (ПВХ-мембраны, геосинтетики) - отлично проявляет себя при работе с цокольными этажами и чердаками (местами повышенной влажности);
- рулонная (пароизоляционные пленки, рубероид, толь и т.д.) - применяется преимущественно для кирпича, бетона, шлакоблоков, а также для кровельных работ по пароизоляции.

Так для чего нужна пароизоляция, и как она крепится? В случае проведения кровельных работ изоляционный слой укладывается на обрешетку под непосредственный материал кровли при условии, что под обрешеткой не предвидится утепления. С другой стороны, для чего нужна пароизоляция кровли, если та дополнительно утепляется? Слой пароизоляционного материала укладывается между утеплителем и материалом внутренней конструкции для того, чтобы обезопасить утеплитель от обводнения и сохранить его рабочие качества в полном объеме.

К вопросу о том, зачем нужна пароизоляция, если , нужно сказать, что гидроизолятор не пропускает жидкости, тогда как пароизоляция противится проникновению паров и воды в газообразном состоянии. На основании этих принципов можно более подробно поговорить об используемых материалах и способах их крепления.

По способам закрепления можно условно разделить материалы на контактные, полуконтактные и бесконтактные (классификация не по ГОСТу). К контактным принято относить материалы, которые при укладке всей своей поверхностью соприкасаются с основой (в качестве примера можно привести - пароизоляцию фундамента с помощью красок или рулонных материалов). Полуконтактные представляют собой всё те же рулоны и листы, но уложенные на обрешетку (то есть в некоторых частях отсутствует полноценное соприкосновение с основанием, но без потери качества и изоляционных свойств).

А вот нужна ли пароизоляция стен - вопрос к бесконтактному способу «укладки». Нужно отметить, что наличие пароизоляции и метод ее устройства зависят не только от материала стен, но также и от способа крепления, материала теплоизоляции. В данном случае бесконтактная пароизоляция может представлять собой так называемый «мокрый фасад».

Что касается методики крепления, то контактные материалы могут иметь клеевую основу либо крепиться на скобки (с помощью строительного степлера) - лаки и краски, полиэтиленовые пленки и ПВХ-мембраны соответственно. Полуконтактные крепятся такими же скобками из степлера, однако особо экономные товарищи используют одно общее крепление для пароизоляции, утеплителя и непосредственно кровельного материала.

Пароизоляция для разных поверхностей - в вопросах и ответах

Поскольку строительных материалов - великое множество, обо всём в рамках одной статьи не рассказать. Но существуют наиболее общие категории (если можно так выразиться), и поговорить о них - вполне реально.

1. Нужна ли пароизоляция пола?

Здесь нужно оценить материал пола, наличие или отсутствие подвала (подпола, погреба), место проведения . Если монолитная бетонная плита, то пароизоляция нужна вместе с гидроизоляцией, чтобы исключить контакт бетона с водой и влагой, особенно в зимний период. Отапливаемый подвал можно не изолировать, но желательно регулярно проветривать. Что же касается неотапливаемого погреба, то пароизоляция нужна с обратной стороны - чтобы не пустить влагу из подпольного помещения непосредственно в дом.

2. Нужна ли пароизоляция потолка?

Этот вопрос идентичен предыдущему:
- если есть отапливаемый второй этаж (мансарда), то изоляция не нужна;
- если просто неотапливаемое помещение - можно сделать, чтобы влага не впитывалась в плиты перекрытия и не конденсировалась поверх них;
- утепление потолка с наружной стороны предполагает наличие пароизоляционного слоя (а возможно и не одного, а двух - с обеих сторон основного конструкционного перекрытия).

3. Нужна ли пароизоляция кровли?

Спорный вопрос… Опять же, если кровля утеплена, то под нее пароизоляцию надо (если в помещении под крышей отсутствует вентиляция и отопление). Хотя, в большинстве своем, для кровельных работ гораздо чаще применяют универсальную парогидроизоляцию (только не в виде перфорированного полиэтилена - чревато загниванием деревянных элементов конструкции).

4. Нужна ли пароизоляция при утеплении минватой?

Вне зависимости от происхождения утеплителя (натуральный или синтетический) любой его вид необходимо защитить от прямого контакта с водой и влажностью. Для синтетики вода не столь страшна в плане разрушения или впитывания (синтетики воду не впитывают), но в объеме материал насыщается большим количеством влажности, что делает утеплитель тяжелым и малоэффективным. На вертикальных поверхностях намокание утеплителя недопустимо - по причине утяжеления и оседания.

После полного высыхания синтетический утеплитель вернется к первоначальным свойствам, а к форме - нет. Так что, когда проводите работы с утеплителем, задумайтесь об обустройстве паро- и гидроизоляции.

5. Нужна ли пароизоляция под сайдинг?

Это, пожалуй, наиболее часто задаваемый вопрос. На самом деле, нужна ли пароизоляция под профнастил или сайдинг - решать Вам. Если в планах исключительно обшивка здания или сооружения с целью облагородить внешний вид, то нет, конечно, ни о какой пароизоляции речь не идет. Но, как только в планах появляется утеплитель, Вы сразу же должны перестать задавать вопросы вида: «нужна ли пароизоляция под металлочерепицу», - естественно да!

6. Нужна ли пароизоляция при утеплении пенопластом?

Специфика этого вопроса сводится к проекту здания или строения (). Поэтому, чтобы более предметно сформулировать ответ на вопрос - нужна ли пароизоляция при утеплении пенополистриролом, стоит понимать, что сама по себе укладка этого листового материала предполагает получение монолитной теплоизоляционной «стены» с обработанными стыками. Следует добавить, что пенопласт безразличен к контакту с водой и влагой (не впитывает и не пропускает ее), так что в данном контексте надо думать о вентиляции помещения или системе осушении я воздуха.

7. Нужно ли делать пароизоляцию в бане?

Весьма непраздный вопрос, но, если имеется в виду деревянный сруб (бревно, брус) без отделки, то всё-таки - не нужно. Промороженное дерево дольше сохраняется, а летом оно достаточно быстро просыхает (чтобы избежать гниения, стоит подумать об антисептической противогрибковой обработке).

8. Нужна ли пароизоляция под вагонку?

Если она обработана защитными составами, то - да, нужна, а если вагонка в чистом виде, то - нежелательно, так как в месте контакта дерева и пароизоляционного материала будет накапливаться конденсат, который разрушит структуру дерева и зрительно ухудшит его внешний вид.

Делаем выводы и принимаем решение

Итак, подводим итоги, для чего нужна пароизоляция стен:
- для защиты утеплителя от намокания (контакта с водой и влажностью);
- для циркуляции воздуха (при отсутствии влаги в отдаваемом и поступающим в помещение воздухе);
- для нормализации влаго-воздушного баланса помещения (при условии существования системы вентиляции).

Как видите, всё не слишком просто. Возможно, в некоторых случаях (если у Вас остаются сомнения) - лучше получить совет (консультации) профессионалов. В конце концов, Вы же хотите, чтобы дом в течение долгих лет был красивым и надежным. А раз так - иногда стоит чуть «притормозить», подумать, посоветоваться, и сделать всё на должном уровне, чтобы потом не мучиться и не заниматься переделками и внеплановыми ремонтами.

Читайте статьи

Конструкция стен деревянного дома всегда предполагает создание нескольких слоев, один из которых выполняет функцию пароизоляции – он не дает влаге, попадающей из комнаты в стену, разрушить материал утеплителя.

Почему нужна пароизоляция

Для стен деревянного дома слой пароизоляции (ее также называют гидроизоляция) необходим практически во всех случаях. Причина – в особенностях древесины как строительного материала: она хорошо пропускает воздух, но при этом впитывает много влаги, из-за чего разбухает. Если не принять своевременных мер, это может привести к отрицательным последствиям:

• стены начнут кривиться или вздыматься;
• конструкция дома неизбежно начнет проседать из-за повышения плотности древесины;
• материалы отделки (вагонка, гипсокартон и другие), а также покрытия стен (обои, МДФ, ПВХ) могут повредиться из-за движения стен;
• в толще стен, углах может завестись плесень, которая создаст неприятный запах в доме;
• если вода подмерзнет во время зимних холодов, она увеличится в объеме, из-за чего трещины и микрощели в древесине увеличатся, и материал быстрее износится;
• увеличение трещин дает и еще один негативный эффект – с годами стены станут промерзать гораздо быстрее, из-за чего приходится тратить больше ресурсов на отопление помещения;
• наконец, когда влага впитывается в материал утеплителя, это быстро приводит к его размягчению и порче – в итоге придется разбирать стену и устанавливать новый слой.

Все эти последствия легко избежать, если после окончания строительства заложить пароизоляционный слой, который следует сразу после отделочного материала (на пример, вагонки) и плотно примыкает к утеплителю, как показано на схеме.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Иногда под пароизоляционным слоем понимают материал, не пропускающий влагу, но пропускающий воздух, а под гидроизоляцией – материал, не пропускающий ни воды, ни воздуха. В практическом смысле слова часто применяются как два синонима.

Можно ли обойтись без пароизоляции стен

Такой вариант в принципе возможен, если стены дома делаются из оцилиндрованного или клееного бруса, который тщательно высушивается во время производства. К тому же все размеры пазов, куда потому лягут бревна, высчитываются до миллиметров, что обеспечивает их максимально плотное соприкосновение друг с другом.

Но даже в таких случаях дать твердую гарантию, что влага не проникнет в дерево невозможно, поскольку сохраняются такие риски:

• Дерево как материал имеет свою специфику – оно пористое, волокнистое, служит питательной средой для развития микроорганизмов.
• Защитная обработка лаком хорошо отрабатывает в течение первых 5-10 лет, однако со временем имеет свойство исчезать – соответственно, по истечении этого срока влага может постепенно начать проникновение в древесину.
• Наконец, если предполагается постоянное проживание в деревянном доме, о пароизоляции для защиты его стен лучше всего позаботиться – постоянное действие влаги, поступающей из кухни, ванны, от аквариума и других бытовых источников за несколько лет дадут о себе знать.
• Для помещения бани слой пароизоляции по понятным причинам необходим в любом случае.

Если дом располагается в условиях влажного приморского климата, то гидроизоляция – это совершенно необходимая мера: она делается как изнутри, так и снаружи.

Примерные подсчеты показывают, что за 1 год обычная семья, состоящая из 3 человек (двое взрослых и ребенок) выделяет в воздух влагу в объеме 150 литров.

Пароизоляционные материалы: виды, правила выбора и цены

Современная промышленность предлагает много видов материалов для гидроизоляции. Практически все из них являются искусственными полимерами, потому что природные волокна всегда хорошо впитывают влагу и пропускают ее в обоих направлениях.

Основным показателем качества таких изделий является паропроницаемость, которая определяется как количество воды (в граммах), которое пропустит единица площади материала (1 квадратный метр) за одни сутки: г/м2. Нормальная паропроницаемость не превышает 15-20 г/м2.

С точки зрения преимуществ и недостатков о материале судят на основе следующих потребительских качеств:

• срок службы;
• механическая прочность;
• способность пропускать воздух, т.е. «дышать», одновременно удерживая влагу.

Многие гидроизолирующие материалы отличаются низкой способностью в плане пропускания воздуха, из-за чего в доме создается парниковый эффект – приходится постоянно проветривать помещение, в том числе в холодное зимнее время.

Сравнение плюсов и минусов наиболее распространенных материалов представлено в таблице (цена – в рублях за 1 рулон, суммарная площадь которого стандартно 70 м2). В случае с пароизоляционной мембраной приведена средняя стоимость за рулон габаритами 75 на 1 метр (площадь 75 м2).

материал	плюсы	минусы	цена
полиэтиленовые однослойные пленки	доступная цена, удобство монтажа	низкая механическая прочность, недостаточная пароизоляция	1000
армированная (двуслойная) полиэтиленовая пленка	доступная цена, высокая прочность	создают парниковый эффект	1400
полипропиленовая пленка	высокая прочность и длительный срок службы		1300
пароизоляционные мембраны	длительный срок службы, хорошая пароизоляция, высокая прочность и хорошие вентиляционные свойства	высокая стоимость	6500
изоспан (усиленная полипропиленовая пленка)	высокая прочность и длительный срок службы, хорошие защитные качества	парниковый эффект	1200

Если сделать в полиэтиленовой или пропиленовой пленке мелкие отверстия, это не даст достаточно воздуха – стены должны «дышать» всей поверхностью. К тому же в эти щели проникнут теплые потоки воздуха вместе с испаренной в них влагой. Поэтому подобная пароизоляция не даст нужного эффекта.

Виды пароизоляционных мембран

С точки зрения потребительских свойств материалы для гидроизоляции стен деревянного дома можно условно разделить на мембраны и все остальные. Причина в том, что мембраны – это материал нового поколения, отличающийся от традиционных искусственных полимеров (полиэтилен и полипропилен).

Ключевые их преимущества в следующем:

• пропускают влагу в количестве не более 10 г/м2 за сутки (их особенно часто применяют в банях, саунах, бассейнах);
• благодаря пористой структуре хорошо удерживают конденсат, не давая проникнуть ему в утеплитель;
• выдерживают перепады температур от –40оС до +80оС;
• благодаря усиленной структуре волокна способны работать без износа в течение десятилетий;
• пористое строение материала обеспечивает достаточный газообмен между помещением и средой;
• некоторые мембраны усилены фольгой, которая отражает тепло, поступающее из дома – благодаря этому она помогает утеплителю сохранять внутреннюю температуру в помещении зимой.

Таким образом, с точки зрения своих функций все мембраны разделяются на:

На рынке стоят значительно дороже и в основном отпускаются рулонами площадью 75 м2. Сравнительные цены в рублях с указанием габаритов рулона представлены в таблице.

марка изделия	цена, руб
Tyvek Soft	5200
Delta Vent N	8900
Delta Maxx	12100
EUROTOP T150	8000

Основные производители качественных мембранных пленок – это германские бренды. Высокие цены окупаются в том случае, если предполагается капитальная отделка дома, поскольку если сделать расчет, то частая замена утеплителя и укладка нового пароизоляционного слоя станет дороже, чем изначальный выбор и монтаж качественного материала.

Типы пароизоляционных материалов для деревянного дома

В зависимости от расположения материала в той или иной части дома выделяют:

• тип А и АМ – защита утеплителя в стенах и крыше от внешних воздействий;
• тип В и С – защита утеплителя в стенах и крыше от внутренней влаги;
• тип D – защита пола от сырости, исходящей от грунта.

Тип А

Материалы этой группы предназначены для внешней изоляции стен и потолка (кровли) дома от действия ветра и влаги воздуха. Устанавливается:

• под внешнюю отделку стены на утеплитель;
• под кровлю крыши;
• в вентиляционные шахты.

Чтобы мембрана работала правильно, пропуская влагу изнутри и блокируя ее снаружи, нужно внимательно укладывать слои – маркированной стороной (с надписью марки и производителя) она должна «смотреть» в сторону улицы.

Материал устанавливается на контробрешетку, чтобы излишняя влага могла стекать. На крыше важно создать соответствующий угол (не менее 30-35о).

Тип АМ

По месту укладки этот материал монтируется так же, как и тип А. Он отличается более сложной многослойной структурой:

• слои спанбонда (1-2);
• диффузная пленка.

Именно благодаря диффузной пленке выходит пар изнутри, но не проходит жидкость снаружи. Важная особенность такого материала – он не нуждается в вентиляционном зазоре, поэтому монтируется вплотную к поверхности утеплителя.

Под спанбондом понимается особая технология производства полимерной влагонепроницаемой пленки, а также сам продукт этого производства. В этом случае волокно состоит из искусственных нитей, которые сшиваются под действием химических веществ, тепла или с помощью струй воды.

В итоге получается очень прочное пористое волокно, которое хорошо пропускает воздух и влагу наружу, но в то же время надежно защищает не только от атмосферных осадков, но и от воздействия ветра. Все эти ценные свойства объясняются особенностями структуры многослойного материала.

Тип В

Такая пароизоляция применяется для защиты стен деревянного дома от внутренней влаги. Используется также для отделки кровли изнутри, особенно в тех случаях, когда на чердаке предполагается создать жилое помещение с возможностью круглогодичного проживания (по типу мансарды).

И еще один вариант использования – внутреннее утепление пола, а также межэтажного перекрытия.

Многослойные материалы дополнительно защищают от ветра, а фольгированные – удерживают тепло внутри благодаря отражению его от своей поверхности.

Тип С

Представляет собой особо прочную мембрану, состоящую из 2 слоев. Используется в тех же случаях, что и В. Также ее применяют для утепления в неотапливаемых помещениях, примыкающих непосредственно к дому:

• чердаки;
• подвалы;
• цоколи;
• веранды, сени.

Такие материалы изготавливаются из полипропилена и усиливаются дополнительным ламинирующим слоем, благодаря чему используются в утеплении пола и крыши – т.е. в тех случаях, когда предполагается сильная механическая нагрузка (давление мебели, передвижения и ветровое воздействие).

Способы фиксации пароизоляционной пленки

Материалы фиксируются с помощью двух способов:

• строительным степлером;
• специальным скотчем (клейкой лентой).

Нередко оба способа комбинируются вместе. При этом сами клейкие ленты изготавливаются примерно из тех же материалов, что и пароизоляция. Они усиливаются по технологии спанбонда, поскольку предполагается, что на них будет действовать постоянная нагрузка. Есть несколько типов клейких лент, которые соответствуют рассмотренным типам гидроизоляционных мембран:

Укладка пароизоляции своими руками: пошаговая инструкция

Технология укладки слоя с пароизоляцией в стены деревянного дома зависит от его конструкции:

• каркасный дом;
• дом из бруса.

К тому же есть особенности укладки материала внутри помещения и снаружи. Поскольку в последнем случае есть смысл защитить дом от продувания холодными ветрами, почти всегда устанавливается слой, оберегающий от них. А гидроизоляция монтируется в тех случаях, когда дом достаточно старый, и стены нужно защитить от разрушающего действия влаги.

Пароизоляция изнутри

При укладке слоя с гидроизоляцией внутри стен нужно обязательно учесть, что вода, испаряясь на поверхности материала, должна куда то стекать. Таким образом, слой не должен слишком плотно соприкасаться с утеплителем – необходим небольшой зазор.

Последовательность действий следующая:

• Если дом построен из цилиндрического бруса, то за счет естественного закругления у него создается достаточный зазор для влагоотведения – в этом случае мембрана крепится прямо на бревна с помощью степлера.
• Далее следует обрешетка и внутренний отделочный материал (вагонка, гипсокартон и т.п.).
• В случае с домами из прямоугольного бруса, а также при монтаже утеплителя (в условиях холодных зим) мембрана крепится на контробрешетку, которая монтируется к основному брусу через небольшие деревянные брусья одинаковых размеров. Они располагаются на определенном интервале и удерживают утеплитель, поверх которого и кладется пароизоляция. Такая же технология предполагается для каркасного деревянного дома.

Наглядно способ монтажа внутренней пароизоляции можно увидеть здесь.

Возможные ошибки, которые важно учесть сразу при укладке слоя, представлены на видео.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ. Слои материала укладываются внахлест не менее чем на 15-20 см и надежно скрепляются стыками.

Пароизоляция снаружи

В этом случае пленка или мембрана должна залегать сразу под слоем обшивки (например, сайдинга) и плотно примыкать к утеплителю.

Пространство для скопления и естественного отведения конденсата также должно присутствовать.

Технология следующая:

Особенности технологии показаны на видео.

Внешняя пароизоляционная мембрана должна хорошо пропускать воздух. Применение полиэтиленовых, полипропиленовых и других пленок в данном случае недопустимо, поскольку влага, выходящая из дома, наткнется на барьер, и не сможет выйти на улицу – она осядет на стенах и утеплителе, из-за чего они начнут подгнивать.

Пароизоляция и утеплители: каково соотношение

Поскольку пароизоляция стен в деревянном доме проводится в основном для защиты утеплителя, то следует разобраться с тем, в каких случаях это имеет особую необходимость, а в каких достаточно просто укрыть стены, например, полиэтиленовой пленкой. В этом смысле есть 2 варианта:

• Если в качестве утеплителя используется пенопласт, пенополиуретан и подобные им материалы, то непосредственно для их защиты пленка или мембрана не нужна, поскольку они не впитывают влагу.
• Если же дом утепляется минеральной или эковатой, а также опилками, мембрана чрезвычайно необходима – отсыревшая вата превратится в труху буквально за 1-2 года.

Если дом старый и сделан из деревянного каркаса или по конструкции насыпного строения, слой для удержания влаги понадобится в любом случае для защиты самой древесины.

Правильно выбрав и смонтировав пароизоляционный слой, можно не только улучшить микроклимат в доме, но и значительно продлить срок службы утеплителя и древесины.

Еще совсем недавно бани строились из простого сруба с утеплением из мха. Ни о каком эффекте термоса тогда и речи не было. Но технологии развиваются, и сейчас началась эра строительства энергоэффективных бань и саун. Использование высококачественных утеплителей и пароизоляционных пленок позволяет прогревать помещение парной в более быстрые сроки и удерживать там высокие температуры значительно дольше. В статье речь пойдет о том, как сделать пароизоляцию стен, потолка и пола в бане своими руками.

Нужна ли бане пароизоляция

• Независимо от того, строится ли русская баня с парилкой, в которой установлена дровяная печь или сауна с электрической топкой, в таком помещении всегда будет высокая влажность и температура. Для качественного удержания тепла в течение длительного времени в таких помещениях обустраивают слой теплоизоляции. Другое дело, если баня классическая из бревна без какого-либо утепления. Тогда пароизоляцию делают только на потолке.
• Но и здесь есть свои моменты. Необходимость делать пароизоляцию стен в бане возникает только в том случае, если используется минеральная вата. В сухом состоянии она имеет высокие теплоизоляционные характеристики, которые резко снижаются при намокании. При применении пеноплекса или пенопласта слой пароизоляции не делается.

Пароизоляция каркасной бани

В продаже имеется несколько видов пароизоляционных материалов, подходящих для использования при строительстве бани.

• Пленки. Это самый простой вид пароизоляции, представляющие собой плотные полотна белого или синего цвета. В зависимости от производителя, ее поверхность на ощупь может быть шершавой или гладкой. Более дорогие модели имеют армирование, которое выглядит как клетка.
• Мембраны . Представляют собой нетканые материалы, эффективно защищающие слой утеплителя от влаги и конденсата.
• Фольгированные. Это наиболее приемлемый пароизоляционный материал для парной, так как очень эффективно сохраняет тепло благодаря специальному покрытию из металлизированного лавсана или фольги.

Традиционные виды пароизоляции для бани

К традиционным материалам, которые активно использовались несколько лет назад, относят полиэтиленовую пленку и крафт-бумагу.

• В первую очередь выбор пароизоляции зависит от того, где именно ее планируется располагать. Так, для стен можно купить наиболее дешевую пленку , которая эффективно справляется с задачами удержания тепла и защиты утеплителя от намокания. Полиэтилен полностью влагостоек и снижает время, требующееся на необходимый температурный нагрев парной. Это самый дешевый способ, но он имеет существенные недостатки. Полиэтиленовая пленка очень быстро теряет свои свойства и начинает портиться от высоких температур, которые часто держатся в парилке. Лучше всего ее применить для стен в предбаннике или комнате отдыха, где принято отдыхать после парилки. Но и здесь есть своя особенность. Перед покупкой пленки надо проверить ее, сложить и посмотреть на образовавшийся шов. Если он есть, то такой материал непригоден, так как она начнет наиболее быстро портиться. В идеале, после складывания она должна оставаться гладкой.

• Более современным и прочным аналогам выступает полипропиленовая пленка . Она значительно лучше выдерживает высокие температуры, к тому же намного реже трескаются или рвутся. Их свойства не уменьшаются под тепловым воздействием и влиянием ультрафиолета, в связи с чем, полипропиленовую пленку иногда используют в качестве наружной ветрозащиты бани. При этом ее цена несущественно выше полиэтиленового аналога. Сегодня ее производят на целлюлозной или вискозной основе. Увидеть этот слой не составит труда, так как покрытие становится шершавым на ощупь и матовым на вид. Такая высокая пористость позволяет удерживать много влаги при использовании парной, а в дальнейшем она просто испаряется с поверхности, не проникая к слою утеплителя. Но в этом случае обязательно устраивать вентзазор, делая под облицовку каркас из деревянных реек толщиной 2-3 см.
• Крафт-бумага по своей сути - это специальный строительный картон, отличающийся высокой плотностью, из-за которой и получается эффект удерживания пара, не позволяя проникать ему к утеплителю. Для парилки ее использовать не стоит, а вот для комнаты отдыха это вполне приемлемый вариант. Но только если в ней не обустраивается душевая или бассейн. В противном случае она намокнет и просто расползется, вследствие чего потребуется ее полная замена с демонтажем облицовочного покрытия.

• Иногда, в качестве пароизоляции, использовался рубероид или пергамин . Это скорее обусловлено отсутствием выбора другого, более подходящего для этих целей материала. Теоретически, они способны справится с задачей пароизоляции стен, так как имеют отличные влагостойкие качества и долговечны. Но при нагревании выделяют резкий запах и токсичные вещества, вредные для здоровья.

Современные виды пароизоляции для бани

Сегодня на строительном рынке представлен ряд современных, высокоэффективных материалов, рекомендованных профессионалами.

Мембранная пароизоляция

• Это один из наиболее новых и популярных материалов для пароизоляции стен и потолка в бане. Его уникальность заключается в наличие двух сторон, одна из которых надежно защищает утеплитель от пара, а другая остается «дышащей». В продаже представлены двусторонние или односторонние диффузионные мембраны, или как их еще называют «дышащие». Поэтому при покупке и монтаже надо сразу четко определить, какой стороной их правильно монтировать.
• Также ее подразделяют на несколько видов по количеству имеющихся слоев на: многослойные и однослойные. Первые способны накапливать влагу внутри себя, а при остывании парной постепенно отдавать ее.
• Наиболее современный вид мембранной пароизоляции называют «интеллектуальным». Это связано с его многофункциональностью, которая включает в себя возможность не только регулировать влажность, но и сохранять тепло, а также выступать в роли полноценного гидроизоляционного слоя. Их цена очень высока, по сравнению с простой мембраной, но учитывая, какое количество материалов заменяет одна ткань, при этом экономя пространство и трудочасы, то ее использование становится оправданным.

Совет: производитель всегда указывает, как именно укладывать мембранный материал. Но если упаковка потерялась, то вначале надо определить гладкую и шершавую сторону. Именно высокая пористость, имеющая абсорбирующие качества, обеспечивает впитывание и удержание лишней влаги с дальнейшим ее испарением. Поэтому это сторону надо делать наружу, обращенной к парной. А вот сторону с гладкой поверхностью крепят вплотную к утеплителю. Это касаемо односторонних мембран, если материал двусторонний - то монтировать его допускается любым образом, так как она одинаково функционирует в обоих направлениях.

Фольгированная пароизоляция для бани

Это целый ряд материалов, созданных специально для пароизоляции в парных. Все они выдерживают частые перепады температур и нагревание до 120°C без потери своих свойств. Их отличительной особенностью является фольгированная сторона, которая эффективно защищает утеплитель от проникновения в него горячего пара, в то же время, отражая инфракрасное излучение, позволяя парилке быстрее прогреваться и дольше не остывать. От сюда и ее второе название - «отражающая».

• Фольгированная пароизоляция на крафт-бумаге . Она имеет преимущества только перед простой фольгой, так как более прочная и простая в использовании. Но высокая гигроскопичность основания, и, как следствие невысокая устойчивость к размоканию делает ее не очень популярной. Такие особенности грозят не только быстрой эксплуатационной непригодностью, но и риском образования в ней плесени. Основными производителями являются российские компании РуфИзол и Алюмкрафт.

• Покрытие из лавсана на крафт-бумаге . Производители заявляют, что данный материал пригоден для эксплуатации в помещениях с прогревом до 140°C. Несмотря на то, что это с лихвой хватает для применения его в парных, строители не часто его используют. Связано это с ненатуральностью материала и его химическим происхождением. Ведь для таких помещений принято выбирать все самое экологичное и безопасное. Купить такой продукт можно у компаний Изоспан под маркировкой FB и Мегафлекс KF.
• Фольгированная пароизоляция на стеклотканевой основе . Это один из наиболее дорогих материалов. Благодаря очень прочному и негниющему основанию, она прослужит несколько десятков лет даже при самой активной эксплуатации парной. К тому же она обладает хорошими теплоизоляционными качествами. Ее производят такие компании, как Аромофол, Термофол и Фольгоизол.
• Теплоизоляция с фольгой . Этот материал сразу содержит в себе слой утеплителя и фольгированную пароизоляционную сторону. В качестве теплоизоляции чаще всего используют минвату или изолон. Это также позволяет экономить время на строительных работах. Данную продукцию выпускают компании Rockwool, Урса и Изовер.

Обмазочная пароизоляция для бани

• По своей сути - это жидкая резина. Ее также можно использовать в качестве пароизоляции в парной. В ее составе присутствуют различные полимеры, которые при полном высыхании создают водонепроницаемую пленку, которая обладает высокой прочностью и полностью защищает утеплитель от пара. Кроме того, она обладает звуко- и теплоизоляционными качествами. Наносится она в жидком виде кисточкой.
• Такие жидкие составы рекомендуется для пароизоляции пола в бане. Состав подойдет как для обработки бетонной поверхности, так и для нанесения на деревянные лаги. Если жидкая резина выбрана для защиты от пара, то расход составит не более 1,5кг/м2, а вот для качественной гидроизоляции потребуется израсходовать около 3,5 кг/м2 (в конечном результате толщина слоя должна составить порядка 7-8 мм).
• Это отличный выбор для кирпичных бань или для использования в душевой зоне комнаты отдыха. Для парной обмазочная пароизоляция должна выбираться особенно тщательно, с учетом отсутствия токсичных веществ в составе и способности выдерживать высокие температуры.

Пароизоляция Изоспан для бани

Бесспорно, одним из лидирующих производителей является компания Изоспан. Их продукция давно зарекомендовала себя в лучших качествах, а цена при этом остается доступной. Данная российская компания работает уже более 15 лет, за которые наладила производства целого ряда пароизоляционные материалов.

• Изоспан FB . Это один из наиболее востребованных материалов, для пароизоляции стен бани. В качестве основы применяется прочная крафт-бумага с нанесением на нее фольгированного слоя из лавсана. Его характеристики допускают использование в помещения, где температура поднимается свыше 100 °C. Благодаря металлизированному слою, он одновременно защищает от влаги и отражает тепловое излучение обратно в парилку, не давая ему уходить через стены. Его также рекомендуют для пароизоляции крыши в бане. Что также эффективно препятствует просачиванию тепла через кровлю и слишком быстрому остыванию парной. Данная продукция имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие ее экологичность и безопасность для человека.
• Изоспан FX . За основу взят вспененный полиэтилен толщиной от 2 до 5 мм. Поверх он имеет металлизированное покрытие. Данный материал считается универсальным и подходит для паро-, тепло- и гидроизоляции.

• Изоспан FS . Это мембранная полипропиленовая ткань с металлизированным слоем с одной стороны. Она также отлично защитит утеплитель и элементы конструкции бани от пара и влаги. К тому же, отражая тепло, сделает прогрев парной эффективнее и быстрее.

Правильная пароизоляция потолка бани

Определившись с материалом, который будет использоваться для пароизоляции потолка в бане, можно приступать к работе.

Если посмотреть на пирог потолка снизу вверх, то его конструкция будет выглядеть следующим образом:

• отделочный материал, наиболее популярна для этих целей вагонка лиственных пород деревьев, которая не выделяет смолы;
• обрешетка из деревянных реек для фиксации вагонки. Кроме этого, она выполняет роль зазора для вентиляции;

• пароизоляционный слой. Он крепится по всей поверхности потолка монолитным слоев, заходя на стены на15-20 см. Между собой полосы материала будут иметь стыки, их надо делать в нахлест 10 см и проклеивать металлизированным скотчем. Здесь важно сделать все герметично, иначе даже через небольшую щель пар будет просачиваться наружу;
• далее идет непосредственно потолок бани, который чаще всего выполнен из деревянных лаг и покрыт досками. Снизу к нему крепится пароизоляционная пленка, а сверху утеплитель;
• в качестве утеплителя для потолка бани чаще всего выбирают базальтовую вату в виде плит или рулонов. Стандартная толщина равна 5 см, а вот плотность может быть разной. В любом случае, для качественной теплоизоляции следует делать слой не менее 10 см и располагать маты в шахматном порядке, чтобы последующий слой перекрывал стуки первого. Для бесшовного утепления можно применить Эковату или керамзит. Более экономичным теплоизоляционным материалом, который до сих пор используются, служат опилки. Но их использование так же нецелесообразно без пароизоляции;
• поверх утеплителя желательно сделать ветрозащитную мембрану, которая с нижней стороны может выпустить из утеплителя нечаянно попавший туда пар, а сверху защитит от возможной влаги;
• финишный слой чердачного помещения будет зависеть от функции комнаты. Если это жилая мансарда, то настилается чистовое напольное покрытие, если неиспользуемый чердак, то утеплитель просто чем-то накрывается, чтобы защитить теплоизоляцию от механического повреждения.

Когда второй этаж бани эксплуатируется, то помимо правильного обустройства межэтажного перекрытия надо позаботиться и о пароизоляция крыши бани.

Совет: если в бане устроено качественная пароизоляция, то после использования парной надо обязательно открывать дверь, чтобы хорошенько ее проверить.

Гидро и пароизоляция стен бани

Чаще всего, при строительстве работы по тепло - и пароизоляции проводят одновременно. То есть, заложив теплоизоляционный материал, поверх сразу же натягивают пароизоляционную пленку. Это наиболее эффективно и рационально и не занимает много времени.

Другое дело, когда проводятся ремонтные работы в уже эксплуатируемой бане. В этом случае надо демонтировать всю деревянную обшивку таким образом, чтобы в дальнейшем ее можно было повторно использовать. Открутить обрешетку и на очищенные стены прикрепить пароизоляцию.

Этапы работ

• Стены должны быть уже утеплены. А значит, между матами минваты с шагом 60 см прикреплены деревянные рейки каркаса.
• Работы проводят от угла, прикрепляя край пароизоляционной пленки с нахлестом на соседнюю стену в 10 см. Фиксируют ее вначале строительным степлером в нескольких местах. Делать это надо довольно прочно, чтобы в дальнейшем можно было с натяжением натянуть ее.
• Фольгированная теплоотражающая сторона располагается внутрь парной, а вспененная основа вплотную к теплоизоляционному материалу.

• Вначале натягивают по длине всей стены нижний ряд, прочно крепя степлером к каждой вертикальной направляющей каркаса. Как правило, ширина рулона составляет 1,5, поэтому, посередине стены будет продольный стык. Его нахлест не должен быть меньше 10 см, для большей герметичности его проклеивают металлизированным скотчем.
• Когда пароизоляционный материал нанесен на все стены бани, поверх крепят рейки для облицовочного финишного материала. Монтируют их прямо на направляющие каркаса, сделанного под утеплитель. Это позволят сразу прочнее закрепить пленку и подготовить основание под вагонку.

Пароизоляция пола в бане

Здесь все зависит от того, каким образом была построена баня. Чаще всего принято обустраивать простой деревянный пол с отверстием для стока воды. Но в этом случае тепло быстро уходит из парной, вследствие чего она быстро остывает, и по-настоящему попариться успевают только первые посетители. Чтобы этого избежать, в современных банях обустраивают полы с несколькими слоями.

• Первым слоем выступает обычный деревянный пол, с предусмотренным трапом для стока воды. Доски обрабатываются жидкой обмазочной гидроизоляцией.
• Поверх укладывают теплоизоляционный материал, например, базальтовую вату.
• На него укладывают пароизоляцию на негниющей основе.

• Далее монтируют бетонную стяжку достаточной толщины, для последующей укладке плитки. На всех этапах надо не забывать про обустройство трапа дл стекания воды после обливаний. В связи с чем, пол должен иметь небольшой уклон, чтобы вода стекала незадерживаясь.
• Когда стяжка закончена и уложена плитка, пол готов. Поверх осталось только уложить деревянные решетчатые настилы, и теплый и долговечный пол в бане готов.