Ламинат одно из самых популярных покрытий. Это неудивительно, ведь он отличается крепостью, водоустойчивостью и просто красотой. Раньше считалось, что нельзя делать теплый пол под ламинат, из-за низкой теплопроводности, но сейчас технологии позволяют это делать. Просто нужно выбрать правильный вид пленочного теплого пола под ламинат, инструкцию к установке которого мы предлагаем, и тогда монтаж пройдет правильно.
Различают несколько видов теплого пола:
- электрический — лучше монтировать под плиткой, она хорошо проводит тепло. Ламинат прогревается гораздо дольше, скорее прогреется стяжка под полом. Это вызывает дополнительные расходы и быструю амортизацию;
- инфракрасный пленочный — распространяет лучи дальнего действия и хорошо прогревает комнату, несмотря на свойства внешнего покрытия. Теплый пол легко устанавливать, он экологически безопасен и экономически выгоден;
- водяной — это просто трубы под полом, присоединенные к системе отопления. Нельзя самостоятельно контролировать температуру в комнате, все зависит от температуры воды в системе.
Водяной теплый пол
Инфракрасный пленочный теплый пол
Электрический теплый пол
Преимущества пленочного теплого пола
К преимуществам теплого пола можно отнести:
- его можно устанавливать и в загородных домах, и в квартирах, и в офисных помещениях;
- рабочую часть не видно, поэтому он подходит к любому оформлению;
- нет необходимости загромождать комнату обогревателями;
- отдельные секции с терморегулятором для каждой комнаты позволят настраивать нужную температуру в каждом помещении по отдельности.
- простая установка;
- низкие расходы в процессе эксплуатации.
Подготовительные работы
После выбора типа теплого пола нужно приступить к подготовке своими руками. Для начала из комнаты нужно убрать лишнее – трубы, радиаторы, старое напольное покрытие. Не стоит забывать, что на удаление батарей и труб нужно оформить разрешение соответствующих инстанций.
Дальше нужно выровнять основание. Для этого нужно счистить всю грязь, пыль, пятна, места, где пол сильно неровный. Потом прогрунтовать поверхность, нанести сухую бетонную стяжку и провести финишное выравнивание, как требует технология. От основы зависит окончательный вид. Выровнять основание нужно обязательно, иначе неровные места повредят теплоизоляцию или пленку тёплого пола. Если основание неровное, установка ламината пройдет плохо.
Подготовка основания
Когда основа полностью схватится, сверху начинают монтировать теплоизоляцию. Ее нужно правильно нарезать на полосы так, чтобы она покрывала всю площадь, и стелить металлизированной стороной вверх. Для надежности полосы скрепляют скотчем. Монтировать нужно аккуратно и надежно ложить изоляцию плотно, так, чтобы не съезжала. Подойдет специальный скотч с металлическим напылением. Когда теплоизоляция размещена на основе и скреплена, можно стелить теплый пол.
Лист термической пленки
Укладка пленки
Для того, чтобы все работы прошли успешно, лучше всего перед их началом на протяжении 2-3 суток прогреть помещение, чтобы пол и стены были теплыми. Конечно, это не относится к жаркому времени года.
При укладке теплого пола необходимо отступить от стен примерно на 10 см, как требует инструкция. Первым делом нужно разложить полосы термопленки. Класть следует очень аккуратно, следя, чтобы края термопленки не заходили друг на друга(иногда разрез неровный).
Укладка листов пленочного теплого пола
Если это электрический пленочный пол, то на термопленку нужно уложить электрический провод. Все провода следует стелить очень аккуратно и равномерно, следя, чтобы они не соприкасались и покрывали всю необходимую площадь. Когда первая прикидка укладки проводов завершена, их нужно прикрепить к термопленке.
Обычно для этого используют плоскогубцы, прижимая провода к медным прожилкам пленки. Будет очень хороший результат, если места соединений сверху укрепить силиконовым герметиком. Такая предосторожность предупредит возможное возгорание или отсоединение. Если слой неровный, добавляют еще. Нужно помнить, что любой электрический прибор потенциально опасен.
Монтаж контактов
Потом нужно установить терморегулятор. Он должен иметь удобное для использования месторасположение, недалеко от проводки. Терморегулятор должен охватывать не больше, чем 15 кв м площади тёплого пола, это обеспечит надежность его работы. Одна такая секция укладки должна находиться в одной комнате, нельзя ее растянуть, например, на комнату и балкон. Разница температур быстро уничтожит приспособление.
Монтировать терморегулятор можно внутренним или внешним способом. Если размещение должно быть внутренним, необходимо проштробить отверстие для терморегулятора и проводов. Если внешним – то защитить специальным пластиковым коробом, какой бы вы ни выбрали.
Подключение терморегулятора инфракрасного пленочного теплого пола
После прикрепления терморегулятора нужно проверить работу инфракрасного пленочного теплого пола. Для этого включаем систему и ждем, пока прогреется. Каждый сегмент проверяется по отдельности. Если нашлись холодные участки, то проверяют соединения своими руками. Также все соединения нужно проверить тестером, и, если понадобится, повторить монтаж.
Когда все проверено и все в порядке, нужно заземлить теплый пол. Для этого его покрывают металлизированным скотчем по всей длине и по диагонали. Конец специального скотча нужно соединить с проводом. Обязательно нужно сделать заземление, в противном случае высока вероятность пожара!
В завершение работы всю конструкцию нужно покрыть поливиниловой вспененной пленкой – она предохранит инфракрасный пленочный теплый пол от механических повреждений, даже если он неровный. Ложить пленку лучше не очень толстым слоем, но не стоит делать и слишком тонкий слой.
Покрытие пленочного теплого пола поливиниловой вспененной пленкой
Мелочи, которые нужно знать
При планировании размещения проводов нужно посоветоваться со специалистами, существует необходимая инструкция, или воспользоваться компьютерной программой, чтобы он не был неровный. Тогда весь пол будет прогреваться равномерно и не придется платить лишние деньги за электроэнергию:
- если в помещении невысокий потолок, то нужно выбрать более плоскую конструкцию. Выбор достаточно широк, чтобы сохранить пропорции комнаты;
- теплоизоляция под пленкой необходима, иначе часть тепла будет уходить вниз. А если речь идет о помещении на первом этаже, то следует провести еще и гидроизоляцию основы;
- в течение установки нужно помнить, что, возможно, со временем потребуется провести ремонт конструкции, поэтому детали должны быть установлены соответственно;
- перед покупкой пленочного тёплого пола нужно учесть, что существуют усиленные варианты, которые могут установить только профессионалы. Поэтому, если вы хотите сделать это своими руками, то нужно выбрать простую систему, для которой возможно непрофессиональная установка;
- термодатчик должен находиться в самом прохладном месте комнаты, желательно, в центре термопленки. Это позволит сэкономить количество проводов. Для него лучше ложить в гофрированную трубу.
Схема монтажа
Особенности установки под ламинат
Можно укладывать инфракрасный или любой другой теплый пол удобным вам способом, но лучше монтировать все по правилам:
- ввиду водостойкости покрытия нельзя устанавливать под него инфракрасный пленочный тёплый пол, если в помещении высокая влажность. Под ламинатом соберется конденсат, а потом испортит систему, установленную своими руками;
- если на пол планируется ставить тяжелую мебель, нужно обеспечить пространство между ламинатом и термопленкой. Не нужно делать все плотно, ведь тогда тяжесть может повредить пленку;
- в комнате не должно быть никаких других обогревателей. Если планируется делать электрический камин, печку или что-то подобное, то нужно от него отступить минимум на полметра;
- там, где планируется укладывать ковры, щели нужно заделать как можно плотнее;
- категорически запрещено крепить инфракрасную пленку с помощью шурупов или гвоздей, а также проделывать в ней отверстия любым другим способом, нужно установка с помощью клея, какой бы причиной вы ни руководствовались;
- полоса термопленки должна быть длиной не более 15 м, иначе свойства понизятся. Также это случится, если стелить теплый пол при минусовых температурах или слишком изгибать пленку.
https://youtu.be/ZGgDgnGvB18
Поведение после установки
Когда монтаж завершен (то есть установлено все, включая ламинат), нужно поддерживать в помещении одинаковую температуру на протяжении 3 дней. Это даст ламинату возможность усесться, а теплому полу — начать работу в нормальном режиме.
С началом отопительного сезона инфракрасный пленочный теплый пол нужно подготовить к работе. Влажность в комнате должна составлять от 50% до 70%.
Необходимо начать прогревание теплого пола, начиная от нулевой температуры и раз в день повышая ее на 5-6 градусов. Когда температура станет оптимальной, терморегулятор оставляют в таком положении на 4 дня. Потом постепенно снижают температуру до 20-22 градусов по той же схеме. Неровный прыжок температуры может повредить полу.
Не следует забывать, что поливиниловая вспененная пленка, которая предохраняет от механических повреждений, также частично удерживает тепло. Поэтому нужно дать теплому полу время прогреться. Впрочем, другие материалы, используемые в работе своими руками, дают гораздо худший результат.
Водяной теплый пол
Как вариант, можно установить водяной тёплый пол под ламинат. Лучше всего он действует под керамической плиткой, но и для некоторых видов ламината тоже отлично подходит. Водяной теплый пол не требует высокого температурного режима, поэтому расходы на содержание существенно снижаются. Также он экологически безопасен и не вызывает создания электромагнитного поля.
Водяной теплый пол под ламинат
Но у него есть недостатки. Для установки такого пола нужно получить разрешение у соответствующих государственных организаций, ведь трубы подсоединяют к системе водоснабжения. Температура нагревания будет зависеть от температуры воды в отопительной системе, а это подходит далеко не всем. Между ламинатом и трубами нужно будет положить стяжку и подкладку, как требует технология, что еще уменьшит передачу тепла в комнату.
Поэтому нужно хорошо подумать, какой стелить водяной теплый пол своими руками, рассчитать все плюсы и минусы, а также целесообразность данного решения. Он не должен быть неровный, иначе вода не будет правильно циркулировать. Неровный водяной пол может привести к быстрой амортизации труб.
Правила укладки водяного варианта
В течении 2-3 суток водяной пол хорошо прогревают, а потом дают ей отдохнуть еще 2-3 сутки. Потом можно приступать к установке. Также на протяжении этого времени в помещении можно оставить и ламинат, чтобы он принял окончательную форму согласно температурному режиму, его легче будет положить.
Схема устройства
Ламинат нужно выбирать осторожно, чтобы он хорошо пропускал тепло. Покрытие должно быть не слишком толстым, но обладать высокой прочностью. В остальном правила установки такие же – нужно делать основу, теплоизоляцию, уложить водяной теплый пол (трубы также нельзя сильно изгибать), сверху сделать стяжку и прослойку под ламинат.
Благодаря современным материалам популярные долгое время деревянные полы с успехом вытесняются ламинированными покрытиями. Они имеют внешний вид древесины, но намного дешевле. Однако какими бы они не были качественными, греть без отопительной системы не будут. Укладка теплого пола – одни из вариантов создания комфортной температуры в помещении. Тем более что такой способ отопления намного эффективнее радиаторного. Человек чувствует себя уютнее, когда температура пола немного больше чем температура воздуха на уровне головы. Остается выбрать под ламинат лучше положить.
- водяной;
- электрический кабельный;
- электрический инфракрасный.
Все они имеют общие преимущества:
- равномерное распределение тепла;
- эффективность системы;
- эстетичность, так как нагревательные элементы скрыты от глаз и не портят интерьер комнат;
- отсутствует циркуляция пыли как при радиаторном отоплении.
Давайте познакомимся с каждым из них поближе.
Водяной теплый пол
Такое устройство теплого пола состоит из нескольких слоев. Первый из них – гидроизоляционное покрытие, укладывается на основание. На этом этапе осуществляется прокладка демпферной ленты по периметру помещения.
Вторым слоем идет теплоизоляция. На него выкладывается греющая труба малого сечения. После чего идет несущий слой, в качестве которого наиболее часто используется бетонная стяжка, реже - материалы на основе гипсоволокна. Поверх этих слоев кладут напольное покрытие. Обогрев происходит за счет теплой воды циркулирующей по трубам. В зависимости от вида перекрытия толщина водяных теплых полов составляет 5-15 см.
Из-за толщины водяного теплого пола уменьшается высота потолка
Преимущества:
- безопасность;
- надежность;
- независимость от электроснабжения (при условии естественной циркуляции теплоносителя).
Недостатки:
- сложность монтажа;
- необходимость заливки труб бетонной стяжкой;
- уменьшает высоту помещения;
- сложность ремонта (в случае утечки теплоносителя).
Вам может быть полезна статья о том, какие трубы выбрать для монтажа теплого водяного пола: .
Электрический кабель
Основной элемент электрического теплого пола – это кабель. Обогрев помещения происходит за счет того, что он преобразовывает электрическую энергию в тепло. Для электрического теплого пола применяют двужильный и одножильный кабели. В первом варианте две жилы: питающая и нагревательная. Для жилых помещений лучше использовать двужильный кабель, так как он имеет меньшее электромагнитное излучение. Кроме того его легче укладывать. Однако из-за возможности нарушения контакта кабеля, существует вероятность его перегрева.
Для равномерной раскладки обогревающего кабеля применяют монтажную ленту
Во избежание такой ситуации для теплых полов применяют саморегулирующийся кабель. Если на каком-то участке происходит перегрев, то в этом месте увеличивается сопротивление кабеля, что препятствует повышению температуры. Начинают монтаж такой системы с подготовки поверхности. Перед укладкой кабеля очищают поверхность пола, при необходимости выравнивают и покрывают теплоизоляционным материалом. Сверху делают тонкую стяжку (0,2-0,3 см) с применением армирующей сетки и дают ей высохнуть не менее двух дней. Затем прикрепляют монтажную ленту.
Использование электрических матов облегчает укладку теплого пола на основе греющего кабеля
Определившись с местоположением терморегулятора, производят укладку нагревательного кабеля с учетом рекомендаций производителя. После закрепления датчика и терморегулятора проводят тестирование системы. Убедившись в ее работоспособности, производят заливку стяжки (3-10 см). Укладывать ламинат на теплый пол можно будет дней через 30, когда стяжка обретет необходимую прочность. Также, укладка тёплого пола может производиться с применением нагревательных матов. Их монтаж немного легче, так как кабель закреплен при помощи сетки.
Преимущества:
- надежность;
- долговечность, срок службы более 20 лет;
- легкость монтажа и обслуживания;
- возможность контроля оптимальной температуры в помещении.
Недостатки:
- слабое электромагнитное излучение;
- дороговизна энергоносителя.
Инфракрасная пленка
Самая последняя разработка в области теплых полов – инфракрасная пленка. Ее укладывают на теплоотражающий материал, а сверху покрывают полиэтиленом. После чего можно сразу же укладывать финишное покрытие.
Преимущества:
- надежность и долговечность;
- легкость монтажа;
- не нужно производить заливку стяжки;
- после монтажа теплых полов можно сразу приступать к укладке ламината;
- благодаря небольшой толщине пленки и отсутствию стяжки, уменьшение высоты потолков незначительно;
- более экономичное использование электроэнергии в сравнении с нагревательным кабелем;
Недостатки:
- высокая стоимость;
- невозможность применения во влажных помещениях;
- чтобы не повредить пленку в процессе монтажа, требуется ровное основание.
На чем лучше остановить выбор?
При выборе теплого пола необходимо учитывать характеристики ламината. В его составе присутствуют формальдегиды, которые при нагревании ламината более 26°C выделяются в атмосферу. Они способны нанести непоправимый вред здоровью. Поэтому, выбирая ламинат для укладки на теплый пол, обратите внимание на сопроводительную документацию. В ней должно указываться разрешено ли монтировать теплый пол, и какой именно, под данное напольное покрытие. Помимо этого нагревание ламината свыше 27°C ведет к его разрушению. Анализируя все эти данные можно отметить, что инфракрасный теплый пол – наиболее удачное решение под ламинат.
Этапы монтажа инфракрасного теплого пола
Необходимое оборудование
Перед приобретением требуемого оборудования следует рассчитать количество отражающего материала и термопленки. Отражающая подложка берется на всю площадь помещения. Количество инфракрасной пленки рассчитывается с учетом того, что ее нельзя укладывать под мебель. Поэтому учитывается только свободное пространство. Какие материалы и инструменты вам могут понадобиться:
- комплект теплого пола;
- терморегулятор;
- температурный сенсор;
- термоотражающая подложка;
- защитная пленка;
- инструменты: ножницы, отвертка, пассатижи, нож, скотч.
Подготовка основания для укладки пленки
Учтите, что установка теплого пола под ламинат осуществляется только на ровную поверхность. Основание перед монтажом теплого пола должно быть чистым и сухим. На всю поверхность пола укладывают термоотражающий материал с плотной прослойкой.
В качестве теплоотражателя для инфракрасных полов нельзя использовать материалы на основе алюминиевой фольги
Между собой его закрепляют скотчем. После укладки подложки определяют местоположение терморегулятора. Если используется встраиваемый прибор, для него и подводящих проводов делают штробу.
Теплоотражающий материал укладывается на всю площадь помещения
Монтаж термо-полос и подключение к сети
Чтобы уложить пленочный теплый пол необходимо разрезать его на полосы. При ширине пленки 0,5 м длина полосы не должна превышать 13 м, при 0,8 м – 10 м и при 1 м – 7 м.
Чтобы минимизировать количество разрезов и точек подключения, термо-полосы лучше укладывать по длине помещения
Укладывать термо-полосы следует на расстоянии не менее 1 см друг от друга и 5 см от стен. При этом медная полоса должна оказаться снизу.
Чтобы уменьшить длину подключаемых проводов, располагайте полосы контактами к стене, на которой будет размещен терморегулятор. Накладывать термопленки одна на другую нельзя!
Все неиспользуемые разрезы шины необходимо закрыть битумной изоляцией. Подключение полос осуществляют параллельно. Поэтому, расположив провода по одной стороне, их можно спрятать под плинтусом.
Чтобы во время монтажа пленка не совалась, ее нужно прикрепить скотчем к подложке
Для присоединения контактного зажима один его конец вставляют в полость между серебряной полосой и пленкой, а второй закрепляют поверх медной полосы и зажимают пассатижами. Так поступают со всеми контактами.
Один конец контактного зажима вставляется в пространство между пленкой и серебряной полосой, второй – поверх медной полоски
Чтобы в процессе монтажа пленка не совалась, ее нужно прикрепить к подложке при помощи строительного скотча.
Оголенные провода вставляют в контактные зажимы и фиксируют при помощи пассатижей. Места подключения изолируют.
Провода вставляют в контактные зажимы и надежно фиксируют при помощи пассатижей
Датчик температуры закрепляют на черной полосе нагревательной пленки снизу, при помощи битумной изоляции.
Датчик температуры накладывают на черную полосу снизу пленки и закрепляют битумной изоляцией
Чтобы поверхность для укладки ламината была максимально ровной, под проводами, датчиком и контактными зажимами делают вырезы в теплоотражающей подложке. Чтобы провода не сдвигались, их закрепляют скотчем.
Для проводов и контактных зажимов делают вырезы в теплоотражающей подложке. Это поможет сделать поверхность для укладки ламината максимально ровной
Затем монтируют терморегулятор и подключают к нему провода. Уложив систему, проводят ее проверку. После чего укладывают сверху защитный материал и финишное напольное покрытие.
Системы мощностью более 2 кВт, следует подключать через отдельный автомат!
Рассмотрев три варианта теплых полов, вы можете выбрать наиболее подходящий из них. Учтите только, что поверхность ламината не должна нагреваться свыше 25°C. Но даже этого достаточно чтобы в помещении было уютно и тепло.
И хотя этот портал посвящен вопросам утепления и отопления, сама тема публикации - «монтаж пленочного теплого пола под ламинат» предполагает рассказ не только о монтаже нагревательных элементов, но и о последующей укладке напольного ламинированного покрытия. Поэтому видится целесообразным показать весь цикл проведенных работ, чтобы у читателя, собирающегося заняться такой реконструкцией, появилось достаточно ясное представление о масштабе предстоящих задач. Автор надеется, что его опыт, в том числе – и разбор допущенных ошибок, окажется полезным для тех, кто планирует заняться этим впервые и выполнить все собственными руками.
Исходные условия
Ремонт проводился в детской комнате частного дома – необходимость в реконструкции назревала давно, и вот наконец было принято окончательное решение, что откладывать дальше незачем.
Место, где происходило все описываемое – город Бендеры, Молдова, Приднестровье. Работы проводились в первой декаде сентября 2016 года. То есть практика эксплуатации созданной системы – уже два зимних сезона.
Дом постройки 50-х годов прошлого века. Стены глинобитные толщиной около 700 мм, в достаточной степени теплые, чтобы обходиться в условиях нашего климата без дополнительной термоизоляции. Специфика стен, кстати, наложила определенные нюансы и на ход дальнейших работ – на это будет обращено внимание в свое время.
Дом приобретался в 2002 году, и до нашего вселения он пару лет пустовал. Так что пришлось поначалу поднапрячься, чтобы к ближайшей зиме успеть привести его в обжитый вид. В особенности это касалось детской, так как дочке тогда было всего 3 года.
Полы во всем доме – дощатые на лагах, поднятые над уровнем грунтовой засыпки примерно на 300 мм. Они не радовали прямизной, но были прочными, надежными, собранными из добротных досок толщиной 40 мм.
Однако, учитывая то, что игровая сфера детей в раннем возрасте процентов на 50 приходится именно на полы, было тогда принято решение застелить в детской комнате ковролин приятного голубого цвета. – и тепло, и мягко.
По тем временам, когда изобилия строительно-отделочных материалов еще не наблюдалось (во всяком случае здесь у нас), ковролин виделся оптимальным вариантом. Можно сказать, что на первых порах он был и симпатичен, и, как казалось, вполне справлялся со своими задачами. Но постепенно стали проявляться все его негативные качества.
- Во-первых, он стал попросту некрасив. На его поверхности образовалась масса не удаляемых пятен от пролитых за прошедшие годы соков, чая, и даже от протекшего картриджа принтера.
- Во-вторых, он требовал чуть ли не ежедневной уборки пылесосом. И чем дальше – тем больше: даже мелкий мусор невозможно иначе собрать с его поверхности. А прибавить к этому наличие котов (как без них в частном доме) – и картина станет понятной.
- В-третьих, он устарел и морально. Подросшая дочка – старшеклассница категорически высказалась, что хочет изменить облик своих «владений». Ну что ж, имеет право! Она захотела ламинат, и даже подобрала в каталоге магазина приглянувшуюся ей модель.
Итак, решение было принято – меняем покрытие пола. Но сразу было задумана и организация подогрева пола – просто потому, что сам ламинат довольно «холодный» материал. Система предполагалась, безусловно, не взамен классического отопления (с этим в доме все в порядке), а просто для создания максимально комфортных условий, чтобы по полу было приятно ходить босыми ногами, когда за окном промозглая осенняя или морозная зимняя погода.
Теперь – о некоторых особенностях самой комнаты. Она небольшая, всего около 6,5 м², близкая по форме к квадрату. И вроде бы – ничего особенного, однако, есть ряд нюансов, которые несколько осложняли задачу.
Если брать «чистые» размеры для расчетов, то они показаны на левом фрагменте иллюстрации. Но в действительности глинобитные стены, увы, не отличаются ровностью – на правом фрагменте красной линией показаны изгибы на уровне пола. Можно, конечно, предпринять попытку выровнять стены до идеала – гипсокартон в помощь. Но это обязательно приведет к потере и без того небольшой площади помещения. Имеющаяся кривизна стен для ощущения комфортности проживания для нас влияния не оказывала, и потому в свое время были выправлены лишь особо выделяющиеся на общем фоне дефекты. Частично недостатки были скрыты отделкой – облицовкой вагонкой и созданием прикроватной полки (она показана на схеме коричневой стрелкой, и ее решено было оставить, лишь с небольшой «модернизацией»). Но вот при укладке ламината на стартовой стадии даже небольшая оставшаяся кривизна все же сказалась – этому будет уделено внимание ниже.
Второй нюанс – вдоль внешней стены чуть выше уровня старого пола проходит труба обратки контура отопления – она хорошо видна на фотографии выше, а на схеме показана синей стрелкой. Ранее система отопления работала по принципу естественной циркуляции, поэтому труба имеет уклон – с левой стороны комнаты под нее спокойно просовывается лист фанеры, справа же – щель для этого слишком мала. Это тоже наложило определенный отпечаток на последующие работы.
Для настила был выбран вот такой ламинат - компания «Krono Original», серия «Сastello classic» модель «Art Works». Доски размером 1285×192 мм, класс 32, замковое соединения типа «Dubble Click».
Был проведен несложный расчет, и по его результатам приобретено 30 досок – три упаковки по 9 штук в каждой и еще плюс три доски. Делался запас примерно в 10%, и принималось во внимание, что одна доска уйдет на отделку оставляемой прикроватной полки. С администрацией магазина сразу был оговорен вопрос о возможности обмена брака, докупки недостающих досок и даже возврата неизрасходованных. Правда, ни к одной этой мере прибегать, как выяснилось, не пришлось.
Теперь – о системе «теплого пола». Решено было не делать подогреваемый участок сплошным по всей площади. Вполне достаточно тех зон, где обычно «ступает нога человека». В итоге остановились на следующей схеме.
Располагать инфракрасную пленку под кроватью (поз. 1) – никакого особого смысла нет. А вот когда встаёшь прохладным утром, то будет очень приятно поставить босые ноги на подогретый участок пола. Поэтому – здесь планируется метровый отрезок пленки (поз. 3) вдоль кровати.
В правом дальнем углу от входа разместилась рабочая зона – письменный стол (поз. 2) с компьютером. От двери к столу и частично под ним проходит вторая «зона комфорта» - двухметровый участок подогрева (поз. 4).
Итого – необходимо три погонных метра нагревательных пленочных элементов. Наиболее подходящим вариантом по цене и эксплуатационным параметрам оказалась плёнка южнокорейского производства шириной 500 мм с удельной мощностью 220 Вт/м². Суммарная мощность создаваемой системы получается невысока – всего 330 Вт, то есть особой дополнительной нагрузки на домашнюю электросеть не предполагается.
В комплекте с плёночным нагревателем прилагалось два мотка провода (многожильный медный сечением 1,5 мм²) с синей и красной изоляцией, набор клемм и изоляционных накладок. Кроме того, отдельно был приобретен терморегулятор для установки в стандартный подрозетник. Была выбрана модель с кнопочным управлением и возможностью недельного программирования режимов работы.
Итак, основные материалы были приобретены. Применялись и другие – об этом будет упоминаться по ходу дальнейшего изложения.
На работу планировалось отвести три дня. Но, как оказалось в действительности, ушло пять – сказалась неопытность, непредвиденные проблемы и т.п. Но в итоге все было решено положительно.
Итак, переходим к рассмотрению практической стороны - реального хода выполненных работ.
Пол с ламинированным покрытием и системой инфракрасного плёночного подогрева - поэтапно и пошагово
Первый этап – подготовка и выравнивание пола
Этот этап на стадии планирования выглядел вообще беспроблемным. На практике оказалось не все так «радужно» и просто.
Полы в комнате не отличались ровностью – наряду с вполне горизонтальным участком примерно от середины имелся явный нарастающий уклон в сторону левой стены. По все видимости, сказалась когда-то неравномерная усадка фундамента. Но вместе с тем – пол крепкий, без скрипов и нестабильных участков.
Но под ламинированное покрытие такой перепад уровня недопустим – требуется соблюдение единой плоскости. Поэтому выравнивание было задумано провести с помощью листов OSB толщиной 10 мм.
Как это выполнялось практически – в таблице ниже (все картинки разворачиваются при клике мышкой).
| Иллюстрация | |
|---|---|
 | Комната освобождается от все стоявшей в ней мебели. Ковролин на некоторых участках смотрится еще ужасней, чем казалось ранее. |
 | Произведен демонтаж старых деревянных плинтусов. Они настолько уже неприглядные, что отправились сразу в утиль – на дрова. Вместо них будут на финальном этапе работ устанавливаться пластиковые, в тон к покрытию пола. Синим эллипсом показан участок прикроватной полки, где планируется переделка под удобную нишу для гаджетов. А под этой нишей как раз и разместится терморегулятор «теплого пола» и розетка для зарядного устройства. Удобно – облицовка из вагонки избавляет от необходимости вырезать в стене гнезда под подрозетники и штрабу для кабеля питания. |
 | Наконец-то сматывается в рулон и выносится во двор старый ковролин. Его тыльная часть когда-то имела прорезиненую основу. Этот слой на обширных участках уже раскрошился и остался на полу черной пылью (стрелками показаны сохранившиеся участки основы и с полным осыпанием подложки, вплоть до ворса). Картинка страшная, и лишний раз убеждающая, что опыт с ковролином был наверняка последним. |
 | Пришлось сразу заняться уборкой – очистить пол от чёрной резиновой пыли. Это уже – после уборки, в ходе которой довелось перемазаться с ног до головы. |
 | И вот такая картина открылась. Кстати, про это мы с супругой уже не помнили – что под ковролин тоже выравнивали поверхность фанерой. Правда, фанерой – это очень громко сказано. На деле из-за дефицита (по тем временам) материалов в ход пошли все имеющиеся обрезки, и получилось вот такое «лоскутное одеяло». Так что очередная и, получается, внеплановая задача – демонтаж этой «мозаики». |
 | Говорится это легко, а на деле - заняло довольно много времени и потребовало немало сил. Сложность в том, что только отдельные участки были закреплены к доскам саморезами. В основном преобладают мелкие гвозди с очень частым шагом (показано красной стрелкой). Так что возни было очень много. Тем более что под электрическим «теплым полом», просто в целях обеспечения безопасности, не хотелось оставлять лишних гвоздей, поэтому их после выламывания фанерных «заплаток» не забивали в старый дощатый пол, а вытаскивали. Открывающийся пол – в очень приличном состоянии, за исключением одного небольшого участка в углу – он обведен на иллюстрации желтым эллипсом. |
 | На этом участке доски тоже без признаков разложения, но почему-то здесь покрытие собрано из коротких отрезков – возможно, когда-то намечался люк в погреб, а потом решение было изменено. Снизу доски опирались на чурки, которые просели в грунт, что и дало общую нестабильность и проседание этого участка. Ремонт оказался несложным. К добротным доскам пола были снизу закреплены три перекладины, под которые были враспор подложены те же чурки-подставки. Ну а затем – возвращены на место снятые короткие отрезки досок. Получилось прочно и стабильно. |
 | После уборки поверхности перешли к выравниванию пола листами OSB. С этой стороны и примерно до трех четвертей длины комнаты пол горизонтальный. А потом начинается уклон вниз. Так как лист короче, чем длина комнаты, он смещен в неровную сторону. А здесь, на оставшихся горизонтальных участках, не требующих выравнивания, будет несложно закрепить недостающие узкие полосы OSB. |
 | Иное дело – противоположная сторона. Здесь неровность выражается даже двояко. Во-первых, дальний левый угол – не вполне прямой, и пришлось несколько подрезать кромку листа (показано красными линиями). А во-вторых, и это главное – идет понижение уровня от почти нуля в дальнем углу и до примерно минус 45 мм в ближнем (нарастание перепада показано синей стрелкой). Здесь предстоит повозиться. |
 | Выравнивание решено проводить по следующему алгоритму. Для начала примерен и закреплен к полу маяк-площадка, который обеспечивает горизонтальное положение листа. Этот маячок не что иное, как отрезок бруса подобранной толщины (показан красной стрелкой). Затем лист был убран в сторону, и от этой площадки подобран уже с помощью обычного уровня и закреплен ряд маяков вдоль стены к дальнему углу, где перепад сходит к нулю, то есть площадки становятся все тоньше (направление показано синей стрелкой). А затем от каждого этого маяка аналогичным образом выполнена линия площадок уже вдоль листа, вплоть до границы перехода к ровному участку пола (череда желтых стрелок). Все площадки после тщательной примерки прикручивались к дощатому основанию саморезами (с предварительным сверлением, чтобы не допустить растрескивания). |
 | Вот эти площадки – перед укладкой листа на место. Кстати, на дальних рядах даже не пришлось «выстраивать ряды», так как деформация плоскости там невелика. А на отремонтированном участке пола даже появилась необходимость немного убрать рубанком получившийся выступ. |
 | Лист отлично лег на место. Проверка уровнем доказала его соответствие горизонтальной плоскости. Площадки-маячки расположены достаточно часто, и при передвижении по покрытию прогибов листа не было (а рост и вес у меня, поверьте, немаленький). Кроме того, чуть позднее был предпринят еще один шаг для большей стабильности покрытия – об этом будет сказано ниже. Обратите внимание – ближний к краю ряд маячков сделан так, чтобы он одновременно являлся опорой и для второго листа, который будет укладываться далее встык с первым. |
 | Начинается фиксация листа к дощатой поверхности пола. Использовались черные саморезы длиной от 35 мм (на ровном участке пола) до 75 – на участках больших перепадов. На иллюстрации показана «траектория» вкручивания крепежа, с шагом примерно в 200 мм. От края листа – не менее 20 мм, иначе можно получить раскрошенный участок. Момент затяжки на шуруповерте (трещотка) регулировался так, чтобы шляпка самореза погружалась в толщу листа примерно на полмиллиметра. |
 | После прикручивания листа было решено ещё и заполнить оставшиеся полости снизу монтажной пеной. В нужных местах между площадками-маяками в OSB были просверлены отверстия диаметром 10 мм – так, чтобы в них хорошо входил носик пистолета. Заполнение велось до появления пены из соседнего отверстия. Особо много пены не потребовалось – просветы не настолько велики. На иллюстрации – это картина уже после расширения и застывания пены. Все выступившие излишки были срезаны и убраны. А лист, кроме опоры на площадки, получил снизу еще и достаточно жесткую подушку. Его положение стало абсолютно стабильным. Кроме того, деформированный участок пола приходится в аккурат на место расположения кровати. То есть особых динамических нагрузок здесь не предполагается. Так что за надежность выровненной поверхности переживать не приходится. |
 | Алгоритм выравнивания второго листа – точно такой же. От уже стоящего по центру маяка быть закреплен ряд площадок вдоль стены (красная стрелка) к точке наибольшего перепада уровня (зеленая стрелка). А потом выложены ряды маячков-площадок к центру комнаты, до перехода к горизонтальному участку (желтые стрелки). Длинного правила под рукой не оказалось, поэтому вместо него использовался двухметровый отрезок профильной трубы – получилось даже удобнее: труба сама по себе тяжелая, и это упрощало подбор высоты площадок. Пришлось, правда, повозиться с раскроем самого листа – его ближний край повторяет конфигурацию прикроватной полки и всех углов-выступов на входе в комнату. Но это – частности, просто немного больше разметки и работы лобзиком. Кстати, при раскрое и подгонке листов вдоль стен оставлялся деформационный зазор порядка 7-10 мм (из-за неровности стены он несколько колебался в этих пределах). И между листами (и вставляемыми фрагментами) также оставлялся зазор около 5 мм. Эти зазоры - на случай линейного расширения материала при нагреве. |
 | Полости под вторым листом также были заполнены пеной. После ее застывания – излишки срезаны и убраны. |
 | Далее, пришел черед оставшихся не закрытыми участков. Здесь все просто – вырезались нужные по размерам фрагменты и после подгонки крепились к дощатому покрытию саморезами. Затем все деформационные зазоры тоже были заполнены монтажной пеной. Не обращайте внимания на неснятый плинтус на этой стене. Он просто так прочно вмурован в старую стену, что решено было его не трогать, иначе появился бы «новый фронт» работ. А так по предварительной прикидке после монтажа ламинированного покрытия он прекрасно закроется новым плинтусом. |
 | Наконец, все закончено, излишки пены по деформационным швам срезаны, проведена уборка с помощью пылесоса. Перед нами – готовое ровное надежное покрытие для последующего монтажа системы «теплого пола». |
Второй этап – подводка линии питания «теплого пола»
По правде говоря, этот блок работ велся параллельно с первый этапом. Времени было достаточно – пока застывала монтажная пена после каждого уложенного листа выравнивающего покрытия. Да и хотелось сразу выполнить все «грязные» работы – оставлять их на потом, а затем вновь проводить уборку – вряд ли разумно.
Итак, мощность системы подогрева пола невелика – максимум 330 Вт. плюс к тому, параллельно с терморегулятором планируется установить розетку – для зарядки смартфона и планшета, при необходимости для включения блока питания ноутбука. То есть и мощность этой нагрузки невысока. Тем не менее, в комнате, где проводится ремонт, не нашлось удобной для подключения линии. Но зато в соседнем, через левую стенку, помещении, есть выделенная линия с медным проводом сечением в 1,5 мм² (то есть ее хватит и на 3 кВт). А на этой линии всего-навсего освещение (со светодиодной лампой на 13 Вт), ночник и две розетки, также в основном используемые для зарядных устройств. То есть к ней «цепляться» можно запросто. Да и расположение такое, что можно организовать подводку к месту установки терморегулятора «теплого пола» с минимальным нарушением отделки.
Хоть нагрузка и невысока, но на всякий случай для «теплого пола» с параллельной к нему розеткой решено установить отдельный автомат на 6 ампер.
Как это все выполнялось – в таблице ниже:
| Иллюстрация | |
|---|---|
 | Сняты три панели облицовки прикроватной полки – они будут укорачиваться и несколько переделываться. В верхней части будет сделана удобная ниша для всякой мелочёвки и телефона, а в нижней расположатся терморегулятор «теплого пола» и дополнительная розетка. Именно сюда и будет прокладываться кабель питания. Удобно – его легко спрятать за оставшейся облицовкой. |
 | В соседней комнате временно демонтирована розетка, откуда пойдет питание на «теплый пол». Для установки автомата приобретен небольшой встраиваемый бокс на четыре модуль-места. Чтобы его утопить в стене, в ней вырезается ниша. Выравнивающая облицовка стены здесь сделана из гипсокартона, что позволило вырезать очень аккуратное «окно» ровно по размерам бокса. Под гипсокартоном - сначала старый штукатурный слой, а потом начинается глиняная стена, в которой несложно было вырезать нишу требуемой глубины. |
 | Правда, под слоем глины обнаружилась еще и кирпичная кладка, толщиной в полкирпича. Но она - глубоко, и установке бокса не мешает. Сквозь эту кладку в соседнюю комнату перфоратором пробуривается отверстие для пропуска кабеля. Ниша для бокса, кроме того, соединяется скрытым каналом с соседней розеткой – для параллельного подключения к линии питания. На фотографиях не показано, но через этот канал был сразу протянут отрезок кабеля и подключен к клеммам розетки. Фаза пойдет на разрыв через автомат, а ноль – через штатную нулевую шину бокса. |
 | Вот это же отверстие, но уже в комнате, где проводится ремонт. При сверлении, безусловно, выворотило изрядный кусок штукатурки. Но это не страшно – обои были предусмотрительно подрезаны и подвернуты. Осталось только прорезать совсем небольшую штрабу (она условно показана здесь желтой стрелкой), порядка 200 мм длиной, до края облицовки. А затем кабель питания «нырнет» под облицовку, разместится под ней и «всплывет» только в месте установки терморегулятора. (Траектория его прокладки показана зеленой стрелкой). Забегая вперед, скажу, что после укладки кабеля развороченный участок и штраба были аккуратно заделаны гипсовой шпатлевкой, а после ее высыхания обои возвращены на место. Так что и следов не осталось. |
 | Вот он – кабель ВВГ 2×1,5 после прокладки к месту установки терморегулятора. |
 | Снятые панели вагонки укорочены сверху. В двух из них вырезаны лобзиком окошки для установки подрозетников. Подрозетники использовались такие, что применяются для гипсокартона, то есть с притягивающимися сзади стопорами. В центральной панели снизу вырезана небольшая «арка» - это для пропуска проводов питания и сигнального провода термодатчика «теплого пола». Панели с подрозетниками, понятное дело, пока просто приставлены на место, не закреплены. |
 | Чуть-чуть забегая вперед, можно сразу показать, что в правой гнездо, как и планировалось, была установлена обычная розетка. Кабель из соседней комнаты подключён к ее клеммам. А от клемм отходит еще один отрезок этого же кабеля – он как раз и будет коммутироваться к терморегулятору. Пока что он оставлен в покое. Важно – при проведении этой коммутации не ошибиться с расположением фазы и нуля – это требуется для корректной работы программируемого терморегулятора. Поэтому лучше придерживаться рекомендуемой цветовой маркировки проводов. В моем случае – синий (ноль) и коричневый (фаза). |
 | В соседней комнате также заканчивается коммутация проводов – фаза с разрывом через автомат, ноль – через шину без разрыва. Возвращается на место розетка. Бокс устанавливается в вырезанную нишу. |
 | Бокс и так неплохо установился в нише, но для большей надежности решил все же закрепить его с помощью силиконового термоклея. И с раствором возиться не пришлось, и получилось очень даже быстро, прочно и симпатично. |
По сути, с электрической подводкой все – она готова для дальнейшего монтажа системы подогрева. Естественно, произвел проверку – кратковременное включение с ревизией правильности расположения фазы и нуля. Все оказалось так как надо.
Третий этап – монтаж пленочного инфракрасного «теплого пола»
Переходим к, пожалуй, самому интересному этапу. Все готово к началу работы уже непосредственно над системой «теплого пола».
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Начинается этап проведением тщательной уборки. Важно, чтобы на поверхности пола не осталось никаким мелких твердых фрагментов – она должна быть совершенно чистой. А затем очередным шагом последует настил на пол эластичной утеплительной отражающей подложки – фольгированного пенополиэтилена. Ее было приобретено с небольшим запасом – 7 м². Рулон имеет ширину 1000 мм, толщина подложки – 5 мм. Необходимые инструменты – острый нож, степлер со скобами, фольгированный скотч. Укладкой этого слоя решаются сразу две важные проблемы: - во-первых, монтаж инфракрасного пола уже сам по себе требует термоизоляционной отражающей прослойки, для направления лучистой энергии вверх; - во-вторых, технология укладки ламината предполагает применение тонкой эластичной подложки, скрадывающей все возможные мелкие неровности основания. |
 | Укладка подложки – операция очень несложная. Вырезается из рулона полоса нужной длины и укладывается на пол фольгированной стороной вверх. Края – упираются в стены, так как никакого деформационного зазора здесь, понятно, не требуется. Надо сказать, что даже степлер оказался не особо нужен – материал прекрасно лежит на слегка шероховатой поверхности OSB, не смещаясь. Поначалу крепил листы по углам скобами, потом прекратил – вполне можно и без них. |
 | Очередная полоса укладывается встык с первой. А затем эта линия стыка сверху проклеивается фольгированным скотчем. Получается сплошное бесшовное отражающее покрытие. |
 | Последнюю полосу пришлось раскраивать под оставшуюся незакрытую площадь, но и это не вызывает никаких трудностей. В итоге буквально за 15 минут комната полностью покрыта отражающей подложкой. |
 | Оставшийся большой фрагмент подложки было решено тоже применить с пользой. Из него был сделан отражающий экран, который закреплен за радиатором отопления. Пришлось немного повозиться, чтобы подсунуть его туда, делая прорези для кронштейнов. Зато теперь теплоотдача батареи станет повыше. |
 | С подложкой закончили – настал черед плёночных нагревателей. Прежде всего, приобретённый трехметровый рулон режется на два полотна – 1 и 2 метра. Рез должен производиться исключительно по нанесенным линиям с соответствующей подписью. На данной модели пленки эти линии располагаются с шагом в 250 мм. Вырезанные полотна укладываются на планируемые места. Важно – они должны лечь блестящей «медной» стороной вниз. Кстати, при правильном расположении все надписи на пленке становятся читаемыми. В противном случае они получаются в зеркальном отображении. |
 | После тщательной выверки положения плёночных полотен, чтобы они больше не смещались, их следует зафиксировать на полу. Для этого использовался строительный армированный скотч – полотна приклеены к подложке по обоим длинным краям. Но пока – не всплошную. Краям необходимо оставить «степень свободы» - их придётся еще не раз приподнимать при коммутации проводов и изоляции обрезанных шин. Получилось так, как показано на иллюстрации. |
 | Полотна нагревательной пленки готовы к коммутации. Самое время еще раз уточнить схему, по которой она будет производиться. Чтобы не опустить пересечения проводов на полу, было решено подводить фазу и ноль с разных сторон полотен. Расход провода получается несколько больше, но того количества, что выдали в комплекте с нагревательными элементами – вполне хватило. Где будет располагаться фаза, а где ноль – для нагревательной пленки абсолютно никакого значения не имеет. Главное, чтобы не посадить фазу и ноль по ошибке на одну шину Итак, на иллюстрации показана схема электрической коммутации. 1 - зеленым цветом показан термодатчик со своим сигнальным кабелем. Он расположится под метровым полотном пленки, по центру, так, чтобы головка датчика пришлась в аккурат на нагревательную черную карбоновую полосу. 2 - точки подсоединения клемм фазных проводов к шинам нагревательных полотен. Соответственно, красными линиями показаны трассы укладки этих проводов. 3 - синим цветом показываются нулевые провода и точки из соединения в клеммах с шинами. 4 - в обязательном порядке должны тщательно изолироваться незадействованные в коммутации места обрезки шин пленочных нагревательных элементов. Все провода сходятся в одной точке – а она в аккурат приходится на то самое арочное «окошко», вырезанное в одной из панелей облицовки. |
 | Работа начата с изоляции обрезанных концов шин. В комплекте с нагревателями шли специальные изоляционные накладки. Они представляют собой прямоугольный фрагмент довольно толстого эластичного резинобитумного полотна, с одной стороны покрытого полимерной пленкой, а с другой – бумажной защитной подложкой, закрывающей адгезионный слой. Для изоляции места обрезки шины требуется одна такая накладка. |
 | Для начала эта бумажная подложка аккуратно снимается. |
 | Затем накладка адгезионным своим слоем прижимается снизу к месту обреза шины, так, чтобы примерно половина накладки очутилась внизу – приклеилась к поверхности пленки. |
 | После этого изоляционная накладка перегибается по краю полотна и наклеивается сверху пленки. Затем, с довольно значительным приложением усилий пальцев этот получившийся «кокон» обжимается по всей своей площади. По сути, изоляция среза шины выполнена. |
 | Этот изоляционный кокон в итоге даже после очень плотного обжима получается довольно толстым. А нам никак нельзя допустить, чтобы хоть что-то выпирало над поверхностью, иначе возникнут сложности с укладкой ламината. Поэтому ровно по контуру получившейся «нашлепки» в подложке острым ножом вырезается окошко. В этом «гнезде» все будет прекрасно спрятано вровень с общей поверхностью. |
 | Аналогичные операции проводятся на всех точках обрезки шин, гже не будет коммутации, то есть еще в трех местах. |
 | Следующий шаг – это коммутация проводов подачи питания на нагревательные элементы. Провода раскладываются на полу примерно по трасам их прокладки. Эти трассы, кстати, можно для удобства заблаговременно прочертить на подложке маркером. |
 | Соединение проводов к шинами плёночных нагревателей осуществляется с помощью клемм, каждая из которых имеет по два больших лепестка и обжимной хомут для провода. Верхний лепесток клеммы должен быть заведен в специальный «карман», имеющийся в месте обреза шины. Чтобы его легче было туда подсунуть, для начала рекомендуется этот «карман» несколько расширить жалом тонкой отвертки. |
 | Затем верхний лепесток шины заводится в этот «карман» и задвигается внутрь до упора. |
 | Лепестки клеммы сводятся – сжимаются, сначала просто усилием пальцев… |
 | …а затем уже, окончательно – обжимаются с помощью плоскогубцев. Контакт клеммы с шиной обеспечен – теперь необходимо подсоединить к клемме провод. |
 | Это тоже несложно. Провод зачищается от изоляции примерно на 8 мм от края, жилки скручиваются в тугую «косичку». Затем этот оголенный участок заводится в контактный хомутик клеммы, который сразу вслед за этим тщательно обжимается плоскогубцами. Хомутик тоже состоит из двух лепестков, и их лучше обжимать не сразу, а по очереди. Ну а если в клемме необходимо скоммутировать два провода, для параллельного подключения нагревательных пленок, то я использовал одну сторону хомута для одного проводника, вторую – для другого. Получилось надежно и аккуратно. |
 | Сразу после такой сборки готовое клеммное соединение необходимо изолировать. Будут использоваться уже две изоляционных накладки. |
 | Первая, после снятия бумажной защитной подложки, наклеивается снизу. Она должна полностью перекрывать и вход в шину, и всю клемму, захватывая начало изолированного участка подведённого провода. |
 | Зеркально к нижней сверху приклеивается, после снятия бумажной подложки, вторая накладка. |
 | Получившийся узел очень тщательно обжимается пальцами. Кстати, стрелкой на иллюстрации показано, что на всякий случай места изоляции обрезов шин были еще и проклеены сверху полосками строительного скотча. Это не является требованием и нигде не оговорено, но расход скотча копеечный, а надежность значительно выше. |
 | Под эти изолированные коммутационные узлы тоже вырезаются окошки в фольгированной подложке. Кроме того, в ней по намеченным линиям прорезаются тонкие канавки, в которые прячутся провода. |
 | Аналогичные операции повторяются и со вторым проводом. Важно, еще раз подчеркнем, не подсоединить два разных провода к одной и той же шине с двух сторон нагревательного плотна. |
 | После того как провода питания подсоединены к нагревательным пленочным элементам, можно установить и термодатчик. Он будет размещаться по центру черной карбоновой полосы, посередине второго от края блока этих полос, на коротком метровом участке «теплого пола» - его положение снизу показано зеленой стрелкой. |
 | А конкретно по месту головка датчика зафиксирована на тыльной стороне пленки полосой строительного скотча. |
 | Для самого датчика в подложке тоже было прорезано окошко. Канавка сделана и для сигнального кабеля. Однако, оказалось, что головка датчика – все же слишком толстая, чтобы полностью спрятаться в слое эластичной подложки. То есть над ней получается недопустимый бугорок. |
 | Пришлось поработать стамеской – вырезать углубление в выравнивающем листе OSB. После этого были тщательно удалены все опилки, дно получившейся выемки – проклеено фольгированным скотчем. После укладки датчика канавка с сигнальным кабелем была сверху заклеена скотчем. |
 | Коммутация нагревательных элементов, в принципе, завершена. Можно «наводить красоту» - полотна пленки окончательно фиксируются к поверхности пола по периметру скотчем. Под провода вырезаются канавки, и после укладки – сразу запечатываются тем же скотчем. |
 | Все три провода (красный фазный, синий нулевой и белый сигнальный термодатчика) в конце концов сходятся в одной «финишной» канавке, следуют в ней до стены и там «ныряют» в прорезанный арочный проход. Нигде ни один провод на поверхности пола не пересекся с другим – это очень важно для обеспечения безопасности эксплуатации системы подогрева. |
 | Наконец, когда провода заведены за обшивку, то есть к месту подключения терморегулятора, производится уже окончательное «запечатывание» скотчем всех элементов системы, расположенных на полу. Получилась вот такая картина. |
 | Можно переходить к установке термодатчика и последующей проверке работоспособности системы. |
 | Чтобы не заниматься облуживанием оголенных концов проводов для их зажатия в винтовых клеммах терморегулятора, везде, где это потребовалось, установил и обжал вот такие клеммные наконечники. |
 | Вот оба «холодных конца» - так обычно называют провода, идущие от нагревательных элементов. |
 | На всякий случай мультиметром проверяю сопротивление нагрузки. Получилось 137 ом – очень близко к рассчитанному по закону Ома значению в 146 ом. Можно двигаться дальше. |
 | Через оставшийся пока пустым подрозетник, прорезав в нем окошки, просовываю попарно провода – кабель питания, идущий от соседней розетки, «холодные концы» от нагревателей пола и сигнальный кабель от термодатчика. Все они будут соединяться с соответствующими клеммами терморегулятора. Естественно, все работы проводятся при обесточенной линии питания – это сейчас можно обеспечить выключением недавно установленного автомата на 6 ампер. |
 | И вот теперь уже панель с подрозетником окончательно занимает свое место и фиксируется саморезами к каркасу (головки крепежа будут скрыты впоследствии отделочными уголками). По правилам терморегулятор должен находиться не ниже 400 мм от уровня пола. В данном случае получилось 450 мм, то есть все в пределах нормы. |
 | Для системы «тёплый пол» был приобретен вот такой терморегулятор – в нем предоставляется возможность запрограммировать режимы работы по часам на день с учётом выходных и будней в течение недели. |
 | Для установки терморегулятора его необходимо для начала разобрать, чтобы добраться до монтажного суппорта, которым он будет крепиться к подрозетнику. |
 | Снимается декоративная рамка – она держится просто на пластиковых защелках. Сверху хорошо видна металлическая скоба. |
 | Эта скоба с помощью отвертки сдвигается вверх и освобождает тем самым крепление прибора к суппорту. |
 | Все, разборка закончена. |
 | Суппорт сразу крепится на подрозетнике двумя саморезами. |
 | Можно переходить к коммутации проводов. На тыльной стороне терморегулятора расположены клеммы с очень понятными обозначениями их предназначения. 1 и 2 – это кабель питания, фаза (L) и ноль (N) соответственно. 3 и 4 – нагрузка, то есть сюда присоединяются «холодные концы» нагревательных пленочных элементов. И 6 и 7 – это клеммы для подключения термодатчика. Здесь полярность расположения проводов роли не играет. |
 | И так как все провода у меня уже готовы, коммутация занимает всего несколько минут. Сначала установим и зажал в клеммах контакты термодатчика. |
 | Затем – провода от нагрузки с соблюдением цветовой маркировки фазы и нуля (хотя, по большому счету, здесь это тоже не имеет особого значения). |
 | И, наконец, подключены провода от линии питания, и вот здесь соблюдение правильности положения фазы и нуля – обязательное условие. Прибор готов к проверке работоспособности системы. |
 | Включаю на автомате питание. |
 | На дисплее терморегулятора появилась надпись «OFF» - выключено. Уже хорошо – видны «признаки жизни». |
 | Нажимаю кнопку включения. Нагрев пола не начинается. Но это всего лишь потому, что заводские предустановки на терморегуляторе – 24 градуса. А работа ведется в начале сентября в условиях адовой жары. И поверхность пола в комнате уже сама по себе имеет температуру более 28 градусов, о чем красноречиво говорят показания датчика, размещенные в правой части дисплея. То есть терморегулятор-то как раз работает корректно – питание не включается. Но проверить все равно нужно, поэтому в ручном режиме поднимаю границу нагрева до 33 градусов. Сработало мгновенно – появился на экране символ нагрева, а ноги уже спустя несколько секунд почувствовали повышение температуры пленки. |
 | Большего и не надо. Система функционирует нормально, поэтому можно заканчивать этот этап работы. Питание снова выключается на автомате, а терморегулятор наконец-то занимает свое штатное место в подрозетнике. Больше его тревожить - нет нужды. |
С монтажом системы подогрева пола закончено. И предстоит следующий этап – укладка ламинированного покрытия.
Четвёртый этап – укладка ламинированного покрытия
Укладка ламината, в принципе, не входит в перечень традиционных тем портала, посвященного отоплению и утеплению. Но бросать рассказ так, на полуслове – тоже не дело. Поэтому последующие этапы будут рассмотрены до конца ремонта, но уже не до малейших тонкостей, а просто с иллюстрированным перечислением основных операций. Но все же с обязательным акцентированием внимания на некоторых возможных ошибках.
Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет
Итак, этап начался с очередной тщательной уборки – под ламинатом недопустимо оставлять даже мелкий мусор, так как и укладка может не заладиться, и со временем способны появиться скрипы покрытия.
После уборки вся поверхность пола была покрыта полиэтиленовой пленкой толщиной 150 мкм. В моем случае обошлось одним полотном, с заходом на стены примерно по 100 мм. Если одного полотна недостаточно, то они укладываются внахлёст примерно на 100 мм, с обязательным проклеиванием линии этого нахлеста водостойким строительным скотчем.
Для чего это нужно? По сути – полиэтилен становится гидроизоляционной прослойкой. Как знать, не будет ли на пол случайно опрокинуто ведро воды, или выронена полная чашка чая? А проникновения жидкости к нагревательным пленочным элементам допускать никак нельзя.
Сам монтаж ламината не казался такой уж сложной задачей, так как в ролике-инструкции все выглядело чрезвычайно просто:
Видео: Инструкция по монтажу ламината « Krono» с замками « Twin Click»
Была составлена примерная схема монтажа. При этом обращено внимание на один важный момент. В условиях имеющейся комнаты если начинать с укладки целой доски от стены (по ширине), то в конце оказывается узкая полоса толщиной всего примерно в 10÷12 мм. Естественно, столь узкий фрагмент качественно защелкнуть в замке – невозможно, да и щель такую тоже не оставишь. Значит, необходимо уменьшать по ширине стартовую полоску, примерно на 60 мм – тогда финишная полоса станет вполне приемлемой для укладки ширины.
Как видно из видеоинструкции, для замкового соединения панелей очередная стыкуется с ранее уложенной под углом, а потом, при опускании вниз – замок защелкивается.
Но у меня вдоль одной стены идет труба обратки системы отопления, на что ранее обращалось внимание. Поэтому покрытие приходится несколько укорачивать (пространство за трубой впоследствии было заполнено мелкими обрезками – они там практически незаметны). Но это, в свою очередь, означает, что со стороны внешней стены невозможно проводить качественное расклинивание стартовой полосы.
Для расклинивания покрытия от остальных стен подготовлены вкладыши – напилены из оставшихся отходов OSB-листа 10 мм.
Все вроде бы готово – можно начинать.
Была подготовлена и уложена первая полоса. И сразу первая проблема – из-за имеющейся кривизны стены эту полосу не удаётся стабильно расположить вдоль нее с упором на вставки-клинья. Пришлось принять нетривиальное решение – временно в той области, которая будет закрываться плинтусом, зафиксировать собранную полосу к поверхности пола наживленными саморезами. Они будут убраны в конце монтажных работ.
Но эта проблема оказалась не главной. После сборки второй полосы было предпринято с десяток безуспешных попыток соединить ее замком с первой. Ничего не получалось – с одной стороны примерно до центра комнаты соединение идет – с другой замок не срабатывает. И наоборот. Откровенно говоря, появилась легкая паника, пока не догадался поискать советов на форумах в интернете. Оказывается, случай достаточно распространенный и может быть обусловлен несколькими причинами:
1 - поверхность пола может иметь хоть и не особо заметную криволинейную деформацию, которая мешает нормальной работе замков.
В прямизне своего пола я был уверен, но все же еще раз проверил, чтобы убедиться, что причина не в этом.
2 – ламинату после приобретения не дали вылежаться в температурных и влажностных условиях помещения укладки.
Тоже мимо – доски были распакованы и вылёживались в соседнем помещении с точно такими же условиями все то время, что выравнивался пол и монтировалась система его подогрева. То есть три дня – минимум.
3 – заводской брак ламината. В любой партии нет-нет, да и встречаются доски с незаметными искажениями форм. Причем, случается, что количество подобного рака доходит аж до 10%!
Решил проверить. И при ревизии первой же доски второго ряда обнаружилось, что торцевая ее сторона с замком не вполне перпендикулярна продольной! То есть при сборке полосы получается не прямая линия, а незаметная глазу ломаная, и ошибка к противоположному концу собранной полосы набегает в добрые полтора миллиметра! Естественно, ни о каком срабатывании замков по всей длине и речи идти не может.
Отложил эту доску в сторону – взял другую с предварительным контролем углов. И полоса легла с легкостью, замки тут же сработали по всей длине!
Все последующие доски с пристрастием проверял на прямизну углов. Но, как оказалось, эта была единственной бракованной – она затем пошла на отделочные работы.
Ну а в дальнейшем – никаких особых проблем не прорисовывалось, и укладка пошла очень споро. Были пару «шероховатостей» - о них упомяну ниже:
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемых операций |
|---|---|
 | К сожалению, в запарке «борьбы» со стартовыми полосами и связанными с ней переживаниями позабыт про фотосъёмку. Так что на первой иллюстрации – уже два уложенных ряда. Но самое главное все же видно. Во-первых, это вставки, которые пришлось укладывать только вдоль одной стены – причина уже объяснялась. Во-вторых – видны саморезы, которыми стартовая полоса была зафиксирована на поверхности пола. Они впоследствии были убраны. |
| А на этой картинке хорошо виден противоположный край – та самая труба обратки системы отопления, которая мешает «классической» укладке ламинированного покрытия. Так что пришлось приспосабливаться. |
 | Третья полоса уже собрана по длине (торцевыми замками) и выложена по продольной линии замка. Осталось ее приподнять подать чуть вперед и опустить – она легко вошла в соединение со второй. |
 | Но вот с четвертой полосой – опять заминка, сопротивляется. Правда, причина обнаружилась быстро. На углу, на пересечении двух фрезерованных канавок замка, остается вот такой тонкий шип. Он не имеет никакого практического значения – просто «издержка производства». Но зато, как оказалось, этот «гаденыш» способен заминаться и мешать соединению. |
 | Решение банальное – перед сборкой очередной полосы все такие шипы срезались ножом. |
 | Получалась вот такая картина. |
 | А чтобы уже вообще не останавливаться – имеет смысл полностью проверять замки каждой доски. Времени это много не занимает. |
 | Например, в замковом пазу одной из досок тоже был небольшой «сюрприз» в виде слежавшегося приклеившегося катышка. Наверняка, останься он незамеченным – была бы проблема при сборке. |
 | Для проверки пазов приспособил тыльную сторону пилочки от электролобзика. Провел по всей длине – и паз гарантированно чистый. А будет какое препятствие – это обязательно почувствуется. |
 | В остальном же укладка шла быстро, практически так же легко, как показано в видеоинструкции. И основной проблемой стало, скорее, продуманное размещение досок по рисунку. Так, чтобы одинаковые узоры на этом, скажем, не вполне обычном оформлении поверхности, не шли подряд. И плюс к тому – важно рационально использовать остающиеся обрезки, чтобы минимизировать отходы. Но предварительно составленная схема, в которой учитывается необходимый сдвиг досок и возможности использования остающихся фрагментов, помогает именно с этой проблемой справиться без особого труда. |
 | Важно – под рукой всегда веник и совок. На ногах может занестись мелкий мусор, о недопустимости которого уже говорилось. Кстати, оставшийся под ламинатом твердый мелкий фрагмент может быть и весьма потенциально опасен. Он вполне способен со временем под действием динамической нагрузки на покрытие постепенно «прогрызть» и полиэтиленовую пленку, и нагревательный элемент. Так что за чистотой следим от начала до самого конца укладки. |
 | И вот буквально за несколько часов – готовое покрытие пола. Последний ряд – узкий, всего около 80 мм шириной, но и он хорошо закрепился замком с предыдущим. А чтобы его не «топорщило» - временно поставлен пуфик. Он своей тяжестью (невеликой) поможет этой узкой полосе «прилечь» на место. После окончания монтажа последнего ряда были выкручены саморезы из первой полосы, убраны все распорные вставки. Пол оставлен в таком виде до следующего дня – желательно дать ему немного времени на адаптацию в смонтированном состоянии. |
На следующее утро – все отлично, доски лежат изумительно ровно, нигде никаких ни скрипов, ни прогибов. Попробовали включить систему «теплого пола» (опять с несколько завышенным порогом нагрева). Уже буквально через минуту – вполне ощутимый эффект. Естественно, после этого система стразу была выключена – ее пора придет позднее, с наступлением холодов.
Пятый этап, завершающий – «наведение окончательной красоты»
Здесь постараюсь вообще максимально коротко – просто чтобы продемонстрировать итог проведения ремонта в целом.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Задача дня – привести все в порядок, закончить с отделкой, занести мебель и передать готовую комнату в распоряжение хозяйки. Начинаю с полки-ниши над терморегулятором |
 | Из оставшихся после раскроя фрагментов ламината вырезаю детали для дна и боковых стенок этой ниши. Сразу монтирую их на место – дно на мелкие саморезы, шляпки которых затем будут скрыты декоративным уголком, стенки – на силиконовый термоклей. Фиксация получилась очень хорошая. |
 | Следующий шаг – длинная прикроватная полка. Вот сюда как раз и пойдет бракованная доска. Вырезается по размерам, укладывается, крепится мелкими саморезами. |
 | Далее – идет обрамление всех внешних и внутренних углов декоративным пластиковым уголком. |
 | Полка-ниша после обрамления. |
 | После этого обрамляется длинная прикроватная полка. |
 | Пришла пора монтажа плинтусов. Первым шагом необходимо срезать выступающую по периметру из-под покрытия полиэтиленовую пленку. Из плинтусов вынимаются планки-заглушки, закрывающие кабель-канал. Прокладки кабелей не предполагается – просто через этот канал будут вкручиваться крепежные саморезы. |
 | Производится разметка – для начала будет оформлен самый сложный узел у двери, с несколькими внешними и внутренними углами. |
 | Из коротких отрезков плинтуса и профильных деталей (внешних и внутренних уголков и заглушки) собирается узел. |
 | А чтобы он не разваливался при окончательном монтаже, детали фиксируются между собой с тыльной стороны небольшими капельками силиконового термоклея. |
 | Крепление углового узла через кабель канал саморезом. |
 | На прямом участке – все гораздо быстрее. |
 | После закрепления плинтуса вырезается планка-заглушка нужной длины и устанавливается на место. |
 | Еще один внутренний угол – и левая стена. |
 | Вдоль внешней стены плинтус не нужен (там труба обратки), то есть остается еще один небольшой участок справа от двери. |
 | Аккуратно подклеен ранее удаленный фрагмент обоев – на месте прохода кабеля через стену. |
 | Можно заносить мебель. Но чтобы не царапать ламинат, на ножки кровати, стульев, стола приклеены вот такие эластичные накладки. Они в широком ассортименте представлены в магазине, и стоят недорого. |
 | Установлена на место кровать. |
 | А затем – и временное рабочее место. Временное потому, что старый письменный стол решено обратно не заносить. – уж слишком он будет дисгармонировать с обновленным видом комнаты. Пойдёт на расходынй материал при изготовлении нового самодельного удобного стола. |
 | Кстати, вот он, изготовленный несколько позднее стол – стиль и оформление в строгом соответствии с пожеланиями владелицы комнаты. |
Ну вот и все – «точка» была поставлена примерно к обеду пятого дня.
* * * * * * *
Ремонт проводится уже два года назад. То есть можно оценить и промежуточные итоги эксплуатации.
Покрытие надежное – никаких скрипов или участков нестабильности не появилось.
Подогрев пола функционирует отлично. В соответствии с прилагаемой к терморегулятору инструкцией, было проведено программирование режимов работы системы. Она включается на подогрев до уровня в 25 °С в 5.45 и работает в этом режиме до 8.00 – пока дочка собирается на учебу (поначалу - в гимназию, а теперь – в университет). С 8.00 до 15.00 порог нагрева – 18 °С, так что нагревательные элементы в это время практически и не работают. Повторюсь, что в доме хорошее отопление, и холодно не бывает, то есть гонять «теплый пол» в то время, когда по нему никто не ходит – незачем. С 15.00 до 23.00 – опять в режиме 25 °С, на ночь – 18 °С. В выходные режим делится только на дневной (нагрев) и ночной.
Возможно, вас заинтересует информация о том, как монтируется
Не могу сказать, что такой режим работы хоть сколь-нибудь чувствительно сказался на общем потреблении электроэнергии. Все получилось действительно очень экономным.
Но зато зимой в комнату действительно приятно зайти босиком – ощущение повышенного комфорта. И в особенности, конечно, это оценили кошка с котом – в холода они любят спать именно на полу в дочкиной комнате.
На этом заканчиваем. Не судите слишком строго – и с полом, и с ламинатом был первый опыт, как мне показалось – в достаточной степени удачный. Буду рад выслушать замечания, предложения, критические высказывания. Отвечу на вопросы.
Возможно, вас заинтересует информация о том, как установить .
Евгений Афанасьев главный редактор
Автор публикации 24.08.2018 
Ламинат, несмотря на внешнюю схожесть с натуральным деревом, теплоемкостью отличается в худшую сторону. Но если положить инфракрасный пол под ламинат, то дополнительного обогрева не понадобится. Можно ли укладывать ламинат на ИК пол? Безопасно ли это, как предотвратить перегрев, ведь перегрев может закончиться пожаром.
Можно ли укладывать ИК пол под ламинат?
По показателю теплоемкости ламинат значительно превосходит плиточное покрытие, кроме того, обладает низкой теплопроводностью. Но на ламинированные покрытия слишком высокие температуры оказывают негативное воздействие, поэтому пол не допускается перегревать.
Если под ламелями монтировать водяную или электронагревательную систему, это приведет к увеличению температуры греющих элементов и может привести к деформации покрытия. Ламинату не желательны температурные колебания. В этих системах этого невозможно избежать, и поэтому лучше отказаться от этой идеи. Плюс ко всему будет значительное увеличение платежей за воду и электричество.
При монтаже ИК пола под ламинат обеспечивается равномерное распределение тепло-излучения по объему покрытия и помещение прогревается очень быстро. При правильной укладке тепловое излучение не передается на черновую основу, на которой размещается пленка, следовательно, тепло будет использоваться рационально.
Пленочный пол под ламинат – лучшее решение для организации теплых покрытий.
Технология укладки под ламинат
Перед тем как приступить к монтажу, следует заранее подобрать тип покрытия, рассчитать его требуемый объем, спланировать расположение нагревающих элементов и разработать общую схему системы.
Возможные схемы укладки
Следует определить точки размещения управляющего блока и терморегулятора – именно там соединяются все провода. Для укладки и сокрытия кабелей делается канавка, в которой укладывается гофротруба, либо предусматривается поверхностное расположение в закрытом ПВХ коробе.
Эскиз составляется с обязательным учетом следующих требований:
- Инфракрасную пленку под ламинат надлежит нарезать на элементы меньшей площади только по указанным изготовителем отрезным контурам.
- Для максимального сокращения числа соединений, укладывать пленку следует вдоль помещения.
- От стационарных обогревателей и стен необходимо делать отступ в 25-30 см.
- Нельзя располагать греющие части под массивной мебелью – это вызывает перегревание пленки, приводящее к перерасходу электроэнергии либо к ее перегоранию.
- Между рядом расположенными элементами покрытия следует выдерживать расстояние не менее 5 см. Укладывание элементов пленки друг на друга или пересечения не допускаются.
- Достаточным для обогрева комнаты считается покрытие площади пола до 40-60%.
На рисунке необходим также указать схему подключения кабелей, исполнить которую можно одним из двух способов:
- подключение элементов с одной стороны;
- подсоединение нуля и фазы с разных сторон.
Во втором случае исключается пересечение фазы и нуля. Работа требует внимания в процессе монтажа, в результате ошибки может возникнуть короткое замыкание.
Не менее важно заранее определиться с местом установки температурного датчика – желательно, чтобы он находился в самом холодном месте комнаты или посреди коврового пленочного покрытия. При этом следует учесть длину «родного» кабеля, чтобы ее хватило для соединения с соответствующим блоком терморегулятора.
Когда схема составлена и выверена, можно приступить к монтажу пленочного пола под ламинат.
Подготовка основы
Рассмотрим процесс монтажа пленочного пола из условия, что черновое покрытие уже заранее подготовлено к работе. Оно предварительно выровнено, горизонтальность проверена, устранены все неровности, выполнена обработка специальными пропитками – обеспыливающими и упрочняющими.
Подготовка основания включает в себя несколько видов работ:
- Тщательная уборка, при которой удаляется весь имеющийся мусор, поверхность пылесосится для устранения даже мелких частиц пыли.
- Для исключения обогрева бетонной стяжки, что крайне нерационально, на черновое покрытие настилается теплотражающй материал с фольгированной стороной толщиной от 2 мм. Укладка этого материала выполняется фольгой вверх. Крепление к полу осуществляется посредством двухстороннего скотча, полоски ложатся стык к стыку, соединяются с помощью самоклеющейся ленты.
- Толщина теплоотражателя подбирается с таким расчетом, чтобы в нем можно было проделать отверстия для клемм, кабелей и термодатчика. В месте установки устройства линия теплого пола не должна располагаться выше пленочного материала чтобы не препятствовать последующей укладке финишного покрытия.
Правила укладки пленки
Нарезку и укладку пленки следует выполнять в строгом соответствии с имеющейся схемой. При нарезке пленки, ее укладке и перемещению по ней необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Не допускаются случайные порезы или повреждения излучающих и токопроводящих частей. Если же такое произошло, участок выбраковывается и применению не подлежит.
Места соединений по линии раскроя в коммутации задействованы не будут, их следует сразу же изолировать битумной лентой-герметиком.
Инфракрасные пленочные обогреватели следует класть так, чтобы медная полоска оказалась внизу. Приклеить пленку к термо-отражателю можно обычным скотчем.
При установке клипсы для контактов погружаются в разрез так, чтобы одна часть клеммы находилась внутри, а другая – ниже поверхности пленки. Затем пассатижами клипса обжимается для обеспечения надежности контакта.
Разводка кабелей также осуществляется по имеющейся схеме. Концы проводков зачищаются и погружаются в заранее поставленную клемму, обжимаемую пассатижами.
Затем устанавливается термо-датчик, располагающийся под пленкой приблизительно по центру листа с таким расчетом, чтобы рабочая его поверхность размещалась на черной изополоске. Прикрепляется прибор с помощью битумной ленты, которой также изолируются все точки подключения клемм. Ленту необходимо клеить сверху и снизу, именно так можно полностью обеспечить герметичность узла. Клеммы с проводами ложатся в специальные углубления в подложке и прикрепляются на скотч.
Подключение терморегулятора и проверка работы
Каждый из кабелей подводится к месту установки терморегулирующего блока.
Предосторожности:
- Если в разработанной схеме предусмотрено для каждого из участков пола свой подключающий кабель, то нельзя допускать скруток проводов, так как это может привести к снижению надежности контактов, перегреванию жил и искрению.
- В таком случае рекомендуется воспользоваться типовыми соединительными устройствами, надежность эксплуатации которых не вызывает сомнений, например, клеммниками «Wagо».
Для подключения электрического подогрева рекомендуется пригласить профессионального электрика, который сможет подобрать подходящий по мощности автомат, выполнит подключение силового кабеля к управляющему блоку.
Подсоединение ИК теплового пола к обычной домашней розетке 220 В не допускается. Из соображений безопасности разрешается выполнять подключение системы только через специальное устройство, обеспечивающее надежную защиту – УЗО.
По окончании выполнения соединений всех проводов и проверки качества коммутации производится опробывание системы. Если нареканий по поводу работы нет, можно начинать работы по к настилу ламината – финишного покрытия.
Укладка ламината
Между уложенной обогревающей пленкой и ламинатом укладывается гидроизолирующий слой. В качестве такого материала можно воспользоваться плотной ПЭТ-пленкой либо поставляющуюся вместе с системой фирменную подложку.
Участки изолирующего материала укладываются внахлест с перекрытием в 15-20 см, линии соединения проклеиваются скотчем. Гидроизоляция предназначена для обеспечения безопасного функционирования пола при возникновении непредвиденных обстоятельств, к примеру, разливу ведра воды на покрытие.
Технология укладки ламелей не имеет никаких специфических особенностей, производится в зависимости от вида замкового соединения и инструкции производителя покрытия.
По завершении укладки ламелей можно включать систему, поставив на регуляторе температуру от 25 до 28 градусов.
Как выбрать ламинат для ИК пола?
Толщина ламината, относящегося к хорошим теплоизоляторам, различна. Потому с системой ИК-отопления совместимы не все разновидности ламелей.
При выборе ламината подходящей марки следует обратить внимание на такие факторы:
- Маркировка. Материал, подходящий для ИК-обогрева, производителями обозначается специальным значком. Также в инструкции по обращению с ламелями указывается допустимая температура нагрева, рекомендуемый вид теплых полов.
- Прочность и износоустойчивость ламината. Для пленочных греющих систем подходящими являются классы 32 и 33.
- Параметр теплового сопротивления. Чем выше этот показатель, тем большим сопротивлением обладает материал. Для ИК-полов следует выбирать ламинат с низкими параметрами, небольшой плотностью и толщиной. При укладке слишком плотных ламелей на прогрев покрытия будет затрачиваться слишком много энергии, нагрев комнаты будет проходить медленно.
- Способ соединения. Ламели соединяются двумя способами – замковым и клеевым. В нашем случае следует предпочесть замковый, который может иметь забивные замки либо замки-защелки.
- Допустимая температура нагревания, для ИК-полов составляющая 27°С.
Требования предъявляются также и к подложке, нивелирующей все неровности и шероховатости пола. Она должна подбираться толщиной 1-3 мм, обладать высокими теплоизоляционными свойствами.
Отопление дома - один из важнейших вопросов, к которому стоит отнестись очень серьезно. Ведь в дальнейшем, благодаря качественному отоплению и будет зависеть уют в холодные поры года. Утеплив стены, потолки и установив обогревающую систему, стоит, как следует отнестись к утеплению пола. На данный момент одним из самых эффективных и экономичных методов является пленочное утепление под ламинат. Благодаря своей конструкции, этот вид утепления не требует подготовительных работ для монтажа, что является важной частью работы в укладке кабельного подогрева. Здесь все намного проще и надежнее, так как вместо кабеля используется специальная термопленка.
Способы установки электрического теплого пола
Зачастую пользуются тремя видами установки теплых электрических полов:
- Укладывание прямо под напольным покрытием (пленочный пол);
- Монтаж в слой стяжки, а после укладка напольного покрытия;
- Установка теплого пола на верхней части стяжки под плитку.
Укладка под напольным покрытием - это хороший метод, когда нет необходимости по замене стяжки. Его конструкция позволяет без дополнительных работ осуществить укладку под линолеум или ламинат. Монтаж в слой стяжки зачастую применяется для обогрева на кухне, лоджии и в ванной, устанавливая кабельный теплый пол. Под систему залаживается слой гидроизолирующего утеплителя, а сверху небольшой слой стяжки. Если это двух этажное здание и на первом этаже утеплительные работы пола произведены, то необходимость стяжки и теплоизоляционного слоя не обязательна. Плитка и слой плиточного клея являются отличными защитниками нагревательных элементов, но стоит обратить внимание на инструкцию перед выполнением работ, чтобы убедится о возможности такой укладки.
Виды и преимущества пленочного пола под ламинат
Если несколько лет назад о системе инфракрасного пленочного теплого пола были знакомы немногие, то сегодня она обрела огромную популярность.
Данная система обогрева работает на основании инфракрасного излучения, которое является безопасным даже для таких чувствительных материалов как ламинат и прочие покрытия из дерева.
На сегодняшний момент существует два типа теплого пленочного пола:
- Биметалический - тонкая полиуретановая плёнка, внутри которой заложено двухслойное запатентованное соединение. Верхний слой - это сплав меди с добавками, а нижний слой - сплав алюминия с наличием добавок.
- Углеродный - резистивный элемент, включающий в себя два рабочих слоя лавсановой пленки, тепловые элементы которых соединены параллельным и последовательным методом.
Данная разновидность пленки отлично применяется не только в половых работах, но и стенах. Ее эластичность и размеры (0.585 м×0.545 м) только способствуют упрощению для удобного и быстрого монтажа.
Плюсы пленочного теплого инфракрасного пола
- Быстрый и простой монтаж в среднем не занимает более 2-х часов
- Толщина пленки 3 мм никаким образом существенно не повлияет на высоту комнаты
- Надежность высокого уровня
- Не обязательные работы по заливке стяжки, так как пленочный теплый пол без проблем улаживается под линолеум, ковролин и ламинат
- Никак не влияет на влажность отапливаемой комнаты
- Способствует противоаллергическому эффекту
- Экономия электроэнергии до 20% по сравнению с другими системами отопления полов
- При необходимости переезда, легко демонтируется, что позволит сэкономить деньги и время, а также обзавестись на новом месте жительства теплым полом
- Ионизирует воздух
Необходимые материалы для установки теплого пленочного пола
В стандартном комплекте материалов для укладывания теплого пленочного пола имеется термопленка, которая скручена в рулон, комплект изоляции и электропроводки для зажимов контактных и сами зажимы. Следует также обзавестись терморегулятором с датчиком температуры.
Для улучшения тепловых свойств и долговечности конструкции, для устройства системы нужно приобрести дополнительные материалы:
- Пленка полиэтиленовая
- Двух - или односторонний скотч
- Теплоотражающий материал
Подготовка основы для монтажа теплого пленочного пола под ламинат
При установке теплого пленочного пола нет необходимости в демонтаже старого покрытия. Это осуществляется только в том случае, если старое покрытие в дальнейшем не может выполнять свое физическое предназначение. Если же покрытие находится в хорошем состоянии, то его стоит очистить от возможных видов грязи и пыли. Допустимость перепада высоты соответствует высоте самой пленки, а это 3 мм. Настоятельно рекомендуется воспользоваться для проверки поверхности на неровности уровнем. Обнаружив неровности поверхности их желательно выровнять, а затем высушить с помощью пылесоса. Только после всех этих выполненных работ можно переходить к самой установке инфракрасного теплого пола.
Площадь, которая будет заставлена мебелью или техникой, не утепляется, так как это неоправданно. Но если планируются часты смены обстановок или обновок мебели, то так правило обрабатывается вся комната. Не стоит забывать о мощности теплого пола, которая напрямую зависит от площади отапливаемого помещения. Чем больше помещение, тем меньше потребление мощности. В любом случаи во время выбора пленочного пола, консультант рассчитает нужное количество и необходимую мощность для оптимальной эффективности.
Укладка изоляции
Первоначальный этап - это укладка гидроизоляции, предназначенной для защиты системы теплого пола от влаги.
Следующий этап - это установка теплоизоляционного слоя, цель которого заключается в предотвращении тепловых потерь от излучения, которое направленно вниз, вследствие чего значительно снижается энергопотребление и повышается эффективность всей системы в целом.
Для таких целей можно использовать практически любой изоляционный материал. Его необходимо тщательно расправить и монтировать металлизированной стороной вверх, обклеивая при этом стыки скотчем.
Для ламината по мнению специалистов в качестве тепловой изоляции лучше всего подойдет вспененный материал толщиной не менее 3 мм.
Он может быть как отражающим, так и не отражающим, к примеру, пробковый. Эффективен и тот и другой, главное чтобы его толщина была в предельных нормах. Обычно отражающее покрытие изготавливают из лавсана. Стоит отметить, что фольговое покрытие является не достаточно качественным для инфракрасного теплого пола под ламинат, поэтому применять его в монтаже термопленки крайне не рекомендуется.
Для уменьшения тепловых потерь стыки подложки следует заклеить скотчем с металлическим напылением.
Определение и подготовка места для терморегулятора
Термостат выполняет функции управления показания температуры. Основные задачи терморегулятора основываются в следующем:
- установка базового уровня температуры;
- программирование периодичности подогрева;
- автоматизирование времени включения и выключения системы теплый пол.
Перед началом монтажных работ по установке инфракрасного теплого пола необходимо определится с местом расположения терморегулятора (оптимальным считают - 20 см от уровня пола), так как от этого зависит весь процесс крепления листов термопленки и размещения проводов.
После этого составляют схему установки теплого пленочного пола.
Укладка системы теплый пол
Монтаж термопленки производится непосредственно на теплоизоляцию по намеченной схеме.
Схема подключения пленочного теплого пола:
В утеплении всего пола помещения нет необходимости, теплый пленочный пол монтируется на полезных участках комнаты.
Полиэстеровую пленку укладывают:
- на 50% от всей площади пола мощностью 90-150 Вт/м2- если необходима система дополнительного обогрева, когда присутствует основной тепловой источник и предусмотрен только комфортный теплый пол;
- на 70-80% мощностью 150 Вт/м2- в случае создания основного обогрева, когда других источников тепла в помещении не предусмотрено.
Термопленку не следует устанавливать ближе, чем на 20 см от стены, и в местах размещения мебели для предотвращения перегрева, а в дальнейшем и порчи системы теплого пола. Запрещается также располагать пленку ближе, чем в 1 метр от сильных нагревательных приборов, к примеру, каминов.
Для правильного и максимально эффективного размещения термопленки ее можно разрезать ножницами по намеченным отметкам (в светлых местах, которые расположены между темными секциями). Стоит помнить, что максимальная длина полосы не должна превышать 8 метров.
Важно: запрещается какое-либо наложение отдельных частей пленки друг на друга.
Пленка может быть одно- или двухсторонняя. В первом варианте систему укладывают усиленной стороной вниз, во втором варианте - можно и той и другой.
Чтобы сократить длину проводов пленку следует монтировать по направлению к стене, где будет расположен в дальнейшем температурный регулятор.
Пленка укладывается медными сторонами контактов вниз, затем к краю медной полосы присоединяются зажимы, к которым далее подключаются провода.
Изоляция отрезанных участков пленки
В местах разреза пленочный пол имеет открытые участки меди и для избегания дальнейшей возможной его порчи эти места следует заизолировать. Для этих целей чаще всего используют битумную изоляцию. Отрезаем прямоугольную изоляционную пленку размером немного больше, чем обрабатываемая поверхность, и обклеиваем медные участки с обеих сторон. В пленке проделывают отверстия для размещения изолируемого участка путем его вдавливания и дальнейшего заклеивания скотчем. В тех местах, где будут крепиться провода, пока к изоляции приступать не нужно, так как следует изначально подсоединить зажимы из металла. Они крепятся следующим образом: одну сторону зажима необходимо аккуратно расположить между медной полоской и пленкой, после этого туго зажмите его плоскогубцами.
Организация проводки и ее тестирование
Подсоединение проводов
Провода пленочного теплого пола должны от центра уходить к району плинтуса, к стенке, что предотвратит опасность давления на них покрытия пола. Проводка должна проходить непосредственно под термопленкой, для этого в ней делаются отверстия, через которые и просовываются провода, которые в дальнейшем скрепляются скотчем. Стоит не забывать, что провода ни в коем случае не должны выступать за теплоизоляцию. Подсоединение их к зажимам производится параллельно: левые стороны крепятся только к левым, а правые - к правым соответственно. На концах провода снимается изоляция острым инструментом, затем скручивается и просовывается через отверстия зажима, после чего скрепляется плоскогубцами. После чего место крепления изолируется и крепится скотчем к пленке. Для удобства, чтобы не возникло путаницы изначально можно использовать два цвета проводки.
Подключение терморегулятора
Первоначально к обогревательной пленке, а именно к ее нижней стороне примерно в центре второй секции, подсоединяется хорошо изолированный температурный датчик. Он представляет собой небольшой градусник с головкой в виде полимерного элемента, который припаян к проводу.
Для самого датчика и его проводки к терморегулятору следует вырезать отверстия. В случае если провод должен быть изогнут, в пленке следует делать плавный поворот, чтобы в дальнейшем исключить поломку кабеля.
После того, как все работы по установке датчика и соединяемых проводов закончены, можно приступать к непосредственной установке терморегулятора. Желательно этот прибор подключать стационарно, однако допускается и устанавливание его при помощи розетки.
Как видно из практики, основное количество проводки лучше расположить под плинтусом.
Принцип подключения терморегулятора пленочного теплого пола такой же, как и у других типов электрического пола: с одной стороны в два контакта присоединяется термодатчик, с противоположной стороны крепятся провода от теплого пола, а в два контакта, расположенных в центре, вставляется проводка электрического питания. Провода заземления не присоединяются к контакту, а соединяются клеммой.
Тестирование системы
Перед началом работ по креплению ламината необходимо протестировать систему теплого пола. О качественной термопленке свидетельствует отсутствие искрения и перегрева отдельных участков.
Если какие либо дефекты не замечены, тогда следующий этап - это накрытие греющего пола дополнительным толстым слоем полиэтиленовой пленки (не менее 80 мкм), которая служить в качестве защиты от попадания жидкости на греющую систему, а вследствие и уменьшения износа термопленки в процессе ее эксплуатации. Она расстилается внахлест вдоль полос нагревательной пленки.
Укладка финишного покрытия
При укладке ламината следует быть крайне осторожными, дабы избежать повреждения термопленки.
При выборе ламината важно обратить внимание на его маркировку и возможность использовать в качестве укладки на теплые полы.
Процесс монтажа ламината достаточно прост. Изначально стыкуются боковые грани панелей, затем соединяется каждая новая полоса с предыдущей. Замки легко соединить, если производить этот процесс под небольшим углом. Если между плитами ламината присутствуют небольшие зазоры, устранить их можно с помощью легких ударов молотком сбоку. После монтажа ламината по всех площади комнаты крепится плинтус, в котором в местах вывода кабелей делаются отверстия.
Сразу теплый пол подключать к электричеству нельзя, нужно чтобы он прогрелся до комнатной температуры и только включать в электросеть.
- Стоит не забывать, что проводить монтажные работы по установке пленочного теплого пола следует при плюсовой температуре и при умеренной влажности, не более 60%.
- Перед тем, как подключать пленочный пол к сети, необходимо тщательно проверить изоляцию контактов и в местах отреза полотна.
- Термопленку в свернутом виде нельзя подключать в сеть.
- В случае если вы прокололи насквозь место термопленки, покрытое графитовым напылением, место пробоя следует заизолировать с обеих сторон.
- Запрещается укладывать теплый пол на влажную поверхность.
- Если вы случайно по неосторожности затопили пленочный теплый пол, то следует немедленно его выключить от электричества, а затем просушить естественным способом.
- Не забудьте зарисовать схему вашего пленочного пола, как показывает практика, это может понадобиться вам в будущем.
- Не ходите по уже готовому теплому полу в обуви.
- Датчик температуры теплого пола не замуровывайте, он должен подлежать легкой замене и контролю.