После чистки накипи в водонагревателе с крепёжных болтов ТЭНа капает вода: что делать? Потек бойлер, что делать? Почему потек водонагреватель

Второй сгоревший за год ТЭН в домашнем водонагревателе навел на мысль о поиске причин частых поломок. После слива воды и демонтажа электросхемы открутил гайки прижимного фланца. С трудом вытащил облепленный накипью блок ТЭНа. После очистки медных трубок нагревательных спиралей обнаружил продольную трещину на ТЭНе малой мощности. Проверил основную - работает. Так же было и год назад: много накипи, порванная медная трубка и поход в магазин за новой подходящей.

Видимая первопричина - жесткая вода из колодца. Установка в прошлом году фильтра-смягчителя от солей кальция не помогла. Наличие магниевого электрода тоже не увеличило срок службы.

Вторая причина - некачественные спирали электронагревателей. После опроса соседей и знакомых выяснилось, что сменные ТЭНы от производителя самых распространенных у нас водонагревателей как будто специально сделаны для быстрой поломки, потому что если заводская работает 3 года, то после замены - всего 6-8 месяцев. Я предположил, что слишком близкое расположение двух спиралей, двух термодатчиков и магниевого электрода ускоряет перегрев и выход из строя.

Третья и главная причина - в конструкции водонагревателей не учтены отечественные реалии. Пусть не обижаются иностранные производители: импортные водонагреватели на 90 % не подходят для жесткой минерализованной воды российской глубинки. Видимо, Менделеев придумал таблицу химических элементов, исследуя питьевую воду в Тобольске.

При осмотре внутреннего 30-литрового бака я обнаружил, что он состоит из двух цилиндрических бачков по 15 л, соединенных вваренными 20-мм трубками.

Из первого бачка через монтажное отверстие ТЭНа мне удалось вымыть комки накипи. А во второй половине все так и осталось. Пришлось насыпать четыре пачки лимонной кислоты и, помешивая, ждать полного растворения накопившихся сталактитов. Отдавать 1 200 рублей за новый типовой ТЭН в условиях экономического кризиса и падения заработной платы рука не поднялась. Поэтому нашелся бесплатный способ восстановления - я просто обрезал трубки сгоревшей спирали и заглушил образовавшиеся отверстия бронзовыми болтиками с резиновыми прокладками.

В результате водогрейный прибор уже работает. Для 30-литрового накопительного электротитана 1,5 кВт вполне достаточно. Вот так цель ремонта достигнута с положительным экономическим эффектом.

А еще для себя написал план профилактических кислотных промывок, вывесил режим пользования горячей водой с выключением на ночное время и… поставил свинью-копилку на подвод чистой воды из городской сети.

Ремонт нагревательного ТЭНа ввоими руками – ход работы

1. Демонтируем нагревательный элемент. Причина выхода из строя видна невооруженным глазом: мощный слой накипи вызвал перегрев элемента.

2. После очистки стало ясно, что сгорел малый нагревательный элемент, а более мощный не пострадал.

3. Пришлось отрезать сгоревший элемент и заглушить оставшиеся после него отверстия бронзовыми болтами.

4. Теперь между нагревательным элементом и термодатчиками образовалось больше свободного пространства - и накипь не будет скапливаться между ними.

5. В качестве заглушек на месте нагревательного элемента установлены бронзовые болты с резиновыми прокладками.

6. ТЭН снова готов к работе. Для 30-литрового бака вполне хватает его мощности 1,5 кВт.

Как своими руками отремонтировать ТЭН водонагревателя – фото


РЕМОНТ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ СВОИМИ РУКАМИ – ЗАМЕНА ШНУРА

Когда моя коллега переезжала, кто-то отрезал сетевой провод от практически нового проточного нагревателя воды. Есть подозрения, что это дело рук её бывшего мужа. Но кто бы это ни сделал, включить в розетку нагреватель уже не получится. Надо чинить.

В мастерской за установку нового провода попросили всего 2000 руб. Но сумма моей коллеге показалась завышенной. За ремонт взялся я. Всё необходимое нашлось на ближайшем радиорынке. После досконального изучения внутренностей нагревателя выяснилось, что винты, фиксирующие провод на выходе из корпуса, имеют хитрую головку. Простой отвёрткой их не выкрутишь - нужна «рогатая» бита. Такая нашлась в ларьке, в котором я купил провод. Можно приступать к ремонту.

Вот что мне понадобилось для ремонта.

Корпус нагревателя открывается легко, крышка крепится на двух пластмассовых защёлках.

Из корпуса торчал вот такой обрезок. Надо сказать, он мне сильно пригодился. «Отпилив» от него кусочек, я пошёл выбирать новый провод. Очень удобно, когда у тебя есть образец: точно не ошибёшься при покупке!

Перед монтажом нового провода разводку лучше сфотографировать, например, на смартфон, чтобы затем не перепутать, куда какой провод подключать.

Откручиваем винты в соединительной колодке, чтобы вынуть обрезок старого провода.

Вынимаем концы.

Откручиваем винты, которые фиксируют провод на выходе.

Удаляем старый провод.

С помощью обычного канцелярского ножа зачищаем концы нового провода.

Вставляем зачищенные провода в колодку и фиксируем их, закручивая винты.

Вставляем новый провод и фиксируем его на выходе.

Новый провод подключён.

Надеваем корпус на провод.

Зачищаем концы провода.

Подключаем провода.

Для этого надо открутить и закрутить три винта. Также фиксируем провод планкой с двумя винтами.

Теперь корпус сел с натягом - провод из вилки уже не выдернешь.

Провод подключён - можно устанавливать нагреватель на своё место.

КАК ЗАМЕНИТЬ ТЭН В ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕ-БОЙЛЕРЕ: ВИДЕО

USB Milk Water Warmer Travel Stroller Insulated Bag Baby Nursing…

177.08 руб.

Бесплатная доставка

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.60) | Заказы (128)

XH-W3001 W3001 DC 12V 24V AC 220V Temperature Controller Digital…


Потек бойлер, что делать?

У всех нас бывают те пренеприятнейшие моменты, когда бытовая техника вдруг отказывается работать. Это влечет за собой массу проблем – финансовые затраты, потерю времени, сил, дискомфорт. Момент будет вдвойне неприятным, если течет бойлер, ведь в долгий ящик такую проблему откладывать нельзя, ее нужно решать немедленно. И в первую очередь нужно выяснить, какова причина протечки.

Сегодня мы рассмотрим, что нужно делать, если потек бойлер. Но сначала нужно позаботиться об инструментах, которые потребуются в работе.

Необходимые инструменты

  • разводной ключ (он должен быть больше, чем самая крупная гайка в бойлере);
  • электронный тестер;
  • набор трубчатых ключей;
  • резиновый шланг для слива воды из бака;
  • торцевые ключи;
  • отвертка;

Если у вас нет чего-то из списка, то обязательно купите этот инструмент, тем более, что в дальнейшем он может пригодиться.

Некоторые считают, что имея минимальные знания о , они с легкостью смогут установить его или отремонтировать. На самом деле минимальных знаний недостаточно, полноценным ремонтом должны заниматься специалисты. Но если речь идет о течи бойлера, здесь вполне можно справиться своими силами.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, откуда появляется .

Предварительный осмотр прибора

Если вы заметили, что ваш бойлер течет, то сначала нужно отключить его от электросети. Затем проведите тщательный осмотр прибора, при котором нужно выяснить место и причину протечки.

Важно! Если бойлер течет сверху, тому может быть лишь одно объяснение – появилось отверстие в баке.

Есть несколько причин, по которым такие отверстия появляются.

  1. Прежде всего, это банальный производственный брак.
  2. Вы используете прибор уже несколько лет, но никаких профилактических работ за это время не проводили.
  3. В бак не был установлен магниевый стержень.
  4. Из трубопровода поступает вода низкого качества.
  5. Вы не позаботились о заземлении бака нагревателя.

Какова бы ни была причина протечки бака, бойлер нужно демонтировать для ремонтных работ, либо приобретать новый. Если жидкость сочится из-под пластиковой крышки, то проблема серьезная, оборудование, скорее всего, полностью вышло из строя. Когда нарушается герметичность бака, то вода стекает из-под заглушек, двигаясь по шлангам подвода/отвода воды. Такая поломка также предполагает замену бойлера.

Самой распространенной «головной болью» владельцев накопительных водонагревателей является ТЭН – элемент, нагревающий воду . Он очень часто выходит из строя, поэтому его, равно как и бак, следует регулярно чистить от накипи.

Причины протечки бойлера

Если вы обнаружили протечку бака в приборе, то следует, как уже говорилось, узнать, отчего это случилось. Причин тому может быть несколько.

Причина 1. Внешняя оболочка прибора деформирована, по ней стекает вода. Подобная проблема может обнаружиться уже на следующий день после установки бойлера и это вина не производителя, а ваша (или людей, устанавливавших нагреватель). Скорее всего, не устанавливался клапан-предохранитель, либо он неисправен. Дальнейшие события предположительно происходили по одной из стандартных схем.

  1. Разрежение в баке возникло после того, как была слита вся вода из системы. Если клапан при этом был в неисправности, то бак деформируется.
  2. Вы прекратили использовать водонагреватель, перекрыли подачу воды, но в баке при этом оставалась горячая жидкость. При остывании объем жидкости уменьшится, опять же происходит разрежение и бак сжимается.
  3. Вы заполнили бойлер водой и включили его. При подогреве жидкость расширилась, увеличилось внутреннее давление, в результате вода «расперла» бак.

Причина 2 . Вода протекает где-то в верхней части бойлера, никаких видимых деформаций нет. При этом стержень в баке есть, его постоянно меняли, да и устанавливался прибор правильно. Здесь лучше сдать бойлер по гарантии, но стоит обратить внимание и на факторы, не связанные непосредственно с поломкой, например, не затапливаете ли вы соседей снизу.

Важно! Особое внимание уделяйте магниевому стержню! Его нужно периодически менять.

Если внутренняя поверхность бака эмалирована, а стержень не менялся, то вскоре бойлер превратится в самое настоящее решето и ремонту подлежать не будет. Протечку можно устранить, если бак водонагревателя изготовлен из нержавеющей стали, поскольку вода может просачиваться лишь сквозь сварные швы. Но внешний вид отремонтированного прибора едва ли останется презентабельным.

Причина 3 . Если жидкость стекает по подводке, то это, скорее всего, свидетельство протекания бака, что является следствием неправильного . Тяга к мнимой прочности и красивой внешности заставляет многих использовать при подключении пластиковые трубы. Но делать этого не стоит, ведь гидроудары будут передаваться на бак, постепенно разрушая его.

Для начала убедитесь, не протекает ли точка крепления подводки. Несколько реже причиной неисправности может быть протечка нагревателя. Дело в том, что не во всех моделях бойлеров есть отверстие для водостока при протекании ТЭНа.

Собственно, это все поломки, требующие замены водонагревателя. Теперь рассмотрим «ремонтируемые» причины протечки.

Причина 4 . Если протекает клапан-предохранитель (он выглядит, как маленький кран с отверстием), то с бойлером все в порядке. Проблема в клапане, его нужно отремонтировать или заменить новым.

Причина 5. Если протекает крышка бака, то дело, скорее всего, в ТЭНе, который дал течь из-за образовавшейся на нем накипи. Здесь все ремонтные работы сводятся к покупке и монтажу нового нагревательного элемента.

Причина 6 . Также жидкость может протекать из-под уплотнителя ТЭНа. Тут нужно всего лишь подтянуть крепежные гайки. Течь может образоваться и под болтами самого нагревательного элемента, но здесь починить ничего не удастся, потребуется покупка нового нагревателя. Дело в том, что проварка болтов – процедура достаточно хлопотная, у бака стены тонкие, поэтому его, скорее всего, «поведет».

Причина 7. Последняя причина протечки бойлера – недостаточно плотное соединение подводки. От такой проблемы легко избавиться, имея хотя бы малейшее представление о сантехнических приборах.

Можно ли починить протекающий бак?

В трех первых случаях, описанный выше, бойлер уже не подлежит ремонту. Для этого есть ряд причин.

  1. Большая часть современных водонагревателей покрывается изнутри стеклоэмалью, которая при сварочных работах может разрушиться. Восстановить подобное разрушение своими руками невозможно.
  2. Реже в качестве внутреннего покрытия бака встречается нержавейка и пластик. С этим материалом вы почти ничего не сделаете, а бак из нержавейки даже проверить нельзя. Словом, не стоит тратить на это ни времени, ни сил.
  3. Бойлер с баком – это практически монолитная структура, разобрать прибор, не нанеся повреждений оболочке, тоже вряд ли получится.

Получается, что единственный выход в сложившейся ситуации – замена накопительного водонагревателя целиком. Можно, конечно, попытаться аналогичную модель внутреннего бака, попробовать установить его своими руками, но в 90% случаев подобные поползновения обречены на неудачу ввиду указанных выше причин.

Если же течет пластиковая крышка бойлера, а точнее, контрольное отверстие в ней, то здесь может быть два варианта дальнейших действий. Чтобы определить, какой вариант вам подойдет, отключите прибор от электропитания и снимите нижнюю его крышку. Выясните, в каком именно месте течет. Если протекает люк внутрь прибора, значит, что фланец разгерметизирован, но эту неисправность еще можно устранить и шансы на успех большие. Причин нарушения герметичности всего две:

  • производственный брак – центровка прибора произвелась неправильно;
  • резиновая прокладка-уплотнитель на фланце не выполняет свои функции, ее нужно заменить.

Для определения состояния прокладки полностью слейте воду из бака, снимите прокладку и тщательно ее изучите на предмет износа или повреждений. Отправляясь в сантехнический магазин, возьмите ее с собой, чтобы подобрать аналогичную модель. Затем , крепит крышку обратно и снова пользуетесь водонагревателем!

Видео – Чистка (замена) ТЭНа

Профилактика – Как продлить срок эксплуатации бойлера?

Важно! Вы можете настроить бойлер таким образом, чтобы можно было мыться, не разводя воды – так вы и время сэкономите, и срок эксплуатации прибора увеличите.

$(".wp-caption:eq(0)").hide(); var ref = document.referrer; var local = window.location..search(/#video-content/); var s_object = ref.search(/object/); if(ref==page || s_object != -1 || video_content != -1){ $(".tabs__content").removeClass("visible"); $(".single__video").addClass("visible"); $(".tabs__caption li").removeClass("active"); $(".tabs__caption li:eq(2)").addClass("active"); }

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при изготовлении электронагревателей. Электроизоляционный наполнитель в торцах трубчатого электронагревателя пропитывают кремнийорганическим каучуком в течение 1 - 6 ч. Наполнитель, пропитанный каучуком, обрабатывают катализатором, после чего трубчатый электронагреватель выдерживают не менее 20 мин на открытом воздухе. Техническим результатом изобретения является увеличение надежности узла герметизации. 1 ил.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при изготовлении трубчатых электронагревателей. Известен способ герметизации трубчатого электронагревателя при котором торцевые полости электронагревателей заполняют герметизирующим резиноподобным материалом, полимеризуют его при температуре 25 ± 10 o C в течение одних двух суток и термообрабатывают герметизирующий материал в течение 1 8 ч при температуре 220 260 o C. Недостатком способа является то, что при нагревании ТЭН абсолютное удлинение материалов трубки и стержня, контактирующих с герметиком, и самого герметика различно и при циклическом режиме работы ТЭН (вкл.-выкл.) это приводит к снижению адгезии герметика к материалам, контактирующим с ним, уменьшению сопротивления изоляции и ухудшению качества ТЭН. Наиболее близким по технической сущности являются способы герметизации трубчатых электронагревателей, при которых электроизоляционный наполнитель в торцах электронагревателя смешивают с кремнийорганическим каучуком, выдерживают электронагреватель в течение заданного времени и затем выполняют отверждение каучука нагревом
Однако при нагреве кремнийорганического каучука происходит интенсивное выделение различных газов (углекислого газа, окиси углерода, паров воды, водорода и др.). Поскольку процесс газовыделения идет одновременно с процессом полимеризации каучука, структура полимеризованного материала становится пористой, что приводит к повышению газо- и влагопроницаемости герметизирующего слоя и, следовательно, к возможности снижения сопротивления изоляции ТЭН. Технический результат изобретения заключается в увеличении надежности узла герметизации ТЭН за счет снижения влагопроницаемости герметизирующего слоя. Достижение технического результата обеспечивается тем, что на электроизоляционный наполнитель (периклаз) в торцах ТЭН наносится кремнийорганический каучук, делается выдержка в течение 1 6 ч (в зависимости от диаметра ТЭН и требования к качеству), в результате чего образуется влагонепроницаемая зона. Для предотвращения вытекания кремнийорганического каучука из торца ТЭН пропитанный периклаз обрабатывается катализатором. После выдержки на открытом воздухе не менее 20 мин часть слоя каучука, пропитавшего периклаз, переходит в резиноподобное состояние. На чертеже показан электронагреватель, изготовленный предложенным способом. Электронагреватель состоит из стержня 1, отвержденного каучука 2, жидкого каучука 3, периклаза 4, трубки (сталь, медь) 5. Герметизированный таким образом ТЭН устойчив к воздействию электролитов и атмосферной влаги. Пример. Проводилась герметизация торцов ТЭН для бойлеров (220 В, 0,6 кВт) в массовом производстве. После пайки фланца в торце ТЭН на периклаз наносят каучук СКТН (ОСТ 38-03-10-78). После выдержки в течение 1 ч излишки каучука удаляют с помощью сборника каучука. На периклаз, пропитанный каучуком, наносят каплю катализатора N 18 (ТУ 6-02-805-78) и выдерживают не менее 20 мин на открытом воздухе. Оценка защитной способности узлов герметизации проводилась измерением электрического сопротивления изоляции ТЭН до гальванообработки и после нее, а также в процессе хранения ТЭН. Отбраковки ТЭН по сопротивлению изоляции практически не было. Использование предложенного способа герметизации торцов ТЭН повышает стойкость узлов герметизации в агрессивных средах и условиях повышенной влажности, что увеличивает надежность и долговечность ТЭН, делает безопасным обслуживание электронагревательных устройств.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ герметизации трубчатых электронагревателей, при котором в торцы электронагревателя на электроизоляционный наполнитель вводят кремнеорганический каучук, выдерживают электронагреватель в течение заданного времени и затем выполняют отверждение каучука, отличающийся тем, что выдержку выполняют после введения каучука в течение 1 6 ч, а отверждение путем нанесения катализатора и выдержки электронагревателя не менее 20 мин на открытом воздухе.

Как аббревиатуру ТЭН можно расшифровать как трубчатый электронагреватель. Применяются ТЭНы для нагревания различной среды (воздуха, газов, воды и других) посредством конвекции, теплопроводности, излучения тепла путем преобразования электроэнергии в тепловую.

Типичная конструкция ТЭНа представляет собой металлическую трубку, как правило, тонкостенную, оснащенную спиралью из металла с высоким сопротивлением. Трубка полая, свободное пространство в ней заполняется материалом (средой), обладающим хорошей теплопроводностью. Этот наполнитель служит и изоляцией спирали от внутренней стенки трубки. Наполнителем чаще всего является кристаллическая окись магния (периклаз). Оболочка (трубка) изготавливается из нержавеющей или углеродистой стали, меди, латуни. Благодаря отсутствию контакта разогретой спирали с воздухом и ее надежной фиксации внутри трубки.Торцы нагревателя заполнены термостойким и предохраняющим от влаги герметиком. Между торцом трубки и контактным устройством крепится керамическая изолирующая деталь. Конфигурация ТЭНа может быть любой, диаметр трубки достигает 20 мм, единичная мощность до 8 кВт. Как правило, ТЭН оснащается крепежной арматурой.

Как любой электроприбор, у ТЭНов существуют свои правила монтажа и эксплуатации. Недопустимо крепление нагревательных трубок на контактные стержни. Они не должны соприкасаться друг с другом: минимально возможное расстояние между нагревателями составляет 5 мм. Корпус каждого ТЭНа обязательно должен быть заземлен. Во время эксплуатации необходимо, чтобы уровень нагреваемой среды (например, жидкости) был выше активной части нагревателя минимум на 20 мм. Оболочка ТЭНа должна систематически очищаться от накипи.

При эксплуатации ТЭН температура на поверхности электронагревателя не должна превышать 450?С в рабочих средах S, O, L; 600?С в рабочих средах Т и 100?С в рабочих средах P, J.

Возможно изготовление оребрённых ТЭНов (ТЭНР).

ТЭНР представляет собой трубчатый электронагревательный элемент, на оболочке которого закреплена стальная лента. Благодаря увеличения площади поверхности увеличивается теплоотдача электронагревателя, в результате чего, по сравнению с неоребренным нагревателем, достигается увеличение мощности.

Производственные возможности

Мы можем предложить Вам практически любые ТЭНы:

  • Любых электротехнических параметров
  • Любой конфигурации
  • Длиной до 6.0 метров и более (составные)
  • Диаметром 6.0, 6.5, 7.4, 8.0, 8.5, 10.0, 13.0, 16.0, 18.5 мм
  • Квадратного сечения 6.5 х 6.5 мм

Конструкция трубчатых электронагревателей (ТЭН)

Трубчатый электронагреватель (ТЭН) представляет собой расположенную внутри металлической оболочки спираль (несколько спиралей) из сплава с высоким сопротивлением и контактными стержнями. От оболочки спираль изолирована спрессованным электроизоляционным наполнителем. Для предохранения от попадания влаги торцы ТЭН герметизируют. Контактные стержни изолируются от корпуса диэлектрическими изоляторами.

Маркировка ТЭН

Пример обозначения ТЭН:

ТЭН 120 В 13 / 1,0 Т 220 (Ф1-Ф10- № типовой формы)

Условное обозначение и номинальная длина контактного стержня в заделке

Обозначение нагреваемой среды, максимальная ваттная нагрузка, материал оболочки.

Условное обозначение

Нагреваемая среда

Характер нагрева

Материал оболочки

Вода, слабый раствор щелочей и кислот (рН от 5 до 9)

Меди и латунь (с покрытиями)

Вода, слабый раствор кислот (pH от 5 до 7)

Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке 100°С

Нержавеющая сталь

Вода, слабый раствор щелочей (pH от 7 до 9)

Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке 100°С

Углеродистая сталь

Вода, слабый раствор кислот (рН от 5 до 7)

Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке 100°С

Алюминиевые сплавы

Воздух, газы и смеси газов

Нагрев в спокойной газовой среде до температуры на оболочке ТЭН 450°С

Углеродистая сталь

Воздух, газы и смеси газов

Нагрев в спокойной газовой среде с температурой на оболочке ТЭН свыше 650°С

Нержавеющая сталь

Воздух, газы и смеси газов

Нагрев в движущейся со скоростью 6м/с воздушной среде до температуры на оболочке ТЭН 450°С

Углеродистая сталь

Воздух, газы и смеси газов

Нагрев в движущейся со скоростью не менее 6м/с воздушной среде с температурой на оболочке ТЭН св. 650°С

Нержавеющая сталь

Нагрев в среде с движущимся со скоростью менее б м/с воздухом до рабочей температуры на оболочке ТЭНов 450°С

Углеродистая сталь

Воздух и пр. газы и смеси газов

Нагрев движущимся со скоростью менее б м/с воздухом, с рабочей температурой на оболочке ТЭНов св. 650°С

Нержавеющая жаростойкая сталь

Литейные формы, пресс-формы

ТЭН вставлен в паз, имеется гарантированный контакт с нагреваемым металлом, температура на оболочке ТЭН до 450 °С

Углеродистая сталь

Жиры, масла

Нагрев в ваннах и др. емкостях, температура до 250 °С

Углеродистая сталь

Щелочь, щелочно-селитровая смесь

Нагрев и плавление в ваннах и др. ем костях с рабочей температурой на оболочке ТЭНов до 600°С

Углеродистая сталь

Легкоплавкие металлы и сплавы

Нагрев и плавление в ваннах и др. емкостях с температурой на оболочке ТЭН до 450°С

Углеродистая сталь

Селитра (двойная оболочка)

Нагрев до температуры 600°С

Нержавеющая/черная сталь

Нагрев до температуры 600°С

Нержавеющая сталь

Металлические плиты из алюминиевых сплавов

ТЭНы залиты в изделия. Работа с термоограничителями с рабочей температурой на оболочке ТЭНов до 320°С

Углеродистая сталь

Нагрев в среде с движущимся со скоростью 6 м/с воздухом, с рабочей температурой на оболочке ТЭН до 450°С

Углеродистая сталь c оребрением

Воздух и прочие газы и смеси газов

Нагрев в среде с движущимся со скоростью не менее 6 м/с воздухом, с рабочей температурой на оболочке ТЭН до 650°С

Нержавеющая жаростойкая сталь с оребрением

Jф, Рф

Агрессивные растворы щелочей и кислот

Нагревание, кипячение с максимальной температурой на оболочке ТЭН до 100°С

Фторопласт

Типовые формы ТЭН

Вариант комплектации ТЭНа крепежными штуцерами

Штуцер (резьбовая втулка с упорным фланцем) закрепляется на электронагревателе способом прессовки, пайки или сварки в зависимости от условий работы ТЭН в той или иной нагреваемой среде.

Наиболее часто применяются штуцера с размерами приведенными в таблице

Диаметр оболочки ТЭН (мм)

М - размер резьбы

L - длина (мм)

S - толщина фланца (мм)

D - диаметр фланца (мм))

Типовые формы контактных выводов

Контактный стержень соединен внутри ТЭНа с нагревательным элементом (спиралью), а снаружи имеет узел крепления подводящих проводов (шайбы и гайки).

Чаще всего применяются стержни с резьбой М4 или М5.

ТЭНы с диаметром оболочки меньше 8,5 мм оснащаются контактными выводами выполненными в виде лепестков.

Воздушные ТЭНы

Характер нагрева

Движущаяся воздушная среда

Спокойная воздушная среда

Материал
оболочки

Углеродистая
сталь

Нержавеющая
сталь

Углеродистая
сталь

Нержавеющая
сталь

Область применения

Электрокалориферы, тепловые завесы, тепловые пушки

Конвекторы, сушильные камеры, печи, сауны

Скорость движения
воздуха

свыше
6 м/с

менее
6 м/с

свыше
6 м/с

менее
6 м/с

Условное обозна-чение по ГОСТ 13268

Максимально
допустимая

Жидкостные Тэны предназначены для работы в воде, растворах кислот и щелочей и должны отвечать параметрам,отраженным в таблице

Жидкостные ТЭНы

Характер нагрева

Нагрев воды и слабых растворов щелочей
(pH от 7 до 9)

Нагрев воды и слабых растворов кислот
(pH от 5 до 7)

Материал
оболочки

Углеродистая
сталь

Нержавеющая
сталь

Область применения

Котлы, водонагреватели, дистилляторы, парогенераторы, гальванические ванны...

Условное обозначение по ГОСТ 13268

Максимальная температура нагреваемой среды, O С

Максимально допустимая

Максимальная мощность (в киловаттах) на 1 метр активной! длины ТЭН

Диаметр оболочки, мм

4,0 КВт

4,0 КВт

4,7 КВт

4,7 КВт

6,0 КВт

6,0 КВт

7,5 КВт

7,5 КВт

Менять сгоревший ТЭН в накопительном эл.бойлере рано или поздно приходится любому владельцу данного аппарата. Не думайте, что он у вас прослужит десятки лет, какой бы качественной и дорогой не была модель.

ТЭНы выходят из строя по двум причинам:

  • образование накипи и перегорание рабочего элемента (спираль нагрева)
  • коррозия и механическое разрушение

Накипь и очистка ТЭНа

Накипь образуется в первую очередь при наличии жесткой воды. Всего 1мм накипи дает 75% дополнительной теплоизоляции. Таким образом, ТЭН под столь большим слоем солей начинает элементарно перегреваться.

Первым признаком образования накипи служит отчетливый шум в виде шипения или посвистывания.

Кода шумы становятся громче, но бойлер продолжает исправно работать, не тяните с очисткой, иначе может быть поздно.

Разбираете бойлер, как будет показано ниже, и приступаете к чистке. Ее можно проделать двумя способами:


Отрезаете горловину пластиковой бутылки 1,5л и разводите в ней раствор:

  • 7 чайных ложек лимонной кислоты

Замачиваете в нем на ночь тэн. После чего, утром счищаете все лишнее. Результат порой просто поражает воображение.

Коррозия водонагревательного элемента

Почему корпус нагревательного элемента подвергается коррозии и разрушается? Дело в том, что тэн в бойлере снабжен магниевым анодом.

Без него, внутри титана образуется гальваническая пара:

  • бак - ТЭН

А с магниевым анодом:

  • ТЭН – анод

Через этот анод все блуждающие токи стекают на ”землю”, постепенно унося с собой какую-то часть корпуса анода. Когда он будет полностью разрушен, эти токи начинают стекать уже по корпусу тэна.

Наросты на ТЭНе образуются не равномерно. Из-за этого разные участки его медной оболочки приобретают разные коэффициенты расширения. В итоге создается поверхностное натяжение, которое разрывает оболочку тэна.

Во многих сервисных центрах, при капитальной поломке бойлера, вам даже могут отказать в гарантии, если не будет чека о своевременной замене анода.

В конечном итоге коррозия становится сквозной и перегорает рабочий элемент.

Кстати, при целом аноде, вода из бака может быть немного с запахом. Когда запах исчезнет, это может служить неким признаком разъедания электрода.

Современные модели имеют специальные датчики контролирующие состояние анода.

При своевременной замене анода и обязательной чистке, тэн у вас действительно прослужит в несколько раз дольше. Заземление корпуса также увеличивает срок службы тэна минимум в два раза.

Однако многие, почему-то упускают из вида этот момент. Между тем, при интенсивной работе, чистку бойлера рекомендуется проводить хотя бы один раз в год.

Нельзя однозначно сказать, что у некоторых моделей, например Electrolux, Ariston или Gorenje срок службы больше, чем у Thermex или Indesit. Тут все зависит от множества факторов:

  • количество потребленной воды


  • есть ли заземление или нет

Проверка исправности тэна

Как можно понять, что тэн сгорел и пришло время его менять? Если сигнальные лампочки индикатора светятся и показывают, что бойлер включен, но он при этом не греет, это только косвенная причина.

Еще можно проверить наличие потенциала между нулем и корпусом прибора. Когда тэн разрушается, его токоведущая спираль соприкасается с водой, а через нее напряжение попадает на корпус бойлера.

Замер делать лучше мультиметром, в режиме измерения переменного напряжения. На циферблате может быть как пару десятков вольт, так и все 220В. Это уже говорит о 100% неисправности и необходимости менять элемент нагрева.

Если у вас стоит УЗО, как и должно быть при нормальной схеме, то оно начинает выбивать при попытке включить и подать питание.

Правильное УЗО (не 30мА, а max 10мА) – это обязательный элемент схемы при подключении любого бойлера, иначе напряжение у вас запросто может оказаться на смесителе, воде из под крана на кухне и в других неожиданных местах.

Слив воды и разборка водонагревателя

И так, когда определились, что вскрывать все-таки нужно, первым делом отключаете питание, вытащив вилку с розетки. Затем сливаете с титана воду. Для этого перекрываете краны подачи горячей и холодной воды.

Откручиваете шланг холодной воды, подставив подходящую емкость для слива.

Если вода не течет со снятого шланга, это говорит о воздушной пробке. Нужно ее убрать. Для этого достаточно немного ослабить гайку в месте подключения патрубка горячей воды к трубе.

После слива, полностью скручиваете с титана оба вентиля (горячий+холодный), чтобы вскрыть нижнюю крышку и получить доступ к тэнам.

Есть современные модели, где нижняя крышка идет разборной и чтобы ее снять, не обязательно трогать вентиля. Она идет в виде пластиковой вставки закрепленной на нескольких винтах.

Отсоединяете провода питания, предварительно запомнив или пометив маркером, какой куда подключен. А еще лучше нарисовать схемку. Как правило, все провода цветные и сделать это будет легко. Иначе в такой куче проводки можно и запутаться.

Не хотите ничего рисовать, тогда элементарно сделайте пару фотографий на сотовый телефон. Будете точно знать расположение всех элементов и проводов.

После этого откручиваете по периметру гайки или винты крепления самого тэна.

Откручивать можно в любой последовательности, а вот закручивать их необходимо также, как головку двигателя или колеса на авто, то есть крест накрест.

Если вы сразу же прикрутите какую-то гайку до упора, это приведет к искривлению фланца и не будет необходимой плотности прилегания. Следовательно, прокладка держать не будет и появится течь.

Аккуратно вытаскиваете греющий элемент наружу. Он весь будет в ржавчине, а от магниевого анода, кроме тонкой прогоревшей железки и вовсе может ничего не остаться.

Промывка

После того как тэны извлечены, сам бойлер необходимо промыть чистой водой от всей той ржавчины и грязи, которая скопилась внутри. Поэтому для качественной замены водяной нагреватель все же приходится снимать со стены.

Промываете нутро обыкновенным шлангом из под крана. Воды наливайте совсем немного, так как бойлер объемом 50-80 литров еще придется поднимать вручную для слива всех ошметков. Кто-то добавляет лимонную кислоту при промывке, кто-то нет.

Совет по промывке: лучше всего бак промывать в ванной, установив его вертикально на бельевую доску. Скручиваете лейку с душа смесителя и заводите шланг в отверстие, где был тэн.

Замена тэна и анода

После всех процедур чистки приступаете к обратной сборке. Имейте в виду, что анод может и не идти в комплекте с новым тэном. Обязательно докупайте его отдельно и прикручивайте на свое посадочное место.

Особо стоит отметить, что если в бойлере установлено два тэна, то не всегда нужно ставить два анода.

На один электротитан достаточно одного, будь у вас внутри хоть пять греющих элементов. Анод, это не принадлежность или комплектующий элемент тэна. Это элемент защиты именно бойлера.

Обратите внимание, что в заводском исполнении, при первой разборке, на втором тэне вообще отсутствует место под крепление этого самого анода.

Некоторые уверяют, что на баках с нержавейкой можно обойтись и без анода, главное их иметь в экземплярах со стенками из стеклофарфора.

Однако закономерность выхода из строя бойлеров обычно одна и та же: сначала анод, потом тэн и далее корпус.

Устанавливать элементы нагрева можно не только от непосредственного производителя бойлера. Например, есть фирма Термоватт (Thermowatt), производящая одни из лучших тэнов на рынке. Главное, чтобы соответствовали мощность, габаритные размеры и посадочное место.

Практика показала, что разницы большой нет. Главное здесь качество изделия (Китай или Италия).

При ремонте обязательно меняйте и прокладку фланца. Вот их некоторые разновидности для бойлеров Thermex, Ariston, Indesit, Gorenje, Electrolux:

Thermex Ariston Indesit Gorenje Electrolux

Некоторые пытаются здесь сэкономить. Снимают старую, переставляют ее на новый элемент.

Однако течь, которая неминуемо образуется через месяц-другой, заставит вас пожалеть о такой экономии.

Гайки фланца, как уже говорилось выше, затягиваются по схеме крест-накрест. При этом применять сверх усилий не нужно, можно ненароком сорвать резьбу или вырвать шпильку из тела.

По меткам, зарисованным на схеме, подключаете провода питания и ставите на место защитный кожух-крышку. Перед закрытием крышки обязательно еще раз проверьте все клеммники, они должны сидеть туго и не болтаться.

Заполнение водой и проверка работоспособности

Вешаете эл.титан на место. Подсоединяете шланги и открыв холодную воду, начинаете наполнять бак. Кран горячей воды также должен быть открыт для выхода воздуха.

При этом следите, чтобы нигде не было протечек. Как только пойдет вода из ”горячего” крана – бойлер наполнен. Сразу закрывать кран не нужно, пусть вся ”жижа” прольется и окончательно промоет бак и трубы.

Только когда пойдет чистая вода, перекрываете смеситель.

После этого, водонагреватель должен хотя бы полчаса-час выстоять, чтобы ушел конденсат со всех поверхностей и была уверенность в отсутствии протечек.

Затем можно подавать напряжение, включив титан в розетку. Чтобы проверить работу термостата, ручкой регулятора принудительно выкручиваете регулировку до максимума и минимума.

При этом должна срабатывать лампочка включения-отключения бойлера.

Если бойлер работает тихо, не издавая никаких звуков, и вам непонятно грет он или нет, можно проверить потребление эл.энергии по счетчику.

На максимальной мощности нагрева обогревателя, счетчик будет крутиться или моргать существенно быстрее. А это значит, что тэны работают как надо.

Весь ремонт с покупкой запчастей вам обойдется в районе 1500-2000 рублей. В любой мастерской с вызовом сантехника на дом, за такую работу запросят не меньше 3000-5000 рублей и это без учета материалов.

Так что самостоятельный ремонт способен вам сэкономить существенную сумму денег, главное не совершить некоторых ошибок.

Ошибки при замене тэна

1 Затягивание гаек крепления тэна по кругу.

Как уже говорилось в этой статье, такой метод приведет к искривлению фланца и последующей течи. То есть, заново придется снимать бойлер со стены, все раскручивать и собирать повторно.

2 Применение герметика при установке прокладки.

Никакими герметиками при замене тэнов пользоваться нельзя. Герметичность должна создаваться только за счет равномерного прижатия материала прокладки.

3 Использование старой прокладки.

Какой бы на вид она не казалась целой, в любом случае при каждом вскрытии тэнов, обязательно производите замену уплотняющих элементов.

4 Замена только тэна без замены магниевого анода.

Даже если вы не нашли в своем магазине подходящего анода, никогда не устанавливайте без него тэны во внутрь бака. Мало того, что это уменьшает срок службы элементов обогрева, в итоге все это заканчивается прогоранием корпуса бака бойлера.

Правда, в некоторых дорогих моделях бойлеров стоят титановые аноды с электронным снятием потенциала.

Они как раз таки замены не требуют. Поэтому прежде чем что-либо откручивать, внимательно изучите паспорт изделия.

5 Плата управления.

При промывке бака и сливе воды будьте очень внимательны, можно случайно залить водой электронную плату управления с табло, которая находится сбоку корпуса. В этом случае бойлер просто не запустится после включения.

Вы долго будете искать причину, прозванивая все клеммы, а она будет лежать буквально на поверхности. Замочить эту плату можно даже в перевернутом состоянии бойлера.

Посмотрите внимательно на отверстие, куда уходит одинокий проводок управления.

Вода может элементарно стечь по нему напрямую к электронике. Так вот, это отверстие изначально, еще до вытаскивания тэнов, лучше всего закрыть, запихав туда любой уплотнитель.