Монтаж электропроводки своими руками: как грамотно выполнить электромонтажные работы. Виды и типы электропроводки Внутренняя электропроводка

Еще 15 - 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире - дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований - СНиП и ГОСТ. Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
установка выключателей выполняется на высоте 60 - 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 - 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 - 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 - 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая - от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире. Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы - это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько - параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

освещение кухни, коридора и жилых комнат;
освещение туалета и ванной;
электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
электроснабжение розеток кухни;
электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, - это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U ;

где P - суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U - напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 - 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый - если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй - делается неглубокая штроба для проводки. Третий - проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 - 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила - фаза, подключается к низу УЗО, синий - ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой - заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера - дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Экология потребления.Усадьба:Как выбрать правильный способ прокладки электрической проводки в помещении, беря во внимание особенности строительных конструкций.

Особенности монтажа электрической проводки напрямую зависят от характеристик строительных материалов, из которых построено здание. И связано это с тем, что любой строительный материал имеет свою степень пожароопасности. В настоящей статье мы рассмотрим эту зависимость, опираясь на действующие правила устройства электроустановок (7 издание ПУЭ, актуализированное 12.02.2016) и на практический опыт пользователей нашего портала.

Правила расположения кабельных трасс

Расположение кабельных линий в помещении подчиняется определенным правилам:

проводка в помещении должна прокладываться в соответствии со строго горизонтальными или строго вертикальными линиями, при этом поворот кабельной трассы возможен только на 90° (создание всевозможных диагоналей, связанных с экономией проводников – недопустимо);
горизонтальные участки проводки должны пролегать на расстоянии 10…15 см от потолка;
вертикальные участки проводки должны отстоять от дверных и оконных проемов на расстояние не менее 10 см.

Типы проводки

В современных зданиях принято монтировать проводку двух типов: скрытую и открытую. Скрытая проводка прокладывается в пустотах строительных конструкций или же внутри стен (в каналах, сделанных методом штробления, сверления и т. д.).

Проводка открытого типа прокладывается непосредственно по поверхности стен. Провода при этом либо крепятся на специальные изоляторы, либо укладываются в стандартные кабель-каналы.

Выбирая тип проводки при строительстве дома, не следует руководствоваться собственными предпочтениями, ведь за основу должны браться исключительно СНиПы, ГОСТы и ПУЭ.

Меньше всего возникает вопросов у «строителей-самоучек», если электропроводка монтируется по стенам из негорючих строительных материалов. Для начала поговорим именно о таких случаях.

Монтаж проводки по строительным конструкциям из негорючих материалов

Современные правила ПУЭ допускают использовать в помещениях провода и кабели исключительно с медными жилами (п. 7.1.34.).

Если помещение имеет стены и перекрытия из негорючих материалов (бетон, кирпич, блоки из газобетона, керамоблоки, гипсовые плиты ПГП и т. д.), то в нем целесообразно монтировать проводку скрытого типа. Во-первых, это эстетично, во-вторых, безопасно в плане случайных механических повреждений и, в-третьих, правила ПУЭ (п. 7.1.37) вполне допускают монтировать проводку скрытого типа в стенах из негорючих материалов.

В данном случае речь идет о жилых помещениях. На чердаках, в подвалах (особенно в неотапливаемых) и в помещениях технического предназначения рекомендуется делать проводку открытого типа.

Правила ПУЭ гласят: если строительная конструкция состоит из негорючих материалов, то по ней допускается прокладывать замоноличенную несменяемую проводку, используя для этого технологические каналы, борозды и пустоты. При этом в качестве проводников достаточно использовать изолированные кабели или же провода в защитной оболочке (например, кабели ВВГ). В данном случае монтаж проводки осуществляется без применения металлических труб, защитной гофры и других дополнительных элементов.

Если черновую стену впоследствии планируется оштукатуривать, то к штроблению стен под проводку, как правило, прибегать не приходится.

Конечно, ниши под розетки и выключатели все равно придется создавать в самой стене. Но пыли, да и физической работы в данном случае будет гораздо меньше, чем при повсеместном штроблении стен.

Что касается схемы электроснабжения: она должна быть в наличии у любого уважающего себя хозяина. Ведь в будущем она непременно понадобится. Схема нужна хотя бы для того, чтобы во время ремонта помещения не попасть сверлом в провод, подключенный к электричеству.

Если вы прокладываете проводку по стенам, которые в будущем оштукатуривать не планируется, то штробления в этом случае не избежать. Также штробить стены придется, если в процессе капитального ремонта идет замена старой проводки, а снимать слой старой штукатурки нет необходимости.

Стоит или не стоит создавать горизонтальные штробы? Можно ли штробить несущие стены и бетонные перекрытия? Однозначных ответов на эти вопросы в среде профессиональных строителей не существует. Конечно, с точки зрения теории сопротивления материалов рукотворные борозды способны значительно ослабить прочность строительных конструкций (подобно тому, как тонкий надрез стеклореза ослабляет прочное стекло). Тем не менее, правила ПУЭ (п. 7.1.37) допускают прокладку электрических сетей в бороздах (в штробах) стен, перегородок и перекрытий. Главное – не перестараться с глубиной штробы и с ее шириной.

При этом по максимуму следует использовать уже имеющиеся технологические пустоты (например, в плитах перекрытия).

В штробах, в стальных рукавах, в специальных лотках и технологических каналах допускается совместная прокладка проводов и кабелей, принадлежащих различным линиям (за исключением взаиморезервируемых проводников).

Монтаж проводки по строительным конструкциям из горючих материалов

Очень много вопросов, касающихся правил монтажа электрической проводки, возникает у людей, которые начинают самостоятельно электрифицировать помещения из горючих строительных материалов. Речь в основном идет о каркасных и деревянных домах. Ответы на большинство вопросов можно найти все в тех же правилах ПУЭ.

Конструкция домов из горючих строительных материалов позволяет монтировать проводку обоих типов (скрытого и открытого). Какой из них использовать – зависит от предпочтений домовладельца. Что касается защитных элементов, предохраняющих проводку от повреждений, а здание от возгорания в результате короткого замыкания, то их выбор зависит от типа кабельной трассы.

Существует два способа прокладки открытой проводки в помещении:

Монтаж ретро-проводки.
Прокладка проводов в кабель-каналах.

Монтаж ретро-проводки

Насколько конструкция ретро-проводки соответствует правилам ПУЭ – вопрос спорный. В данном регламенте создание проводки подобного типа даже не рассматривается. Тем не менее, попробуем разобраться в этом вопросе.

В случае с ретро-проводкой специальный витой кабель («ретро») монтируется непосредственно на стену, к которой крепится с помощью небольших изоляторов. Учитывая, что такой проводник имеет покрытие из искусственного шелка, пропитанного негорючим составом, его вполне можно отнести к классу проводов, не распространяющих горение. Следовательно, монтаж ретро-проводки по стенам из горючих материалов не нарушает правил ПУЭ.

В соответствии с правилами ПУЭ расстояние от проводника до поверхности из сгораемого материала должно быть не менее 10 мм, что вполне обеспечивается конструкцией изоляторов для ретро-проводки.

Если провод сильно провисает, то расстояние между изоляторами можно сократить до 50 см.

Монтируя ретро-проводку, следует учитывать один немаловажный нюанс: большинство современных электроприборов должны в обязательном порядке подсоединяться к заземляющему контуру. По этой причине в составе проводки следует использовать трехжильный кабель (если такового нет в продаже, то его целесообразно сплести самостоятельно).

В местах прохождения проводки сквозь стену или перекрытие из горючих материалов (например, из дерева) кабель (провод) должен быть уложен в металлическую трубу, обладающую локализационной способностью. Торцы трубы следует заделать негорючим составом (например, огнестойкой монтажной пеной).

Локализационная способность трубы – это качество, позволяющее выдерживать короткие замыкания в электропроводке без перегорания стенок самой трубы. Для того чтобы труба обладала такой способностью, ее стенки должны быть определенной толщины:

для медных проводников сечением до 2,5 мм² толщина стенки не нормируется;
для медных проводников сечением 4 мм² труба должна иметь толщину стенки не менее 2,8 мм;
для медных проводников сечением 6–10 мм² труба должна иметь толщину стенки не менее 3,2 мм.

Открытая проводка в кабель-каналах

Если проводка открытого типа прокладывается в кабель-каналах и электротехнических плинтусах, то в качестве проводников следует использовать кабели (провода) с высокой стойкостью к возгоранию (ВВГнг или NYM). При этом материал кабель-каналов также должен препятствовать распространению огня.

Подрозетники при установке на стены из горючих материалов должны иметь несгораемые подкладки (например, из асбестоцемента или строительного гипсового раствора) толщиной 10 мм. В местах прохождения проводки сквозь сгораемые конструкции должны быть установлены металлические гильзы с локализационной способностью.

Скрытая проводка в стенах из горючих материалов

Особенности прокладки скрытой проводки в стенах из горючих материалов (например, из дерева) сводятся к тому, что проводка в пустотах таких стен и перегородок должна пролегать внутри металлических труб, обладающих локализационной способностью (правила ПУЭ 7.1.38.).

Правило одно, и по отношению к его выполнению никаких послаблений быть не может. Все остальные варианты (использование пластиковой гофры, металлорукавов и других защитных элементов) следует заведомо исключить, ведь с точки зрения противопожарной безопасности они являются неприемлемыми.

При прокладке проводов и кабелей по сгораемым конструкциям (или внутри них) во всех случаях должна быть обеспечена возможность замены проводников.

Кстати, электрическая разводка, раскинутая по перекрытиям, является наиболее удобным способом обустройства скрытой проводки в помещениях из сгораемых материалов. Штробы к розеткам и выключателям в данном случае будут просто спускаться вниз от основных магистралей.

При прокладке труб и коробов под электропроводку в технологических пустотах сгораемых конструкций торцы труб и коробов следует закрывать быстро удаляемым негорючим материалом (например, монтажной пеной).

Для того чтобы при монтаже сменяемой проводки в металлических трубах можно было создать достаточное количество поворотов, в углах электрической трассы необходимо использовать распаечные коробки. Доступ к этим элементам всегда должен оставаться открытым.

Внутренний диаметр трубы должен подбираться таким образом, чтобы проложенный внутри нее кабель занимал не более 40% от всего свободного пространства. Это правило действует для всех защитных элементов (кабель-каналы, гофры, лотки и т. д.).

Сразу следует отметить, что создание скрытой проводки в помещениях с деревянными стенами – процесс трудоемкий. Ведь каналы под проводку придется обустраивать собственными силами. Пространство для труб нужно освобождать посредством сверления, выборки пазов и создания углублений.

Вертикальные каналы в стенах следует сверлить в процессе укладки сруба. При этом горизонтальные отверстия проделываются после того, как стены будут готовы. Чтобы кабель было удобнее протягивать сквозь трубы, в их внутренний просвет следует заранее заложить вспомогательный трос для протяжки (кондуктор).

Прокладка кабеля под гипсокартоном, за подвесными и натяжными потолками

Прокладка скрытой проводки внутри каркасных перегородок, под обшивкой из гипсокартона или пластика, а также за различными видами потолков регламентируется сводом строительных правил СП 31-110-2003 (п. 14.15) и правилами ПУЭ (п. 7.1.38.). В соответствии с этими регламентами, скрытую проводку допускается монтировать двумя способами:

Если перегородки, основания стен или их обшивка сделаны из горючих материалов, то проводники (например, с маркировкой ВВГ) должны размещаться в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, или же в закрытых коробах.
Если строительные конструкции сделаны из негорючих материалов, то проводка должна состоять из проводов (кабелей), не распространяющих горение (например, ВВГнг), при этом ее следует механически защищать негорючими неметаллическими коробами или трубами (например, гофрированной самозатухающей трубой).

В обоих случаях проводка должна быть сменяемой.

Если проводка монтируется под обшивкой из гипсокартона, а несущий профиль почти вплотную прилегает к стене, то провода целесообразно прокладывать в штробах, проделанных в стене или в штукатурке.

Прокладывая проводники под потолками, под гипсокартонными или пластиковыми поверхностями, а также внутри каркасных перегородок, следует руководствоваться общими правилами установки электропроводки по сгораемым или несгораемым строительным конструкциям (представлены в предыдущих разделах статьи).

Проводка под полом

Монтаж электрической проводки под полом – идеальный способ создать скрытую кабельную разводку, не прибегая к горизонтальному штроблению стен. Кабель (магистральный провод) в этом случае подводится непосредственно к местам расположения розеток , выключателей и распределительных коробок.

Способ создания напольной проводки напрямую зависит от того, из какого материала планируется делать полы. В целом же необходимо ориентироваться на уже известные нам правила ПУЭ.

Если же проводка монтируется в нижних слоях цементного пола , то для ее прокладки достаточно простой защитной гофры. Конечно, внутри стяжки можно прокладывать кабель совсем без гофры, но заменить проводку, не прибегая к разрушению напольного покрытия, в данном случае не получится. Кстати, сложность ремонта и замены кабелей (проводов) является единственным существенным недостатком напольной разводки, и его обязательно следует брать во внимание, определяясь с типом электрической разводки. опубликовано

(Монтаж внутренней электропроводки загородного дома)

Внутренняя электропроводка - совокупность всех проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями и деталями - вещь довольно сложная. Поэтому рассмотрим ее подробнее.

Виды электропроводок и способы их прокладки

Сначала следует определиться с выбором вида электропроводки. А она может быть:

открытая, то есть проходящая по поверхности стен, потолков, других элементов здания. Способы прокладки открытой проводки невероятно просты: это либо свободная подвеска на роликах, либо размещение ее в электротехнических плинтусах и наличниках;
скрытая. В жилых домах прокладывается внутри конструктивных элементов здания либо ее отделки. В этом случае применяются такие способы прокладки, как размещение проводов в пустотах строительных конструкций (например, междуэтажных перекрытиях), а также в бороздках под штукатуркой;
наружная - размещается по наружным стенам зданий или между ними на опорах (например, от жилого дома до сарая, мастерской, бани). Наружная проводка сама по себе может быть как открытой, так и скрытой.

Провода и кабели

Чтобы сделать правильный выбор, нужно, во-первых, знать разницу между проводом и кабелем; а во-вторых, уметь расшифровать аббревиатуру их маркировки. Итак, провод - это одна неизолированная или несколько изолированных жил, заключенных в неметаллическую оболочку, обмотку или оплетку из волокнистых материалов. Кабель же - это одна или несколько изолированных жил, заключенных в металлическую оболочку, поверх которой имеется защитный покров.

Маркировка проводов и кабелей содержит информацию о том, из какого материала сделаны токопроводящие жилы, изоляция и оболочка, о характере изоляции и оболочки, о количестве жил в проводе и кабеле и их сечении; и состоит из буквенных и цифровых символов. Значение символов и их место в маркировке следующее:

на первом месте стоит обозначение материала токопроводящих жил: алюминий - а, медь - буква опускается;
на втором месте в маркировке проводов может стоять П - провод или ПП - плоский провод; в маркировке кабелей на втором месте указывается материал изоляции: В - поливинилхлорид, П - полиэтилен, Р - резина, Н - нейрит;
на третьем месте в маркировке проводов указан материал изоляции (см. выше), а у кабелей - материал оболочки (обозначение буквенных символов материала оболочки соответствует обозначению материала изоляции);
на четвертом месте и в том и другом случае зашифрованы дополнительные сведения: Г- гибкий, Н - негорючий;
далее цифровыми символами обозначается количество жил и их сечение.

Например, АПРН-2,5-1: А - алюминиевая жила, П - провод, Р - резиновая оболочка, Н - негорючая резиновая оболочка, 2,5 - сечение жилы 2,5 мм2, 1 - одножильный; или кабель АПВГ-5-3: кабель - слово говорит само за себя, А - алюминиевая жила, П - полиэтиленовая изоляция, В - поливинилхлоридная изоляция, Г - гибкий, 5 - сечение жилы 5 мм2, 3 - трехжильный.

Марки проводов и кабелей, используемых в том или ином месте внутренней электропроводки, должны быть обозначены на схеме электрификации вашего строения, входящей в состав общего проекта. Если же вы все-таки отказались от услуг проектных организаций, то вам не бесполезны будут следующие сведения:

в сухих помещениях для открытой электропроводки можно использовать следующие марки проводов и кабелей: АПВ, АППВ, АВВГ и АВРГ;
в сухих помещениях для скрытой электропроводки в заштукатуренных бороздках - АПВ и АППВ;
во влажных помещениях (например, душевых и ванных комнатах) для открытой электропроводки - АППВ;
во влажных помещениях для скрытой электропроводки - АПВ и АППВ;
в жарких помещениях (например, банях и саунах) для открытой электропроводки - АНРГ, АВВГ и АВРГ;
в жарких помещениях скрытая проводка устраивается только в стальных трубах, что неприемлемо для бытовых условий;
для наружных открытых электропроводок используются провода и кабели марок АВВГ, АНРГ и АВРГ;
для всех помещений используются двужильные провода с размером сечения жил: медных - не менее 2,5 мм2, алюминиевых - не менее 4 мм2.

Если вы наблюдательны, то заметили, что указаны марки только алюминиевых проводов и кабелей. Это связано с тем, что провода и кабели с алюминиевыми жилами наиболее дешевы. Медные провода и кабели стоят в 2-2,5 раза дороже, но электропроводка из медных проводов и кабелей значительно надежнее алюминиевого аналога; их контактные соединения прочнее, поэтому проводка не перегревается; медные провода выдерживают большее количество деформаций, а значит, проводка более долговечна.

Монтаж внутренней электропроводки

Монтаж открытой и скрытой электропроводки производится на разных этапах строительства. Открытую проводку монтируем по завершении всех отделочных работ, вплоть до окрашивания и оклеивания обоями; крепление проводов производим жестяными скобками или на фарфоровых изоляторах через каждые 0,5 м либо закладываем провода в пустоты электротехнических плинтусов и наличников. Участки проводов, проходящие через стены, заключаем в металлические (если стены из горючих материалов) или пластиковые трубки. Пересечения проводов желательно избегать, однако если этого сделать не удалось, то в местах пересечения их изоляцию усиливаем тремя-четырьмя слоями изоляционной ленты либо изоляционной трубкой. Таким же образом усиливаем изоляцию проводки в местах ее пересечения с металлическими трубопроводами, если расстояние между проводкой и трубопроводом менее 10 см.

Скрытая электропроводка монтируется частями: провода, проходящие от разветвительных коробок до стационарных осветительных приборов, монтируются на этапе строительства междуэтажных перекрытий; провода, проходящие в заштукатуренных бороздках, - до оштукатуривания; установку разветвительных коробок, розеток, выключателей и светильников производим после оштукатуривания.

Но прежде, чем браться за пассатижи, паяльник и другие инструменты, возьмите карандаш и несколько листов бумаги и составьте подробный план-схему размещения внутренней электропроводки: отметьте трассу прохождения главной линии проводов и размещение на ней разветвительных коробок. Выключатели устанавливают вблизи входной двери, определяют места розеток, продумав предварительно, где будут находиться стационарные электроприборы и осветительные приборы. Для подвалов и неотапливаемых помещений применяют провода в специальной оболочке или прокладывают их в металлических трубах, электролампы закрывают защитными колпаками.

План составляйте в масштабе, так будет проще без дополнительных замеров определить необходимую длину провода (к длине каждого отрезка приплюсуем 10-15 см для соединения проводов между собой и подсоединения к контактам розеток, выключателей, светильников). Составленный план-схему советуем сохранить, он пригодится при возможном ремонте электропроводки, а может быть, и значительно раньше: например, если потребуется вбить в стену гвоздь, чтобы повесить картину, необходимо свериться с планом - не проходит ли в этом месте провод скрытой электропроводки.

Теперь можно приступать непосредственно к монтажу внутренней электропроводки. Возьмем за правило: провода будем располагать либо по строго горизонтальным, либо по строго вертикальным линиям; все повороты - только на 90°. Горизонтальные участки электропроводки прокладываем параллельно линиям пересечения стен и потолка на расстоянии 10-20 см от потолка; спуск к розеткам и выключателям осуществляем по вертикальным линиям.

Как у всякого хорошего правила, у нашего тоже есть исключение: по междуэтажным перекрытиям провода прокладываем по кратчайшему расстоянию между разветвительной коробкой и светильником, невзирая на углы поворотов, однако при условии, что исключена возможность их механического повреждения. При пересечении проводов скрытой проводки между собой, с металлическими трубопроводами или при прохождении их сквозь отверстия в стенах предпринимаем те же методы усиления изоляции, что и при монтаже открытой электропроводки.

Бороздки под скрытую электропроводку пробиваем с помощью зубила и молотка или штрабим электродрелью со сверлом с победитовой напайкой. Для закрепления проводов в заштукатуриваемых бороздках используем металлические скобки, резиновые или пластмассовые хомутики или «приморозку» алебастровым раствором. При деревянных оштукатуриваемых стенах под провод подкладывают слой листового асбеста или делают на стене намет штукатурки толщиной не менее 5 мм. При облицовке деревянных стен сухой гипсовой штукатуркой, фанерой, плитами провод необходимо изолировать слоями листового асбеста с двух сторон.

Рис. 120.

Внимание! Строго запрещается крепление проводов (даже плоских) гвоздями. Концы закрепленных в бороздках проводов временно изолируем, а после оштукатуривания стен соединяем их между собой в разветвительных коробках или подсоединяем к розеткам, выключателям и светильникам. Не следует также забывать о том, что касание обнаженных токоведущих элементов представляет опасность для здоровья и жизни человека. Соединение проводов с медными жилами между собой можно производить как пайкой, так и скруткой; для алюминия - пайка без альтернативы.

Перед пайкой концы провода зачищаем от изоляции на 0,5-1 см, пайку производим оловянно-свинцовым припоем (с содержанием олова 30 или 40%); затем место припоя вновь обматываем изоляционной лентой с заходом на оплетку провода в обе стороны. Зачистку концов проводов перед скруткой осуществляем с таким расчетом, чтобы в скрутке было не менее пяти витков; места скрутки также изолируем изоляционной лентой. В современных розетках и выключателях для более удобного соединения их контактов с проводами предусмотрены специальные удерживающие зажимы, в которых зачищенные от изоляции концы проводов вводим прямыми; либо зажимы с винтами, для таких соединений изоляцию на конце проводов зачищаем на расстояние, равное трем диаметрам винта.

Соединение проводов выполняют обычно в разветвительных пластмассовых или металлических коробках. Присоединение розеток, выключателей, патронов, вилок выполняют различными способами в зависимости от их конструкции. Наружная электропроводка в индивидуальных домах чаще всего делается открытой, и, соответственно, ее устройство осуществляется по всем вышеназванным правилам монтажа открытой электропроводки. Ввод электропроводки в дом, ее подключение к счетчику и к магистральной линии электропередач должен осуществлять профессиональный электрик.

Следует заметить, что если основной проект дома был приобретён без инженерного раздела, то проектирование электрики можно заказать и выполнить у специализирующихся на этом организациях. Проект электрической сети индивидуального дома позволит вам учесть все возможные нюансы до начала её монтажа и значительно облегчит эксплуатацию системы электроснабжения наличием карт прокладки электрических кабелей и расположения электроприборов системы.

Разметочные работы. Разметку выполняют до начала отделочных работ. При разметке учитывают удобство пользования и обслуживания проводки в эксплуатации, а также соблюдение правил электро- и пожарной безопасности.

Выполнение проходов и сечений. Трассы проводов при скрытой прокладке должны без труда определяться при эксплуатации проводок.

Чтобы исключить вероятность случайного повреждения проводки при последующей установке настенных картин, часов, ковров и т. д., трассы скрытой проводки выбирают, исходя из следующего:

-- горизонтальную прокладку по стенам осуществляют параллельно линиям пересечения стен с потолком на расстоянии 10--20 см от потолка; магистрали штепсельных розеток прокладывают по горизонтальной линии, соединяющей штепсельные розетки;
-- спуски и подъемы к выключателям, штепсельным розеткам и светильникам выполняют вертикально на расстоянии 10 см параллельно линиям дверных и оконных проемов или углов помещения;
-- скрытую проводку по перекрытиям (в штукатурке, в щелях и пустотах железобетонных плит) выполняют по кратчайшему расстоянию между наиболее удобным местом перехода на потолок от ответвительной коробки к светильнику;
-- разметку трасс скрытых проводок, углубленных в борозды стен и потолков, можно проводить по кратчайшему направлению от вводов к электропотребителям;
-- провода и кабели прокладывают в местах, где исключена возможность их механического повреждения, в иных случаях они должны быть защищены.

Монтаж электропроводки. Монтаж открытой и скрытой электропроводки производится на разных этапах строительства. Открытую проводку монтируем по завершении всех отделочных работ, вплоть до окрашивания и оклеивания обоями; крепление проводов производим жестяными скобками или на фарфоровых изоляторах через каждые 0,5 м либо закладываем провода в пустоты электротехнических плинтусов и наличников. Участки проводов, проходящие через стены, заключаем в металлические (если стены из горючих материалов) или пластиковые трубки. Пересечения проводов желательно избегать, однако если этого сделать не удалось, то в местах пересечения их изоляцию усиливаем тремя-четырьмя слоями изоляционной ленты либо изоляционной трубкой. Таким же образом усиливаем изоляцию проводки в местах ее пересечения с металлическими трубопроводами, если расстояние между проводкой и трубопроводом менее 10 см.

Скрытая электропроводка монтируется частями: провода, проходящие от разветвительных коробок до стационарных осветительных приборов, монтируются на этапе строительства междуэтажных перекрытий; провода, проходящие в заштукатуренных бороздках, -- до оштукатуривания; установку разветвительных коробок, розеток, выключателей и светильников производим после оштукатуривания.

План составляйте в масштабе, так будет проще без дополнительных замеров определить необходимую длину провода (к длине каждого отрезка приплюсуем 10-15 см для соединения проводов между собой и подсоединения к контактам розеток, выключателей, светильников). Составленный план-схему советуем сохранить, он пригодится при возможном ремонте электропроводки, а может быть, и значительно раньше: например, если потребуется вбить в стену гвоздь, чтобы повесить картину, необходимо свериться с планом -- не проходит ли в этом месте провод скрытой электропроводки.

Теперь можно приступать непосредственно к монтажу внутренней электропроводки. Возьмем за правило: провода будем располагать либо по строго горизонтальным, либо по строго вертикальным линиям; все повороты -- только на 90°. Горизонтальные участки электропроводки прокладываем параллельно линиям пересечения стен и потолка на расстоянии 10-20 см от потолка; спуск к розеткам и выключателям осуществляем по вертикальным линиям.

Рис. 5

Установка выключателей. Выключатели освещения или шнурок при предпотолочных выключателях устанавливают:

-- в доступных местах на стене у дверей, со стороны дверной ручки, чтобы они не закрывались дверью при ее открывании;
-- для туалетов, ванн и других помещений с сырыми и особо сырыми условиями -- в смежных помещениях с лучшими условиями среды;
-- в кладовых, подвальных помещениях, на чердаке и в других запираемых помещениях -- перед входом в эти помещения на высоте 1,5--1,8 м от пола помещения.

Установка розеток. Штепсельные розетки намечают к установке в местах, удобных для пользования, в зависимости от назначения помещения и оформления интерьера. Они должны находиться на расстоянии не менее 0,5 м от заземленных металлических конструкций (трубопроводы отопления, водопровода, газопровода и т. п.); для кухонь это расстояние не нормируется.

Электропроводка в помещениях с повышенной влажностью. В этих помещениях применяют, как правило, скрытую электропроводку; провода прокладывают в поливинилхлоридных или других изоляционных трубах, допускается открытая электропроводка защищенными проводами и кабелями. Прокладка проводов в стальных трубах запрещается.

Во влажных, сырых и особо сырых помещениях (кухни, ванные комнаты, туалеты и т. д.):

-- следует уменьшать длину прокладки проводов и кабелей с наибольшим удалением от труб водопровода и канализации;
-- выключатели размещают вне этих помещений, а светильники -- на стене, смежной с коридором;
-- установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых и туалетах не допускается.

Внутренней является электропроводка прокладывается внутри помещения.

Наружной называется проводка, проложенная по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами, а также между зданиями на опорах вне улиц и дорог.

К открытым электропроводкам относятся проводки, проложенные по поверхности стен, потолков, по опорам и другим строительным элементам зданий и сооружений.

Скрытая электропроводка полностью предохраняет провода и кабели от механических повреждений и воздействий внешней среды. Скрытая электропроводка может быть сменяемой и несменяемой.

1 Критерий выбора оптимального варианта проектируемой сети.

Основным критерием выбора оптимального варианта проектируемой сети являются приведенные дисконтированные затраты

экономический критерий

мощность, после чего годовые эксплуатационные расходы остаются неизменными.

Когда капитальные вложения в строительство объекта осуществляются за один год, после чего объект вводится в эксплуатацию с неизменными по годам ежегодными издержками,

используют формулу годовых приведенных затрат

Существуют и др. критерии сравнения экономической эффективности проектируемой сети.

ЧДД - превышение суммарных денежных поступлений над суммарными затратами с учетом неравноценности эффектов, относящихся к различным моментам времени.

Если сравнению подлежат только два варианта сооружения объекта, то вместо приведенных затрат может быть использован такой критерий, как срок окупаемости.

ВЫБОР ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ С УЧЕТОМ

НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЙ ЭКОЛОГИИ

Принципиально известны два подхода к учету надежности электроснабжения при проектировании развития электрической сети: нормативный и экономический. При нормативном подходе опираются на требования к обеспечению надежности электроснабжения, излаженные в ПУЭ. В других случаях целесообразно применять экономический подход, использующий понятие экономического ущерба из-за недоотпуска электроэнергии.

Выбранный вариант сети должен обеспечивать обладать наименьшими потерями электроэнергии и напряжения, соответствующими нормативным требованиям.

Конструкция и принцип действия машин постоянного тока

Электрическая машина постоянного тока состоит из неподвижной части, индуктора и вращающейся части якоря. Индуктор состоит из станины, полюсов с обмоткой возбуждения. Обмотка возбуждения создает основной магнитный поток. Якорь состоит из сердечника, обмотки, коллектора.

Принцип действия

Крестиком обозначены ЭДС, направленные от нас, точками - ЭДС, направленные к нам. Соединим проводники между собой так, чтобы ЭДС в них складывались.

Два проводника, соединенные последовательно, образуют один виток или одну катушку. ЭДС проводников, расположенных в зоне одного полюса, различны по величине. Наибольшая ЭДС индуктируется в проводнике, расположенном под срединой полюса, ЭДС, равная нулю, - в проводнике, расположенном на линии геометрической нейтрали.

Если соединить все проводники последовательно, то результирующая ЭДС якорной обмотки равна нулю, ток в обмотке отсутствует. Контактные щетки делят якорную обмотку на две параллельные ветви. В верхней индуктируется ЭДС одного направления, в нижней параллельной ветви - противоположного направления. ЭДС, снимаемая контактными щетками, равна сумме электродвижущих сил проводников, расположенных между щетками.

схема замещения якорной обмотки.

В параллельных ветвях действуют одинаковые ЭДС, направленные встречно друг другу. При подключении к якорной обмотке сопротивления в параллельных ветвях возникают одинаковые токи , через сопротивление R H протекает ток I Я. где С е - константа.
В электрических машинах постоянного тока используется коллектор. Он устанавливается на одном валу с сердечником якоря и состоит из отдельных изолированных друг от друга и от вала якоря медных пластин. Каждая из пластин соединена с одним или несколькими проводниками якорной обмотки. На коллектор накладываются неподвижные контактные щетки. С помощью них вращающаяся якорная обмотка соединяется с сетью постоянного тока или с нагрузкой.