Станция гудит а воду нн дает. Возможные причины поломок и ремонт дренажных насосов. #4: Агрегат не реагирует на отключение

А) Не срабатывает пускатель насоса
Прежде, чем анализировать причины, по которым падает расход воды в гидравлическом контуре, представляется полезным рассмотреть наиболее очевидную неисправность: не срабатывает пускатель насоса.
Электросхема большинства насосов довольно проста. На небольших насосах с однофазным приводным электродвигателем иногда отсутствуют даже пускатели: двигатель запускается с помощью обычного пускового конденсатора (схема PSC, см раздел 53).
Для больших насосов используются двигатели трехфазного тока и применение пускателя становится необходимым. На принципиальной схем, кнопку "пуск-стоп", предохранитель (тепловое реле) и, наконец, катушку пускателя "Насос ледяной воды" (PEG).
Если пускатель не срабатывает, то дефект обнаруживается относительно легко и быстро (см. раздел 54). Остается только определить, почему сработало то или иное предохранительное устройство, устранить неисправность и постараться сделать так, чтобы дефект больше не повторялся.

Б) Пускатель замкнулся, насос "гудит", но не запускается
Пускатель двигателя трехфазного тока сработал. Двигатель начинает "гудеть", но не вращается. Здесь может быть несколько причин: либо заклинило насос, либо проблема в самом двигателе, либо пропало напряжение на одной из фаз в электросети. В последнем случае предохранитель (реле тепловой защиты) очень быстро отключает напряжение, иначе у двигателя появляется высокая вероятность "отдать богу душу".
Для того, чтобы обнаружить обрыв фазы или так называемый "перекос фаз", нажмите кнопку "Стоп" и проверьте напряжение по каждой из фаз на входных клеммах. Никогда не проверяйте напряжение на каждой из фаз по отношению к нейтральному проводу (если две фазы одинаковы, то вы ничего не сможете выявить!). Проверяйте напряжение между фазами L1-L2, L1-L3 и L2-L3. Все напряжения должны иметь одну и ту же величину. В противном случае причина неисправности заключена в источнике питания.
Если напряжения всех трех фаз в норме, проверьте их наличие на входе в коробку предохранителей (поз. 2). Если здесь напряжение на какой-либо фазе отсутствует, значит либо оборван провод, либо некачественно выполнено подключение. Точно так же проверьте напряжение на выходе из коробки предохранителей (поз. 3). Здесь проблема может быть либо в перегорании плавкого предохранителя, либо в неисправности разъединителя (плохой контакт). Эти неисправности подробно рассмотрены в разделе 55.
Наконец, проверьте наличие напряжения на входе в пускатель (поз. 4). Здесь то же самое:
либо обрыв провода, либо плохо зажаты клеммы.
Если на входе в пускатель (поз. 4) напряжение в норме, необходимо перед началом дальнейших проверок отключить обмотку двигателя от клемм поз. 7 на выходе из пускателя.

Отключите обмотку двигателя от клеммной коробки (поз. 7 на рис. 92.3), потом замкните рубильник насоса (поз. 1), чтобы сработал пускатель. В этом случае, поскольку обмотка двигателя отсоединена от пускателя, а пускатель сработал, на клеммах (поз. 7) должно появиться напряжение.
Если этого не произошло, проверьте напряжение на клеммах {поз. 5 на рис. 92.2), чтобы выявить возможные проблемы в клеммной коробке, на соединительных проводах между пускателем и клеммной коробкой, а также в силовой цепи предохранителей или пускателя.
Если на клеммах (поз. 7) появилось напряжение, неисправность вызвана либо обрывом соединительных проводов между двигателем и клеммной коробкой, либо самим двигателем (см. раздел 62. а также раздел 53), либо тем, что насос не позволяет двигателю вращаться (поскольку, например, его полностью заклинило).
Если приводным двигателем насоса является однофазный двигатель с пусковой обмоткой, и этот двигатель "гудит", но не вращается, значит либо неисправен пусковой конденсатор (см. раздел 53), либо заклинило насос.
В тех случаях, когда приводной двигатель позволяет менять число оборотов и регулятор установлен в положение минимального числа оборотов, проверьте, хватает ли мощности двигателю: крутящий момент двигателя всегда должен быть больше момента сопротивления насоса (см. раздел 55).

В) Пускатель замкнут, но насос не вращается

В первую очередь проверьте напряжение питания двигателя. Удостоверьтесь, что плавкие предохранители или рубильник (поз. 1 на рис. 92.3) замкнуты, потом проверьте напряжение на клеммах (поз. 7). Если напряжение отсутствует, проверьте силовую цепь, так же, как мы описывали выше.
Если напряжение на клеммах (поз. 7) есть, померяйте ток в каждой фазе с помощью токоизмерительных клещей! Измерение потребляемой двигателем силы тока является наиболее надежным способом контроля работы насоса, если он вращается (см. раздел 93.2).
Действительно, крыльчатка насоса вполне может оставаться неподвижной (манометры, установленные на выходе из насоса не будут менять своих показаний после запуска двигателя), в то время, как двигатель будет потреблять ток из сети (например потому, что крыльчатка прокручивается на оси). Заметим, что в этом случае сила тока, потребляемого двигателем, будет очень незначительной, а насос будет издавать характерный "дребезг" (как будто гремят кастрюли на кухне).
Проверьте соединительные провода между клеммной коробкой пускателя и обмоткой двигателя (клеммной коробкой двигателя) и напряжение на клеммной коробке двигателя (поз. 8 на рис. 92.3).
Если двигатель трехфазного тока рассчитан на работу при двух значениях напряжения в сети, проверьте схему подключения обмоток двигателя (см. раздел 62.1). В любом случае, не поленитесь, снимите крышку клеммной коробки и посмотрите на нее изнутри: как правило на внутренней стороне крышки приводится схема соединения обмоток.

Примечание. Некоторые небольшие однофазные двигатели оснащаются встроенной тепловой защитой (реле типа "klixon" - "кликсон"), которая отключает двигатель от сети при повышении температуры обмотки до предельно допустимого значения.
В этот момент потребляемый двигателем ток равен нулю, хотя напряжение питания на его клеммах присутствует, а корпус двигателя на ощупь горячий. Снимите питание с двигателя (обмотка вскоре остынет) и проверьте легкость вращения вала (см. рис. 92.4).

Г) Механические неисправности
В зависимости от конструкции насоса (см. раздел 90) свободному (легкому) вращению вала могут препятствовать самые различные многочисленные механические неисправности.
Грязная вода с агрессивными примесями или накипью приводит к тому, что в насосе с "затопленным" ротором двигателя накипь, грязь или другие примеси забивают пространство между ротором и статором и ротор насоса "заклинивает". Кроме того, эта грязь может привести к заклиниванию подшипников или уплотнительных сальников. Крыльчатка может быть заклинена инородным телом (тряпка, забытая в трубопроводе при монтаже, отложения накипи или грязи и.т.д.).
Следовательно, прежде всего следует удостовериться в том, что ось двигателя свободно проворачивается вручную без всяких усилий.
На насосных агрегатах с соединительной муфтой (поз. 1 на рис. 92.4) удостовериться в свободном вращении вала очень легко. Отключите питание двигателя, обхватите втулку муфты руками и попробуйте вручную провернуть вал. В этом случае вы сможете также удостовериться в отсутствии чрезмерного люфта (биения) муфты, оценить степень ее износа и проверить жесткость сцепления. Проверьте также уровень масла (поз. А). Если есть необходимость в доливе масла, используйте только ту марку, которая рекомендована производителем насоса.
Для насоса с "сухим" ротором (поз. 2 на рис. 92.4) снимите с двигателя напряжение питания и используйте отвертку или другой инструмент, подходящий для того, чтобы провернуть ось двигателя (монетку, шестигранник и т.д.) и проверить легкость вращения.
Некоторые модели с "затопленным" ротором двигателя (поз. 3 на рис. 92.4) снабжены завинчивающейся пробкой с пластинчатым хвостовиком (которая иногда служит как сливной кран), установленной на конце вала.
На других моделях требуется снять смотровое стекло, чтобы добраться до хвостовика. Как правило, при снятии смотрового стекла насос не теряет герметичности.

Заклинивание главным образом происходит после длительной стоянки насоса. Чаще всего устранить заклинивание удается используя один из способов, описанных выше. В противном случае вам придется закрыть запорные вентили (лишь бы они были герметичными), а потом разобрать насосный агрегат, чтобы добраться до крыльчатки и провернуть ее вместе с осью.
Далее, после запуска насоса нужно будет обязательно убедиться в том, что сила тока, потребляемого двигателем, не превышает величины, указанной на шильдике двигателя.
В примере на рис. 92.5 на двигатель подано напряжение 380 В, при котором номинальное значение потребляемой двигателем силы тока ни в коем случае не должно быть выше указанной величины. Кроме того, предохранитель также должен быть настроен на максимальное значение силы тока 1 А (см. раздел 55).

В насосных агрегатах с соединительной муфтой (см. рис. 92.6) превышение номинального значения потребляемой силы тока может быть обусловлено чрезмерной затяжкой сальникового уплотнения (см. раздел 90).

После замены уплотнительного шнура или в процессе постепенной затяжки сальника всегда проверяйте величину потребляемой силы тока, не допуская превышения значения, указанного на шильдике двигателя.
При нормальной работе насоса сила тока, потребляемого двигателем, главным образом зависит от величины расхода воды по контуру. Номинальная сила тока, указанная на шильдике двигателя, достигается крайне редко, за исключением тех случаев, когда значения температуры и давления воды в контуре приближаются к экстремальным.
Никогда не настраивайте предохранители на величину силы тока, пре
вышающую значение, указанное на шильдике двигателя.
Это правило справедливо для всех потребителей электроэнергии (двигатели насосов, вентиляторов, компрессоров и т. д.).

Надежная канализация в частном доме обеспечивает максимальный комфорт для всех жильцов. Однако, в некоторых случаях она способна выйти из строя, засорившись от крупных частиц либо не сумев переработать ливневые стоки. В таком случае используют дренажные насосы, в связи с этим они должны содержаться в исправности и быть наготове.

Дренажное самовсасывающее оборудование

Интенсивная работа гидравлических устройств способна привести их к поломкам. Пользователям приходится быстро ремонтировать забившиеся каналы аппаратов, менять перегоревший двигатель или чинить поплавковый выключатель уровня воды своими руками. Не всегда получается в сжатый срок сделать эти операции правильно, поэтому о качественном ремонте нужно побеспокоиться заранее.

Конструктивные особенности дренажных насосов

Дренажная водяная помпа для откачки воды использует основной свой элемент - крыльчатку, для нагнетания давления в системе. Кроме нее в конструкции присутствуют следующие элементы:

  • насосный узел;
  • электромомтор, работающий от бытовой сети 220 В;
  • всасывающий узел с фильтрующим элементом;
  • поплавковый автоматический выключатель.

Конструкция

Так как условия работы подразумевают наличие соприкасающейся с корпусом жидкости, то наружная часть представляет собой плотно подогнанные части составного корпуса. При этом обеспечивается качественная герметизация, а материалом для корпуса служит:

  • нержавеющая сталь с достаточным содержанием легирующего хрома;
  • устойчивый к влажной среде пластик.

При эксплуатации необходимо беречь корпус от механического повреждения, чтобы не разгерметизировать установку.

Нужно соблюдать эксплуатационные рекомендации производителя, чтобы поплавковый насос для откачки воды работал с жидкостью, в которой присутствуют загрязняющие частички допустимой фракции. Пороговое геометрическое значение указано в паспорте прибора. Обычно разрешенный интервал составляет 3-50 мм в диаметре.

Промышленные агрегаты могут работать и с большими фракциями. Неправильная эксплуатация насосов может приводить тому, что электродвигатель гудит, но не запускается на отдачу, или к другим вариантам поломок.

Диагностика неисправностей

В большинстве случаев разобраться можно самостоятельно. Для этого потребуется набор ключей, отвертки, плоскогубцы, мультиметр и возможно паяльник. В некоторых случаях придется воспользоваться ремкомплектом, предусмотренным заводом-изготовителем.

ВИДЕО: Дренажный насос. разборка и ремонт

Механические поломки

В тех случаях, когда электродвигатель гудит, но не вращается, причина чаще всего кроется в механической неисправности.

  • Стоит проконтролировать целостность всех лопастей. Отколовшаяся частичка способна заблокировать вращение головного вала, расположенного в корпусе.
  • Блокирование вращения, от которого возникает характерный гул, вызывает поврежденный подшипниковый узел на валу. Он под воздействием выработки ухудшает соосность и приводит к остановке вала.

Для проверки этих причин необходимо:

  • отключить электропитание;
  • вынимать насос из воды и устанавливать на ровную площадку;
  • попробовать от руки вращать рабочую крыльчатку, проконтролировав визуально ее целостность.

При затруднении узел подвергается замене или ремонту, ведь если электродвигатель не запускается на откачку, но гудит, то дело часто не в электрике, а в блокировании вращения.

Пониженный уровень воды

Дренажное оборудование в большинстве моделей имеет погружной тип конструкции. За счет этого удается эффективно осуществлять откачку жидкости. Эксплуатация без жидкости внутри рабочих полостей таких насосов приводит к скорому выходу агрегатов из строя. Важным фактором защиты от работы без воды является специальное приспособление - поплавковый выключатель.

Так выглядит насос, длительное время работающий неполностью погруженным в жидкость

Деталь способна вовремя блокировать работу всего насоса, если происходит падение уровня жидкости ниже критической для аппарата отметки. Роль своеобразного гироскопа выполняет металлический шар, изменяющий свое положение в зависимости от расположения узла в воде. Он воздействует на рычаг, замыкая/размыкая электрические контакты.

Неисправности воздушного клапана

В отдельных моделях дренажников присутствует специальный стравливающий клапан. Через него перепускают скопившиеся воздушные пузырьки. В проблемные жидких средах, которые перекачивает насос, растворяется много загрязняющих веществ. Они способны обволакивать поверхность шарика из клапана и за счет этого он может заливать в своем гнезде.

Если в системе не предусмотрен постоянный отвод воздуха, то ваш керхер загудит, но не закачает воду. Вернуть работоспособность можно после прокачки какого-то объема чистой воды. Система самостоятельно промоется, и жидкость удалит загрязняющий налет с шарика.

Поломка электромотора

Насос способен замолчать во время работы и не отвечать на подачу электроэнергии. Это во многих случаях связано не столько с проблемами кабеля, который может перетереться или перегнуться, сколько с межвитковым замыканием:

  • В такой ситуации от электродвигателя будет слышен характерный запах перегоревшей изоляции проводов.
  • Вторым признаком станет значительный перегрев агрегата, который можно услышать, коснувшись выключенного аппарата рукой.

Причиной таких неисправностей является отсутствие защиты от холостого хода. Значительный перегрев мотора приводит к нагреву витков, а те, подплавив изоляцию, образуют электрозамыкание между витками.

Чистка помпы

Восстановить работоспособность можно только заменой блока или перемоткой проволоки в поврежденном участке. Второй вариант может быть немного дешевле, но при некачественном исполнении способен привести в скором времени к новым неисправностям.

Самостоятельный ремонт насоса

В большинстве случаев проведение ремонта своими руками сводится к устранению механических повреждений. Наиболее популярными типами ремонта является замена крыльчатки или подшипниковых узлов.

Для полной разборки аппарат необходим специальный набор инструментов. Раскрытие корпуса проводится при полном отключении от электросети и на сухом аппарате. В большинстве случаев ремонт доверяется опытным специалистам.

ВИДЕО: Особенности ремонта оборудования

Хороший хозяйственник дачного участка или владелец частного дома хотя бы один сталкивался с проблемой откачивания воды. Такая неприятность могла произойти в следствии затопления подвальных помещений после обильных дождей или таяния снега, необходимости откачки воды из бассейна на даче или частного дома, колодца или канализационного отстойника.

Для этих целей понадобится дренажный насос. Ответственные владельцы такого оборудования стараются следить за техническим состоянием и вовремя проводить ремонт дренажного насоса, чтобы избежать поломок насосного агрегата в неподходящий момент и чтобы он смог включаться как надо.

1 Дренажный насос: предназначение

Под дренажным подразумевается насос, который предназначается для откачивания (дренажа) какой-либо жидкости или обеспечения работы канализации в нормальном режиме. Часто путают дренажный насос с фекальным. Это происходит по незнанию. Ведь при одинаковом принципе работы и назначению они похожи, но жидкости, которые они перекачивают разные.

Применение фекального насоса возможно для откачивания жидкости с примесями диаметром до 8 мм. Для предотвращения попадания во внутрь рабочей камеры лишних примесей устанавливают измельчитель. Возможность измельчения и удаления 98% мусора позволяет проводить крайне редко ремонт агрегата.

Дренажный насос не имеет измельчителя в своей компоновке. В защитных целях его оборудуют сетчатым фильтром, который собирает более крупные частицы примесей размером до 10 мм. Работа дренажного насоса осуществляется подачей жидкости при помощи крыльчатки, а так же других элементов системы. После этого жидкость, которая была нагнетенная насосом из емкости или источника воды, попадает в шланг. Освобожденное место внутри корпуса занимает новая жидкость, которая поступает из отверстия входа.

1.1 Основные поломки и неисправности дренажных насосов

Рассмотрим основные проблемы, с которыми связан ремонт дренажного насоса и которые встречаются чаще всего:

  • происходит гудение насоса, но при этом он не качает воду;
  • при включении агрегата выбивает автоматический выключатель сети или вылетают пробки;
  • сильная вибрация или перегрев;
  • слабое давление жидкости на выходе;
  • поломка реле давления или гидравлического аккумулятора;
  • размораживание агрегата.

1.2 Гудит насос без создания давления жидкости

Часто встречается проблема, когда не качает дренажный насос, но при этом продолжает гудеть. В таком случае может создаваться слабое давление жидкости или вовсе отсутствовать.

Наиболее часто встречаемыми причинами почему насос гудит, но не качает воду являются:

  • малый уровень перекачиваемой жидкости;
  • межвитковое замыкание электродвигателя;
  • поломка по механической части;
  • проблемы, возникшие с воздушным клапаном.

Расположение дренажного насоса в водной среде обязательно, так как они считаются погружным насосным оборудованием. Для предотвращения использования дренажного агрегата без жидкости (в сухую), на него устанавливают дополнительную защиту в виде поплавкового выключателя. Поплавковый выключатель способен автоматически отключить агрегат если появился недостаточные уровень перекачиваемой жидкости.

Такое отключение возможно благодаря шарику, который расположен внутри поплавка. При смене уровня воды он меняет местоположение в поплавке и замыкает или размыкает контакты в электрической цепи. Иногда случается так, что двигатель гудит или работает, но при этом не выполняется перекачка жидкости. Такое связано с режимом кавитации. Кавитация возникает если у оборудования чрезмерная мощность, в связи с чем вода не всегда успевает просачиваться через лопасти крыльчатки. Для решения такой ситуации насос следует опустить поглубже.

Отсутствие движения у электродвигателя может быть связано с межвитковым замыканием. Эту электрическую поломку можно выявить если выполнить включение двигателя и он начнет гудеть, а при этом будет греться кабель питания. Межвитковое замыкание, в основном, происходит в связи с работой оборудования в сухой среде. Ведь охлаждение двигателя выполняется перекачиваемой водой. Без воды двигатель работает на холостом ходу и перегревается, чем вызывает нарушение изоляции его обмотки.

Механическая неисправность проявляется при работе двигателя. Если он включается, но не крутится и гудит. Такое может случится при поломке лопастей рабочего колеса. Отломанные его части могут заклинить вращающийся вал. Или же при заклинивании вала может нарушиться работоспособность системы подшипников.

Все это при такой долговременной работе еще приведет к межвитковому замыканию и тогда придется выполнять ремонт дренажного насоса. Для того, чтобы убедиться в данной поломке, потребуется отключить питание и достать оборудование из водной среды. После этого необходимо прокрутить крыльчатку на валу. Если прокрутить крыльчатку не удается, то придется разбирать аппарат.

На некоторые насосы для дренажа устанавливают специальные клапана, которые спускают воздух. Расположенный в клапане шарик часто залипает. Это происходит при работе аппарата в сложной среде и попадании воды с примесями во внутрь агрегата. Залипание шарика нарушает постоянный отвод накапливающегося воздуха и двигатель начинает работать на холостом ходу. Для восстановления работоспособности иногда достаточно дать насосу поработать в чистой воде. Отверстие клапана немного очищается от налипшей грязи и налета.

При включении электродвигателя может выключаться автоматический выключатель или перегорают предохранители на пробках и плавиться кабель, питающий насос. Это происходит при заклинивании вала в подшипниках или при сгорании электродвигателя. Если сгорел электродвигатель, будет слышен характерный горелый запах.

Произойти такое могло, когда было сделано неправильное подключение аппарата, выбрана не та сеть питания - 380 В вместо 220 В. Самому лучше не разбирать насос в этом случае, так как его все-равно придется относить дренажный насос в ремонт в сервисную мастерскую для дальнейшей перемотки обмоток якоря. Для убеждения в неисправности обмоток можно замерить их сопротивление изоляции.

Минимальное сопротивление изоляции для включения в работу агрегата должно составлять 0,2 МОм.

Как уже говорилось выше некоторые модели дренажников оснащаются термореле, которые отключают аппарат при перегреве. При его отсутствии приходится внимательно следить, что бы насос не находился длительное время вне перекачиваемой жидкости в рабочем состоянии. При длительной работе в сухую корпус аппарата будет перегреваться, что повлечет за собой смещение, закрепленного с помощью эпоксидного клея, магнита, который, в свою очередь, может заклинить перекачивающий поршень.

После отслоения магнита может начаться внутренняя вибрация и пойдет цепная реакция о насосу, что в итоге выводит из строя всю механику и электронику. В следствии этого весь аппарат становится грудой металлолома. Специалисты считают, что в большинстве случаев после таких поломок ремонт для дренажного насоса будет экономически не выгодным.

При своевременном обнаружении данного дефекта следует обратиться в сервисный центр. Там проведут соответствующие диагностики оборудования, заменят нарушенные детали и установят на место сам магнит. Самостоятельный ремонт может повлечь за собой череду неправильных действий, что скажется на работоспособности.

Сначала разбирается аппарат полностью и достается аккуратно магнит. После этого нанесите на корпус и магнит продольные насечки для лучшего сцепления. После чего наносится стекольный герметик или новый эпоксидный клей, замена поизносившихся деталей и сборка насоса в обратном порядке.

Дренажники, как поверхностные так и погружные, обладают поломкой в виде слабого давления на выходе. Существует несколько причин такой поломки:

Наиболее часто засоряется фильтр. Давление перекачиваемой жидкости через рукав (шланг) может резко упасть или прекратиться совсем. Основными симптомами этого являются перегрев мотора или перегруженная работа устройства и сильный его шум.У поверхностных станции при изнашивании повреждается рукав или ослабляется хомут, который затягивает крепление на рукав.

Это способствует подсасыванию ненужного воздуха в насосную систему и теряется способность поднимать воду с источника. Решение у этой проблемы простое - потребуется осмотреть все соединения на трубах и стяжных хомутах.

Бывает, что все вроде в порядке. В этом случае может быть малый ход у вибратора. Для устранения этой неисправности разбирается устройство и подлаживается дополнительная шайба вибрационный шток. Подкладка одной шайбы не всегда помогает. Может потребоваться еще несколько таких же, что определяется методом подбора. Уплотнители и мембраны должны обязательно находится в целостности и без повреждений.

1.3 Ремонт дренажного насоса (видео)


2 Ремонт дренажных насосов

Перечисленные выше неисправности для дренажного насоса не всегда можно устранить самостоятельно. Самостоятельно можно закрепить ослабший амортизатор, освободить или заменить поплавок, устранить механические повреждения, который повлекли за собой заклинивание крыльчатки, выполнить замену питающего кабеля.

Самое простое из всего этого будет закрепление амортизатора. Для этого потребуется разобрать корпус устройства и затянуть разболтавшиеся гайки на крепежных болтах. Обязательно необходимо законтрить верхнюю гайку, чтобы не было дальнейшего разболчивания. Для замены кабеля питания потребуется некоторое время. Замена конденсатора возможна в некоторых моделях дренажников.

Остальные неисправности практически не возможно устранить без привлечения сервисных мастерских. Например, при оборванном штоке проще и порой дешевле приобрести новое оборудование, чем выполнить разборку и попытаться ремонтировать. Замена клапана - сложная и нерентабельная затея для самостоятельного решения проблемы. Замена сгоревшей обмотки должна выполняться в специализированных мастерских.

2.1 Наиболее частые причины поломок

При возникновении необходимости ремонта насосного оборудования необходимо выяснить вероятную причину его поломки, которыми часто являются:

  1. Несоблюдения сроков периодического осмотра и ремонта оборудования.
  2. Эксплуатация оборудования выполнялась неправильно. При эксплуатации устройства превышались его рабочие параметры.
  3. Перекачиваемая жидкость содержит твердые примеси больших размеров нежели требуется.
  4. Длительное использование насоса в сухом режиме.
  5. Монтаж оборудования был выполнен неправильно или не качественно.
  6. Выведен со строя гидроаккумулятор, реле, отсутствует фильтр.

При появлении первых намеков на поломку следует немедленно проверить следующие узлы устройства:
Идеальное расстояние между электромагнитными катушками и поршнем нужно выставить от 0,4 до 0,5 см. При несоблюдении этих расстояний будет происходить биение катушек при слишком большом промежутке и перегреваться мотор при малом.

Поршень не должен иметь механических повреждений и дефектов, его состояние должно быть эластичное. Закрывающий входные отверстия клапан должен иметь зазор между корпусом от 0,7 до 0,8 мм. Воздух должен проходить свободно при вдувании на стороне забора. Часто случается, что плохая работа насоса не связана с его поломкой. Могут быть перепады электроэнергии в сети.

Поэтому, перед тем, как начинается разборка устройства убедитесь в соответствие сетевого напряжения, которое должно составлять 220-240 В. Следует отметить, что для долговременной и надежной работы насосного оборудования необходимо своевременно проводить технический осмотр и обслуживание устройства и следовать правилам технической эксплуатации.

Насосная станция - отличное решение для организации водоснабжения в частном домовладении. Неожиданная поломка этого комплекса устройств может доставить владельцам множество неприятностей. К счастью, большинство поломок типичны, их вполне можно устранить в домашних условиях. О том, как осуществить ремонт оборудования своими руками, следует узнать заранее. Об этом мы сейчас и будем говорить - оставайтесь с нами и вы узнаете много нового!

Как обеспечить стабильную работу системы водоснабжения

Чтобы водопроводная система успешно функционировала, нужно обеспечить определенный уровень давления и напора воды. Когда нет доступа к централизованному водоснабжению, эту проблему легко решают с помощью насосной станции. Она обычно состоит из:

Насос качает воду, которая поступает в бак. Когда давление в баке достигает определенного максимального уровня, насос отключается. Постепенно вода из бака расходуется на различные нужды и давление падает. При минимальном уровне давления насос снова включается и вода поступает в бак. Управляется процесс автоматически.

С помощью такого агрегата можно обеспечить водоснабжением дом, баню и прочие строения, расположенные на участке. Изучив принцип работы, нужно приступить к изучению возможных поломок и способов их устранения.

Изучив принцип работы и устройство насосной станции, можно сделать её ремонт своими руками

Распространенные причины поломок насосной станции

В мире, как обоснованно утверждают классики, ничто не вечно, это относится и к оборудованию. Неожиданные неисправности в работе насосного оборудования ее остановка или некорректное функционирование могут быть вызваны рядом причин, таких как:

  • отсутствие электроэнергии;
  • отсутствие воды в системе;
  • поломка насоса;
  • поломка мембранного бака;
  • повреждение автоматического блока и т. п.

Устройство бытовых насосных агрегатов не отличается особой сложностью, а это позволяет заняться ремонтом самостоятельно. В одних случаях нужно разобрать насос и заменить испорченную деталь. Иногда требуется заклеить трещину в баке, а порой достаточно просто проверить наличие электроэнергии. В каждом конкретном случае нужно определить, почему насос не качает воду, и найти «рецепт» решения проблемы. Если найти приемлемое решение проблемы не удалось, нужно обращаться к специалистам.

Типичные неисправности и их устранение

Ниже рассмотрим ряд проблем и неисправностей, которые могут возникнуть при работе насосной станции.

Насос вращается, вода в систему не поступает - неправильно работает обратный клапан

Причина: Нарушение герметичности проводящих трубопроводов, некорректно работает обратный клапан, в трубопроводе или насосе отсутствует вода.

Решение проблемы: для начала следует проверить наличие воды в трубопроводе или насосе. Если она отсутствует, нужно просто долить ее в насос через предназначенное для этого отверстие или опустить глубже всасывающий шланг (или сам насос). Максимально допустимое расстояние между насосом и уровнем воды необходимо сохранить.

Теперь нужно проверить состояние обратного клапана и герметичность стыков, а затем устранить обнаруженные проблемы. Если все эти меры не помогли, возможно, насос испорчен попавшими в воду абразивами, к примеру, песком. В этом случае придется разобрать насос и заменить его крыльчатку или корпус. В отдельных случаях требуется установить новый насос.

Обратите внимание, что перед началом работ не помешает проверить напряжение в электросети. Если оно недостаточное (типичная ситуация для сельской местности), насос не будет качать воду, хотя и включится.

Станция работает рывками - повреждён гидробак

Причина: Ответ на вопрос, почему насосная станция включается слишком часто, чаще всего состоит в том, что какая-то часть гидробака повреждена. Из-за этого оборудование не набирает давление.

Гидробак насосной станции состоит из корпуса и расположенной внутри мембраны

Решение проблемы: Для начала нужно нажать на ниппель, расположенный на оборотной стороне бака. Если из него потечет вода (должен выходить воздух), значит, порвана внутренняя мембрана, ее следует заменить.

Ещё одна возможная причина, по которой давление в гидроаккумуляторе агрегата не соответствует нормальному значению, это нарушение герметичности корпуса. Нужно найти трещину или дыру и заделать её. Иногда, чтобы решить проблему, достаточно просто подкачать недостающее количество воздуха в бак с помощью обычного насоса. Нормативное значение давления в баке - 1,5-1,8 атмосферы.

Подкачать в мембранный бак недостающий воздух можно через стандартный резьбовой штуцер с золотником

Необходимо заметить, что иногда вода поступает с перебоями из-за нарушения герметичности на стыках всасывающего трубопровода. Его необходимо проверить по всей длине и заделать обнаруженные трещины.

Видео: ремонт гидробака своими руками

Не включается

Причина: Отсутствует электропитание.

Решение проблемы: Необходимо проверить и, возможно, прочистить подгоревшие контакты реле давления, проверить целостность обмотки. О том, что двигатель сгорел, станет ясно по запаху, характерному для горящих изоляционных материалов.

Включается но не вращается - причина в конденсаторе или крыльчатке

Причина: сломан конденсатор или крыльчатка «приклеилась» к корпусу насоса. Эта ситуация возникает часто у насосов, которые несколько месяцев пролежали без дела.

Решение проблемы: Чтобы запустить заблокированную крыльчатку, достаточно пару раз прокрутить ее вручную. После этого насос должен включиться. Если же сломан конденсатор, его придется заменить.

Агрегат не отключается и работает постоянно - не отрегулировано реле

Причина: Нарушена работа реле давления.

Решение проблемы: Необходима . Для этого используют две пружинки, расположенные на реле: большую и маленькую. Большая пружина отвечает за регулирование нижнего предела давления, а с помощью маленькой регулируют разницу между минимальным и максимальным показателями. Все манипуляции с реле давления нужно производить крайне осторожно.

Чтобы выяснить причины, по которым оборудование не отключается, обязательно следует проверить состояние входного отверстия реле давления. Иногда его забивают частицы и осадки, содержащиеся в воде. В этом случае отверстие нужно прочистить и проверить работу реле давления.

Несколько слов о регулировке реле давления

Следует помнить, что к регулированию реле давления насосной станции нужно относиться с большой осторожностью. Если этот узел отрегулирован неправильно, это может привести к серьезной поломке всей станции, а гарантийные обязательства производителя на такие случаи не распространяются.

Для начала необходимо добиться правильного давления в гидроаккумуляторе. Для этого аппарат отключают от сети, а из бака полностью сливают воду. Затем с помощью насоса с манометром или бытового компрессора в гидробаке создается необходимый уровень давления. Теперь нужно открутить пластиковую крышку на реле давления, чтобы получить доступ к регулирующим пружинам.

Регулировка минимального давления для включения насоса осуществляется с помощью большой пружины (2, см. рисунок). Поворот пружины по часовой стрелке позволяет увеличить этот показатель, а поворот против часовой стрелки - уменьшить. Чтобы установить необходимый диапазон между максимальной и минимальной границей давления, следует вращать пружину регулировки дифференциала давления (1, см. рисунок). Поворот гайки по часовой стрелке расширяет диапазон, а поворот против часовой стрелки сужает его.

Реле давления насосной станции регулируется большой и малой пружиной

Затем крышку реле давления нужно установить на место, залить в насосную станцию необходимый объем воды и подключить электропитание. Максимальное значение давления в системе должно быть не более 95% от максимально-возможного давления на выходе, которое указано производителем в техпаспорте.

Видео: как регурировать реле давления воды

Зная об этих неисправностях, вы сможете вовремя разобраться, почему не работает насосная станция, и устраните самостоятельно проблему.

Насосная станция — сердце системы водоснабжения дачи или частного дома. Это простое, но функциональное, способное обеспечить хорошее давление устройство можно приобрести в розничной продаже, выбрав оптимальную по характеристикам модель. Насосные станции при правильной установке надежны, стабильны, не требуют периодического обслуживания. Однако сбои в их работе неизбежно происходят со временем. Знать неисправности насосной станции и способы их устранения необходимо каждому владельцу подобного оборудования. В некоторых случаях вполне реально провести ремонт самостоятельно.

Насосная станция — это комплекс из насоса, гидроаккумулятора-компенсатора и автоматики управления. Такая система способна:

  • подавать воду в сеть дома и поддерживать в ней требуемый уровень давления;
  • обеспечивать регулировку напора для подачи воды на второй этаж или удовлетворения максимального уровня потребления;
  • защищать систему труб от гидроударов, способных привести к разрушению частей водопровода;
  • хранить внутри гидроаккумулятора некоторый запас жидкости, который пригодится при отключении энергопитания или исчерпании источника воды.

Конкретное инженерное решение насосной станции может быть различным. К примеру, для глубоких скважин применяется погружной насос . При отборе воды из неглубокого колодца используется поверхностный нагнетатель . Объем гидроаккумулятора может быть разным, в зависимости от параметров потребления, рассчитываемых для частного дома.

Автоматика и средства безопасности

Чтобы понять, как быстро диагностировать и устранять неисправности, нужно знать о средствах контроля насосной станции и принцип ее работы.


Работает все достаточно просто. При начальном пуске насос накачивает воду в гидроаккумулятор. Внутри него расположена мембрана, резиновая груша. Наполняясь водой и расширяясь, она сжимает воздух в емкости. Датчик контролирует растущее давление. При достижении настроенного уровня реле отключает насос. Манометр при этом показывает давление, которое достигнуто в водопроводе. Когда внутри дома открывается кран, вода поступает в сеть, отбираясь из груши гидроаккумулятора. При падении давления ниже настроенного предела реле активирует насос, и цикл повторяется.

Неисправности и методы их устранения

К сожалению, со временем насосная станция может начать работать в нештатном режиме. Избежать этого невозможно, так как вечных материалов не существует, постоянно происходят процессы окисления и утечек , вдобавок, в узлах станции в ходе эксплуатации накапливается грязь. Если водопроводная система стала работать плохо, следует не спеша проверить состояние насосного узла и устранить недостатки, с которыми можно справиться самостоятельно.

Насос не включается

Причин того, что насос не отвечает на пусковые команды и не запускается, может быть несколько.

  1. Проверяется состояние питающей сети . Оценивается целостность силового кабеля (не должно быть протертостей изоляции, переломов).
  2. Тестируется напряжение в сети . При пониженном насос не работает.
  3. Проверяется качество соединения контактных групп (розетки, работоспособность защитных автоматов).

Если проверки показали, что все в порядке, а чистка контактов не принесла результата, проблема может быть в работе датчика давления : он не срабатывает. Блок контроля гидроаккумулятора частично разбирается, проверяется состояние реле (контакты, пружины), при необходимости детали очищаются от коррозии и грязи.

Если насос не запускается после проведенных мероприятий, проблема может быть в сгорании обмоток. Такой ремонт в домашних условиях провести не удастся.

Двигатель издает гул, но насос не запускается

При длительном простое станции ее владелец может столкнуться с ситуацией, когда при включении насос гудит, но не качает. Причина в залипании крыльчатки турбины, ее прикипании к корпусу. Устраняется данная неполадка следующим образом.

  1. Станция отключается от электросети, необходимо перекрыть входные и выходные патрубки.
  2. При помощи дренажа необходимо слить воду из подающей системы.
  3. Производится частичная разборка насосной станции.
  4. Крыльчатка проворачивается вручную или снимается.
  5. Рекомендуется снять крыльчатку с насосной станции, чтобы тщательно очистить внутренние поверхности корпуса и саму деталь.

Совет! После долгого простоя могут потерять свои свойства и другие функциональные элементы. Если уже пришлось разобрать станцию, рекомендуется проверить, не требуется ли замена сальника, частей системы герметизации.

Насосная станция работает рывками, не держит давление

При частом включении и выключении насоса (работает рывками), а также когда станция не держит давление, стоит искать источник проблемы в узле гидроаккумулятора и трубопроводах . Причин может быть несколько:

  • нарушение герметизации;
  • малое давление воздуха в корпусе гидроаккумулятора;
  • уход воды из системы через обратный клапан;
  • протечки, когда резиновый элемент поврежден.

Последняя проблема в списке диагностируется проще всего. Если при ослаблении золотникового или ниппельного отвода контроля давления на гидроаккумуляторе из него идет вода, а не воздух — значит, нужно поменять грушу. При долговременной эксплуатации резина (в том числе из-за химического состава воды и примесей в ней) теряет гибкость и может треснуть.

Как именно делается замена груши, стоит узнать из документации к конкретной модели гидроаккумулятора. Отдельные производители могут применять отличные друг от друга системы герметизации, предусматривать уникальную схему установки элементов и конструкцию мембраны.

Совет! Перед таким ремонтом нужно приобрести или заказать грушу для конкретной модели гидробака.

Контроль параметров гидроаккумулятора

Если же с грушей все в порядке, и при открытии контрольного отвода из него идет воздух, нужно проверить правильность параметров гидроаккумулятора. Обратное давление в корпусе бака проверяется манометром . Его присоединяют к золотниковому или ниппельному отводу гидробака. В случае, когда нет давления на уровне 1.5 – 1.8 атм, его необходимо отрегулировать. Обычно значение, показываемое манометром, меньше. Воздух нужно закачать при помощи компрессора или велосипедного насоса непосредственно через контрольный отвод.

Сбои работы обратного клапана

Еще одна причина падения давления и работы станции рывками — нарушение функций обратного клапана, установленного на подводящей трубе. Этот узел требуется очистить , проверить его работоспособность. При невозможности ремонта нужно делать замену, после чего заново проводить все пусконаладочные работы для станции.

Протечки и утечки

Последняя причина рывковой работы — протечки и утечки. Чтобы убедиться в отсутствии водных протечек, проверяют все соединения подводящих и отходящих труб . Если недостатков не обнаружено — значит, проблема в гидроаккумуляторе и утечке воздуха. Проверка герметичности корпуса проводится следующим образом:

  • разводится мыльный раствор;
  • на проблемные точки конструкции (линии приваривания установочных элементов, на места с потертостями, следами коррозии) наносится мыльная эмульсия;
  • определяются места утечки.

Совет! Ликвидировать точки утечки рекомендуется при помощи сварочного аппарата. Однако если учесть, что такой ремонт насосной станции своими руками требует специального оборудования и навыков, найденные отверстия можно закрыть составом типа «холодная сварка».

Насос не набирает давление или не отключается автоматически

Проблемы несоответствия давления заданным параметрам и отсутствие отключения всегда связаны с работой реле контроля гидробака . На элементах данного узла откладываются соли, его контактные группы со временем могут окислиться.

Если насос не набирает давление, но отключается автоматически — реле можно перерегулировать , не имея навыков разбора и чистки контактов. Это делается перебором положения регулятора и контроля показателей давления по установленному на выходе станции манометру. В случае, когда нагнетатель долго не отключается, рекомендуется заменить реле . Если этого сделать невозможно, станцию нужно отсоединить от сети, частично разобрать блок контроля и тщательно очистить все элементы конструкции датчика. Рекомендуется обращать особое внимание на следы коррозии . От них можно избавиться при помощи специальных средств.

Важно! Эксплуатировать станцию, которая не выключается автоматически, крайне нежелательно. Это может привести к весьма скорому выходу ее функциональных элементов из строя или быстрой поломке двигателя насоса, частей турбины.

Причиной того, что падает давление, или насос часто включается в системах с подъемом воды из глубины с поверхностным нагнетателем, могут быть проблемы с эжектором . Этот узел имеет диффузор из пластика, на который крайне негативно влияют примеси в воде. При его поломке эжектор не закачивает воду, а насос не может самостоятельно справиться с поставленной задачей. Для проверки состояния диффузора и других элементов весь узел необходимо разобрать. Ремонт сводится к замене сломанных деталей либо к тщательной чистке и обратной сборке.

Станция не качает воду

Причиной того, что станция перестала качать воду, может быть ее банальное отсутствие в патрубке подачи. Первым делом проверяют, погружен ли заборный шланг в источник жидкости . Также оценивают состояние фильтра на его конце.

Если все в порядке, проверяют состояние обратного клапана . Этот узел из-за накопленной грязи может не открываться и блокировать доступ воды в систему станции. Минимальный ремонт обратного клапана заключается в его разборке и тщательной очистке. Если отдельные элементы конструкции имеют деформации или повреждения – узел необходимо заменить целиком.

Самая сложная и доставляющая неприятности поломка – выработка помпы . Крыльчатка и корпус изнашиваются в ходе эксплуатации под абразивным действием механических примесей в воде. При этом падает максимальное давление подачи, а при некоторых критических показателях износа – насос перестает качать воду.

Осмотреть крыльчатку, замерить зазор между нею и корпусом, оценить степень износа можно только после разборки насоса. Если в ходе такой инспекции обнаружено превышение допустимых параметров (приведенных в паспорте к устройству), поврежденные части механизма следует заменить.

В самых сложных случаях придется менять корпус , что при определенных конструкциях насоса может быть большой проблемой, требующей для своего устранения навыков, знаний, денежных средств.

Воздух в насосной станции

Еще одна причина того, что насосная станция не подает воду или не включается при срабатывании датчика предотвращения холостого хода – наличие воздуха в подающем трубопроводе. Для ликвидации такой проблемы еще на этапе установки оборудования требуется предусмотреть патрубок для принудительного заполнения системы. Пока входной патрубок не заполнен водой – станция не будет работать. В некоторых случаях можно воспользоваться простой методикой: вытащить подающий шланг, поднять его конец выше точки установки насоса и залить в него воду вручную.

Совет! Чтобы не сталкиваться с проблемой попадания воздуха в насосную станцию, рекомендуется покупать модель с так называемым самовсасывающим насосом. В ней предусмотрен узел автоматического заполнения подающей магистрали, без вмешательства человека.

Что делать, если насосная станция замерзла

В качестве заключения стоит коснуться вопроса реанимации насосной станции. Несмотря на четкие инструкции по эксплуатации оборудования только в теплом помещении, ситуации, когда замерзла насосная станция, случаются. Вода может превратиться в лед:

  • внутри подводной трубы в дом, на границе промерзания почвы;
  • в подводящих патрубках, идущих от скважины или колодца;
  • в части трубопровода, непосредственно примыкающего к насосу:
  • в самых сложных случаях – внутри механики насоса.

Если при инспекции состояния труб и насосной станции обнаружены трещины металла, пластика, элементов конструкции, ремонт сводится к разборке оборудования, части сети водопровода и замене поврежденных деталей, труб. Однако жидкость при замерзании не сразу разрывает металл, и есть ненулевые шансы спасти оборудование.

Важно! Перед работами по разморозке станцию нужно отсоединить от водопроводной сети, по возможности открыть запорную арматуру либо развинтить фланцы проблемного участка, создавая точки схода расширяющейся воды.

Порядок действия с трубами зависит от их типа, а также имеющихся в наличии средств и инструментов. Подводы можно разморозить кипятком , стальные трубы прогреть паяльной лампой . Процесс роста температуры должен быть постепенным, чтобы не вызвать повреждений резким изменением.

Совет! Перед тем, как поливать трубы кипятком, их следует обмотать тканью и пролить прохладной водой. Паяльной лампой нужно начинать действовать осторожно, медленно повышая интенсивность воздействия.

Самый действенный, но долгий способ разморозки механики насоса – установка ламп накаливания . Предмет нагрева нужно поместить в какое-либо ограниченное пространство, например, окружить перевернутой вверх дном коробкой, стенки которой отстоят от источника тепла на 200 и более миллиметров. После этого лампа включается, ее мощность должна составлять не менее 100 Ватт.

Трубы можно отогреть нагревательным кабелем , который нетрудно приобрести в любом магазине, торгующим электрическими системами отопления. Обмотав замерзший участок и подав на кабель напряжение в 220В, можно быстро и пожаробезопасно разморозить систему. Хорошие результаты применения такого способа наблюдаются и при работе с механикой насоса.

Насосная станция для надежной работы требует правильной установки. Чтобы гарантировать долгую безаварийную эксплуатацию, нужно:

  • установить насос на ровной, жесткой площадке или опоре, не допускающей вибрации;
  • эксплуатировать станцию только при положительной температуре;
  • не допускать перегрева в области расположения насоса (температуры выше 40 градусов), для чего рационально предусмотреть систему обдува или вентиляции;
  • использовать для подачи и отвода воды трубы только рекомендуемого в документации диаметра, для того, чтобы насос мог показать свои заявленные характеристики;
  • не допускать перегибов труб;
  • предусмотреть систему дренажа для аварийного слива, а также патрубки для залива воды в подающий контур.

Если вода отбирается из неглубокого колодца поверхностным насосом, нужно принять меры, чтобы рабочее колесо турбины всегда находилось в воде. Для этого конец шланга или трубы погружают в воду, следя, чтобы в жидкости находилось как можно больше его длины. Лучшим способом гарантировать безопасности будет оснащение заборной линии поплавком . Его задача — приподнимать и опускать конец шланга, постоянно сохраняя его погруженность в воду.

В список периодического обслуживания системы входит контроль параметров давления . Воздух в насосной станции проверяется через золотниковый или ниппельный отвод на корпусе гидроаккумулятора. Присоединив к нему манометр, легко увидеть показатели. Номинальное давление — от 1.5 до 1.8 атм. При его недостатке сквозь отвод закачивают воздух компрессором или велосипедным насосом.