Сведения общего характера Протекающие конструкции Полы непротекающие Готовим основание Готовим грунтовую основу Укладываем лаги Настилаем протекающий пол Непротекающий пол
Работы, связанные со строительством банного помещения, не подразумевают только установку печи. Следует по всем правилам обустроить стены, кровельное перекрытие и полы. Последние зачастую и оказывают основное влияние на комфортную помывку.
Куда как приятней чувствовать под ногами полы в бане из дерева, являющиеся менее опасными, чем бетонные или облицованные керамическим материалом поверхности, которые, к тому же, частенько бывают холодными, особенно в зимний период. По этим причинам настилы из древесины многими хозяевами постоянно ценятся за свои природные качества и простоту монтажа.
Сведения общего характера
Полы из древесного материала распределяются на два вида – протекающие и непротекающие. Об этом сегодня и пойдет разговор. Для начала следует определиться, какие доски нужны для пола в баню.
Для обустройства потребуется не так много материалов:
- доски, толщина которых равна пяти сантиметрам, а ширина – пятнадцати. Из них и будут устроены чистовые настилы;
- бруски сечением 15 на 15 сантиметров, из которых будут изготавливаться несущие лаги.
Протекающие конструкции
Такие полы в бане из дерева представляют конструкцию, через которую вода способна свободно уходить на грунтовое основание под банным помещением. Изготовить такие полы своими силами несложно, окончательная себестоимость их довольно низкая.
Но одновременно с этим полы считаются холодными, ведь утеплительная прослойка под ними отсутствует. Лучше всего такие конструкции монтировать в районах с теплыми климатическими условиями, когда нет надобности затрачивать силы и средства на качественное утепление всего помещения.
Полы непротекающие
В таких полах водные стоки устраиваются в виде специальных отверстий. Через них вода проникает в предназначенные для нее заборники и по канализационной трубе попадает в дренажную систему, которая устраивается автономного или централизованного вида. Конструкция более сложная, если сравнивать ее с предыдущим вариантом, так как в ней уже присутствует «черновой» пол.
Вариант такого пола сегодня более популярен. Но его обустройство требует гораздо больших затрат не только физических, но и финансовых (прочитайте: " Устройство пола в бане своими руками – варианты выполнения").
Чтобы правильно обустроить пол, в работе следует соблюдать некоторые особенности:
- устроить уклон для беспрепятственного направления воды в определенную сторону;
- обустроить черновой пол в бане;
- оборудовать точку приема влаги и пути ее отвода за пределы банного помещения;
- подсоединить трубу для стока в общую канализационную сеть, чтобы вода уходила с участка, не накапливаясь в почвенном составе.
Готовим основание
Для начала следует тщательно подготовить фундаментное основание.
В ленточного типа фундаментных основах верхние опорные уровни подгоняются под верх банного основания, в остальных случаях в виде опорных элементов под лаги принимаются венцы закладной группы.
Располагая лаги, необходимо соблюдать уклон в определенную сторону, чтобы создать нужное направление, гарантирующее свободный уход воды. По этой причине располагать их лучше всего с небольшими превышениями, не придерживаясь одного размера. При обустройстве протекающей конструкции соблюдать уклонный угол нет надобности, ведь вода будет уходить через щели между досками.
Готовим грунтовую основу
Устройство деревянного пола в бане подразумевает подготовку грунтового покрытия. Рассмотрим несколько случаев, которые встречаются наиболее часто.
Если грунт песчаный, а пол планируется протекающий, то устраивается щебневая подушка высотой около двадцати пяти сантиметров, способная свободно пропускать через себя влагу и служить своеобразным фильтром, сохраняя умеренный уровень влажности в банном помещении.
Для такого же пола, устраиваемого на глинистой почве, необходимо оборудовать сточный лоток для сбора воды. Лоток, по которому будет уходить вода, направляем за периметр бани.
Устройство непротекающих полов требует несколько больших физических усилий:
- поверхность под полом утепляется керамзитовым материалом;
- между утеплительным слоем и лагами остается пятнадцатисантиметровое расстояние;
- у стенки в помывочном отделении устраивается приямок, стенки которого обмазываются глиной или бетонируются;
- из приямка выводится сточная труба, диаметр ее составляет 15 см.
Укладываем лаги
При устройстве непротекаемого пола работы ведутся от стен к приямку, крайние лаги немного приподнимаются над уровнем остальных. Врубки делаются с уклоном в несколько миллиметров, но на последние лаги это условие не распространяется.
Необходимо смотреть, чтобы уклонный угол непротекающего пола был около десяти градусов.
Для обустройстве пола соблюдается несколько условий:
- длина материала под лаги должна быть достаточной, чтобы с обеих краев они до стен не доставали по три – четыре сантиметра. Это обеспечит лучшее проветривание;
- обязательно выполняется гидроизоляция деревянного пола в бане, с этой целью советуют применять рубероидный материал;
- перед укладкой все лаги обрабатываются антисептическим составом, чтобы продлить срок их эксплуатации;
- возле фундаментных стен лаги располагаются по краям на расстоянии около двенадцати сантиметров от каждого края.
Закончив укладку лаг, начинается монтаж половой доски. Здесь следует печной фундамент вывести до уровня поверхности чистового пола.
Настилаем протекающий пол
Итак, как постелить пол в бане из досок, чтобы он свободно пропускал через них воду? Для этого следует:
- приготовить доски, необрезанные и предварительно обструганные, имеющие ровные торцы;
- обрезать каждую доску под размер, учитывая зазоры между ними и стенками для вентилирования;
- монтажные работы разрешается выполнять от любой стены;
- первая доска прибивается в двух сантиметрах от стены. Гвозди для этого по длине выбираются в два раза больше ее толщины. Их необходимо по два на каждую лагу, вбивать следует под углом градусов в сорок, от центра доски;
- каждая последующая доска нашивается с промежутком в пару сантиметров. Чтобы расстояния были одинаковыми, рекомендуется изготовить шаблон из обрезков. Для предбанника это условие можно не соблюдать – террасная доска в бане в таком помещении будет вполне уместна;
- закончив укладку, доски следует обработать защитными средствами. Красить их не стоит, чтобы быстрее и лучше сохли после промокания.
Непротекающий пол
Полы в моечной в деревянной бане следует устраивать сплошными. Лучше всего для этого воспользоваться шпунтованной доской, изготовленной из древесины хвойных пород (прочитайте: " Укладка пола из шпунтованной доски своими руками: уроки от специалистов"). Паз настила необходимо устраивать внутрь помещения.
Работы разделяем на несколько основных этапов:
- устраиваем черновые полы из необрезной доски и брусков, закрепленных по лагам;
- укладываем гидроизоляционный слой из рубероидного материала, пергамина или пленки;
- раскладываем утеплитель. Рекомендуется использовать керамзит, который снова накрывается гидроизоляционным материалом;
- настилается чистовой пол из шпунтованных досок. В парном и моечном отделениях гвозди для их крепления можно не использовать, чтобы удобней было собирать доски для проветривания и сушки на открытом воздухе. Разрешается для крепежа использовать саморезы, которые проще выкручивать в случае надобности.
В полах каждого помещения необходимо предусмотреть отверстия для вентилирования, размер которых должен быть от пяти до десяти сантиметров.
Заключение
Теперь вы знаете, как сделать деревянный пол в бане, что он бывает протекаемым и непротекаемым. Стало понятно, каким образом готовится грунтовое основание под поверхностью пола, как монтируются черновые и чистовые покрытия.
Уже на протяжении многих лет вагонка остается излюбленным . Это обусловлено, в первую очередь, ее экологичностью и простотой установки. Но часто многие теряются и не знают какую древесину лучше выбрать (лиственницу, осину, липу или кедр), как ее правильно крепить и чем обрабатывать (и нужно ли). Статья подробно отвечает на все вопросы, касающиеся выбора и установки деревянной вагонки.
Краткий обзор древесных пород
Древесина лиственных пород - идеальный материал для вагонки. Она устойчива в влаге и повышенным температурам, и, кроме того, не содержит смолы (если, конечно, речь идет о парилке). Если речь о предбаннике или комнате отдыха - хвойные породы будут очень даже кстати.
Рассмотрим наиболее популярные лиственные породы деревьев, используемые в отделке бани:
- Липа. Обладает оптимальными характеристиками для отделки бани. Липовая древесина устойчива к высоким температурам и влажности, имеет низкую теплоемкость (практически не нагревается). Это достаточно эластичная древесина, поэтому контакт с водой никак не отражается на ее внешнем виде, а при высыхании никогда не будет трещин. Многие банщики предпочитают эту золотисто-медовую древесину для отделки парилки из-за источаемого приятного сладковатого запаха.
Вагонка из липы
- Лиственница. Имеет высокую плотность, поэтому совершенно не боится влаги, высоких температур. Материал трудный в обработке, имеющий низкие теплоизоляционные свойства. Поэтому часто применяют в отделке банных помещений, а не парилки. Со временем может слегка потемнеть.
- Кедр. Считается элитным материалом для отделки бани. Кедр относится к хвойным породам деревьев, но отличается низким содержанием смол. Это очень мягкий, пластичный и красивый материал, легкий в обработке и при этом исключительно прочный. Выделяемые в небольшом количестве эфирные масла благотворно влияют на состояние здоровья, что делает его особенно ценным.
Вагонка из кедра
- Осина. Качественные характеристики этой древесины сродни липе. Правда, источаемый ею аромат слегка отдает горечью и цвет с течением времени из розоватого превратиться в красный. Это очень прочный материал, не подверженный ни перекосу, ни искривлениям. Но только в том случае, если древесина была предварительно высушена. Тогда она прослужит долгие годы.
Выбираем вагонку
К выбору вагонки для отделки бани следует отнестись серьезно, ведь речь о помещении, которое должно служить годами. Качественная вагонка - это, в первую очередь, просушенная вагонка.
Существует несколько классов вагонки в зависимости от имеющихся дефектов:
- Класс Экстра - высший. Характерно полное отсутствие каких-либо неровностей, потемнений, сучков. Поверхность отличается идеальной ровностью и гладкостью.
- Класс А - средний. Практически лишен дефектов. Может иметь незначительные потемнения, сучки (не более 2 на 1 м погонный).
- Класс B - отличается от предыдущего лишь допустимыми разводами на поверхности и наличием 3 сучков на 1 м погонный.
- Класс С - наихудшее качество. Здесь допустимы различные дефекты, начиная от разводов и заканчивая сквозными отверстиями. Конечно, для отделки видных открытых мест такая вагонка совсем не годится. Но для технических закрытых мест, либо вспомогательного помещения вполне подойдет.
Вагонка Экстра лиственница
Специалисты говорят, что для банной обшивки необязательно использовать вагонку экстра класса. Вполне подойдет класс А. Но это не касается мест для лежания. Здесь поверхность должна быть идеальной, чтобы не допустить повреждения кожных покровов.
Подготавливаем поверхность
Прежде чем заняться обработкой вагонки, необходимо подготовить рабочую поверхность. Это делается для лучшего крепления материалов и исключения негативного воздействия банных температур.
Во-первых, проверяем стены на наличие выбоин, щелей, при их обнаружении удаляем. Если не поверхности присутствуют неровности, выравниваем их, используя деревянные прокладки.
Во-вторых, зачищаем рабочую поверхность от каких-либо образований (грибок, плесень), если они присутствуют.
В-третьих, используем дополнительные изоляционные материалы для стен (обычно - рулонные утеплители). Эта мера позволит лучше сохранить тепло.
Обрабатываем древесину
Предупреждая возможные вопросы, сразу ответим: вагонка нуждается в обязательной обработке, иначе дерево быстро начнет приходить в негодность.
Предлагаем рассмотреть два наиболее хорошо зарекомендовавших себя состава для обработки:
- «Евротек-сауна» - экологически чистая акриловая смесь с содержанием воска. Средство не содержит растворителей, не имеет цвета, сохраняет древесный рисунок.
- Supi Sauna Soja (Тиккурила) и «У-409» - отлично зарекомендовали себя, как составы, препятствующие проникновению влаги, бесцветные.
Выбирая для вагонки, обязательно проконсультируйтесь со специалистом и не забудьте сопоставить антисептик с выбранной древесиной.
Совет. Не стоит обрабатывать вгонку лакосодержащими составами, это не даст никакого эффекта, кроме стойкого специфического запаха.
Основные способы крепежа
Прежде чем приступить к монтажным работам, следует определиться с тем, как вы хотите ее крепить: горизонтально или вертикально. Пару слов в пользу обоих способов.
Горизонтальное крепление: вагонку легко заменить на новую; нет доступа в досочные соединения - вагонка лучше высыхает и дольше служит; отличная циркуляция воздуха за вагонкой; легко монтируется.
Вертикальное: идеальное решение при сухом воздухе и высоких температурах (режим сауны); отличный барьер для мышей.
Если вы хотите настоящую баню, то лучше, конечно, предпочесть первый вариант, второй более применим для саун.
Совет. При горизонтальном креплении вагонки следите за расположением паза: он должен быть снизу, иначе там начнет накапливаться влага, что неизбежно приведет к повреждению досок.
Итак, со способом крепления мы определились, теперь можно приступать к монтажу. Существует четыре основным способа правильного и надежного монтажа вагонки. Предлагаем выбрать наиболее удобный и комфортный способ для вас:
- Самый простой и быстрый способ. Начинаем монтаж с самого низа/верха. Закрепляем саморезами первую панель. В специальный паз крепим следующую и так далее. На внутреннюю сторону пазов надеваем кляймеры, крепим их на обрешетку саморезами. Крепления следует делать лишь после добротной подгонки смежных элементов. Последний элемент монтируем, как и все предыдущие (при необходимости подгоняем по размеру), крепим саморезами.
Кляймеры
- Идеален для самостоятельных монтажных работ - очень прост и дешев. Оцинкованный гвоздь заводим в паз и аккуратно загоняем его туда, а затем и в рейку. Удары старайтесь делать точные и редкие. При помощи добойника утапливаем шляпку гвоздя, чтобы не было неудобств при монтаже следующих элементов. Подобный способ монтажа может привести к большому проценту брака.
- Используется при монтаже полок и сидений. В досках просверливаем отверстия глубиной до середины толщины. Вкручиваем саморезы. Отверстия «глушим» деревянными штифтами и шлифуем. Следует учесть, что со временем от влаги и высоких температур крепежные места начнут ссыхаться и «обнаружат» себя.
Крепление саморезами
- Способ применим только для профиля старого типа. Но он очень надежен. Сверлим отверстие под шуруп и зенкуем фаску под его шляпку. Используя шуруповерт, закручиваем саморезы в рейку до упора заподлицо с доской.
Мы подготовили краткую, но доступную схему работы с вагонкой, начиная от выбора в магазине и заканчивая полноценной установкой. Дальше все будет зависеть лишь от ваших умений и качества выбранных материалов. Желаем удачи!
Как правильно выбрать вагонку: видео
Вагонка для бани: фото
Популярный, относительно недорогой и простой в монтаже материал для декорирования как внешней, так и внутренней поверхности помещений различного назначения - стен, потолков, балконов и лоджий, предбанников, концертных залов… (Отделка бани внутри под ключ
).
Разделение вагонки на стандартную и евровагонку определяется требованиями соответствующих стандартов при производстве обшивочной доски. Отечественный стандарт производства — ГОСТ 8242-88, евростандарт — DIN 68126.
Во многих случаях приобретается вагонка из лиственницы для бани, ведь кроме эстетических характеристик ей присуща высокая прочность, а также стойкость к воздействию влаги (Отделка парилки в бане
). В современном мире наблюдается увеличение объемов производства продукции из данной породы древесины. Профессиональные дизайнеры многих стран широко применяют в своих творениях подобные пиломатериалы, благодаря которым удается воплотить в жизнь интересные задумки.
В наши дни сложно найти другой натуральный материал для облицовки любых поверхностей, отвечающий всем основным требованиям, чем лиственная вагонка. Она прекрасно подходит для внешней и внутренней отделки веранд, беседок, загородных домов и других строений
. Специалисты в строительной области рекомендуют использовать панели из такой древесины для облицовки моечных отделений
, ведь данная порода не боится воздействий влаги и воды. Стоимость такой продукции может значительно варьироваться в зависимости от сорта.
Свойства древесины. Особенности вагонки из лиственницы
На территории России дерево распространено очень широко, хотя основу ареала обитания составляет Сибирь и Дальний Восток. Дерево относится к хвойным, но на зиму хвою сбрасывает, также, как и лиственные деревья, за что и получила свое название.
По мнению ученых, род такого дерева насчитывает более десяти отдельных видов, обладающих определенными чертами. По сути, лиственница является ядровой породой, поэтому располагает уникальной цветовой гаммой. Различают 10-15 видов дерева. В зависимости от условий обитания лиственница может вырасти в богатыря ростом выше 50 м - европейски опадающая, и с диаметром ствола до 1,6 м, а может принимать стелющиеся формы. Древесина ядра имеет красно-бурый или розовато-красный интенсивный цвет, заболонь узкая, буровато-белая. Годичные кольца очень хорошо видны, поэтому изделия из лиственницы отличаются ярко выраженным древесным рисунком.
Древесина характеризуется высокими пользовательскими качествами.
. Прочность - показатели по сжатию вдоль волокон - 641-105 Па, и изгибу — 1189-105 Па, выше, чем у дуба, и как минимум вдвое превосходят показатели сосны.
. Плотность - от 0,54 г/куб см до 0,63 гм/куб см, то есть сравнима с плотностью дубовой древесины. После полного высыхания в изделия невозможно вбить гвоздь, настолько твердым становится дерево.
. Стойкость - характерная особенность лиственницы - очень высокая устойчивость к гниению и действию грибков. Оконные рамы и дверные откосы, изготовленные из нее, не нуждаются в обработке антисептиком. Дерево применяется для изготовления подводных сооружений, так как нечувствительно к действию воды.
. Сушка - из-за большой разницы между степенью тангенциальной и радиальной усушки, дерево склонно к растрескиванию. Поэтому процесс высушивания занимает много времени, и должен выполняться с тщательным соблюдением правил. Иначе материал будет погублен.
. Обработка - благодаря своей твердости и прочности дерево с большим трудом поддается обработке. Дополнительное затруднение вызывает и высокое содержание смолы - инструмент при обработке быстро засмаливается.
Преимущества и недостатки вагонки из лиственницы
Материал обладает всеми качествами древесины: плотностью, прочностью, твердостью, красотой оттенков - светло-желтый, золотисто-коричневый, красный . Ламели не нуждаются в дополнительной обработке антисептиками и могут быть использованы для облицовки как внутри, так и снаружи здания.
Однако весь ассортимент обладает пятью отличительными особенностями:
- Устойчивость во влажной среде, достигающаяся благодаря содержанию дубильных веществ и натуральных смол. Такие изделия способны хорошо себя чувствовать даже при постоянном контакте с водой.
- Высокий запас прочности, позволяющий пиломатериалам выдерживать серьезные механические нагрузки. Твердость данной породы и дуба практически одинаковая и отличается в пределах одной единицы по специальной шкале.
- Формирование приятного микроклимата для человеческого организма предоставляет возможность проживания в комфортных условиях. Зимой такого рода продукция обеспечивает наилучшую аккумуляцию тепла.
- Эстетическая привлекательность, выражающаяся в необычной и очень красивой структуре. Для этой древесины характерны насыщенные оттенки и замысловатые рисунки, что подтверждается на видео.
- Повышенная пожарная безопасность в отличие от других аналогичных материалов. Например, в сравнении с сосной огнестойкость лиственницы в два раза выше. Однако пренебрегать техникой безопасности в любом случае не стоит.
Сорта и размеры вагонки из лиственницы
Самой качественной считается вагонка экстра из лиственницы, при таком классе не должно быть каких-либо видимых дефектов и пороков. На поверхности изделий не допускается наличие сколов, вмятин и выбоин. Деревянные панели выбираются в зависимости от предназначения помещения, в котором они будут находиться. Далее приводятся остальные категории данного товара.
Класс A вагонки из лиственницы
На поверхности изделий могут быть светлые сучки, однако их величина не должна превышать 15 мм в диаметре. На один погонный метр допускается наличие одного подобного изъяна. Кроме того, разрешаются небольшая шероховатость, засмолки, а также несквозные трещины, выходящие в торцевую часть, если их длина менее 95 мм.
Класс B вагонки из лиственницы
Продукция этой категории может иметь светлые сучки любых размеров, но выпадающие части не должны быть больше 20 мм. Что касается количества таких пороков, то на погонный метр разрешается один дефект. Запрещается наличие выпавших ребровых, табачных и гнилых сучков. Допускаются вмятины, запилы, задиры и тому подобное, но при размере не более 15 мм.
Класс C вагонки из лиственницы
Это самая низшая категория изделий, поэтому они не могут похвастаться качеством и эстетическими характеристиками. Однако есть одно основное достоинство - цена, которая заметно ниже, чем в случае с предыдущими аналогами. На поверхности панелей допускаются любые сучки, засмолки, червоточины, смоляные кармашки и прочие дефекты.
Виды и профили вагонки из лиственницы
Обшивочные доски выпускаются нескольких видов. Наибольшей популярности пользуются такие изделия.
. Вагонка-штиль лиственница
- плоская доска со скругленными краями и без полочки - углубления со стороны шипа. Штиль - практически универсальный материал, подходит для любых отделочных работ. На фото - обшивочные доски штиль.
. Софтлайн
- имеет закругленные контуры и гребешок над шипом.
. Блокхаус
- имитация оцилиндрованного бруса, является самым востребованным видом профиля.
Монтаж вагонки из лиственницы
Прежде чем приступать к установке облицовки необходимо определиться с её направленностью. Это заключается в горизонтальном или вертикальном расположении древесины. Оба способа хороши, но декорировать помещение, используя только один из них — не лучшая идея, ведь обшивка будет однообразной. Дело в том, что горизонтальный монтаж вагонки зрительно удлиняет стены, а вертикальный визуально увеличивает высоту потолка. Комбинированный вид отделки — наиболее приятный для общего вида. Например, до пояса можно использовать горизонтальный монтаж вагонки, а выше — вертикальный. Таким образом оба эффекта будут использованы и поспособствуют большей привлекательности интерьера. Такой же метод можно использовать во внешней облицовке зданий. Оригинальным видом монтажа вагонки из дерева будет использование диагональной направленности.
Монтаж вагонки в помещениях с нормальной влажностью — это, в первую очередь, вопрос личного вкуса, но в комнатах с повышенным уровнем влаги размещение обшивки является важной частью нормального функционирования.
На примере бани можно разобрать преимущества и недостатки облицовки помещений повышенной влажности. Вертикальный монтаж способствует более быстрому стеканию жидкости, установка производится легче, быстрее и имеет более низкую цену. Недостатками являются различная температура около пола и под потолком и перекрытие возможности вентиляции горизонтальным крепёжным брусом.
Каркас под обшивку вагонкой
Устройство конструкции каркаса , который будет поддерживать обшивку, монтируется на стены и потолок в двух видах: горизонтальном и вертикальном. Доски должны устанавливаться на каркас перпендикулярно. Материалы для конструкции разнообразны — от металла до древесины. В зависимости от ровности крепёжной поверхности, каркас может монтироваться прямо на стену или на установленные крепления из металла либо дерева. Наиболее удобные подвесы для монтажа каркаса под вагонку из дерева — П-образные. Стоит заметить, что под конструкцией должно оставаться пространство для циркуляции воздуха.
Весь процесс должен соответствовать требованиям пожарной безопасности, поэтому все электрические элементы (провода) должны быть скрыты в металлические трубы. Это является необходимостью, ведь дерево — огнеопасный материал.
Виды крепления вагонки
Вагонка из дерева крепится двумя видами — открытым и скрытым (Способы крепления вагонки). Открытый способ подразумевает вбивание финишного гвоздя в тело доски, прикрепляя, таким образом, вагонку к каркасу. Этот метод неэстетичен, ведь ряды шляпок будут видны на поверхности
. Скрытый вид использует гвозди, скобы или кляммеры
. Монтаж вагонки из дерева производится вбиванием стержня под углом в 45 градусов, что делает место крепления невидимым. Кляммеры делают установку, в какой-то степени, сбором конструктора. Они крепятся к каркасу, а уже в пазы заводятся доски.
Обработка вагонки из лиственницы
Несмотря на весьма большую стойкость материала, вагонка допускает несколько способов обработки с целью повысить декоративность поверхности.
- Полировка - не все, но большинство видов дерева, хорошо переносят и долго сохраняют полировку. Полученный шелковистый, очень мягкий блеск немало прибавляет к эстетической привлекательности. Отлично смотрится на плоских досках - штиль или стандарт.
- Лакировка - как правило, используются бесцветные лаки, так как древесина обладает весьма насыщенным цветом, и изменить его с помощью лака затруднительно.
- Состаривание - или структурирование. Дизайнерский прием, призванный повысить выразительность структуры.
В отличие от более мягких пород дерева текстурированную вагонку из лиственницы с помощью ручного труда получить практически невозможно. Изготавливают ее на специальных станках, где мягкий верхний слой дерева снимается с помощью металлических жестких щеток. На поверхности структурированной доски древесный рисунок очень выразителен. Занятной особенностью такого способа отделки является то, что для получения текстурированной поверхности рекомендуется выбирать не категорию экстра, а как раз более низкие сорта, так как изделие лучше смотрится при большом количестве сучков.
Использование лиственницы в бане и интерьере
Вагонка из дерева - отделочный материал высокого качества, который сегодня активно применяется для внутренних работ в помещениях различного назначения. Обшивка стен бани деревянной вагонкой придает ей эстетически привлекательный, декоративный вид. Лучше всего для внутренней отделки бани использовать вагонку из лиственницы . В отличии от множества аналогичных материалов, древесина лиственницы не выделяет смол, что особенно важно для банных помещений .
Да и тот факт, что она отличается низкой теплопроводностью, тоже служит в пользу выбора именно такого типа вагонки. Прислонившись к стенке бани, посетитель не рискует обжечься, что немаловажно для соблюдения основных правил техники безопасности в банных помещениях. Вагонка из лиственницы имеет приятный внешний вид. Но обязательно нужно учитывать тот факт, что в процессе эксплуатации древесина может потемнеть. Да и особая климатическая среда бани только способствует этому. Потому рекомендуется изначально качественно обработать вагонку специальными средствами.
Вагонка из сибирской лиственницы - один из самых популярных материалов для отделки банных помещений.
Интерьер такого помещения характеризуется множеством эстетичных и функциональных показателей:
o Внутренне пространство бани хорошо и долго сохраняет накопленное тепло.
o В процессе ежедневного воздействия высоких температур и водяного пара, вагонка не поддается процессу гниения.
o Длительный срок эксплуатации позволяет выгодно сэкономить средства на внутренней отделке помещения.
o Интерьер бани, отделанной вагонкой из лиственницы, отличается эстетичной, натуральной привлекательностью, создает особую атмосферу уюта и комфорта.
o Доказано, что натуральное дерево в бане благотворно влияет на здоровье и самочувствие человека.
o Баню не нужно регулярно обрабатывать различными химическими и биологическими веществами от вредных насекомых и процессов гниения.
o Лиственница длительное время сохраняет накопленное тепло, отдает его в комнату.
o Лиственница содержит огромное количество натуральных антиоксидантов, которые помогают остановить процессы старения в организме.
Из всего вышесказанного можно сделать единственный правильный вывод - вагонка из лиственницы идеально подходит для обустройства внутреннего пространства бани. Такими же свойствами обладают пол из лиственницы . А лавочки, спинки и прочие дизайнерские поверхности соорудить из массивной палубной доски .
Пол из лиственницы в бане
Из лиственницы производят множество разновидностей материалов, которые можно использовать для настила напольного покрытия. Лиственница является единственной твердой хвойной породой. И по параметру твердости (коэффициент 3,2 по шкале Бринелля) она не уступает буку и дубу. Более того, с течением времени, плотность и прочность материала лишь возрастает.
Шпунтованная половая доска
- это самый распространенный тип деревянной облицовки полов внутри бани, дома, квартиры и т.д.
1. Такие доски имеют с одной продольной стороны шип, а с другой паз.
2. Некоторые производители делают компенсационные пропилы на тыльной части планок.
3. Стыкуется такая лиственница на пол вплотную.
4. Шпунтованные доски для пола имеют различную ширину (8/20 см), длину (2/6 м) и толщину (2/4.5 см), которые надо выбирать, исходя из того, как будет укладываться покрытие: на лаги либо черновой пол.
Палубные планки
- это разновидность досок пригодна для настила полов, как на открытых пространствах, так и внутри влажных помещений. Как следует из названия, ранее такой пиломатериал использовался для облицовки палуб кораблей. В наше время ему нашли применение и на суше. При помощи палубных досок настилаются напольные покрытия у бассейнов, террассы, беседоки, веранды и балконы.
Лиственница как нельзя лучше подходит для подобных помещений, так как практически не впитывает воду, устойчива к короблению и очень плотная. Традиционно, гладкие доски палубного покрытия настилаются не вплотную друг к другу, а с небольшими зазорами. Палубная обшивка идеальна для помещений, имеющих повышенный уровень влажности, а именно для бань и саун.
Ее можно монтировать в ванной, в мойке и парилке бани. Иногда подобный тип пиломатериалов используется, как садовый паркет, для устройства дорожек в парке или саду либо облицовки примыкающих к фонтану или бассейну пространств.
Террасная доска
- эта разновидность декинга (досок, предназначенных для наружных покрытий), в отличие от палубных аналогов, имеет рифленую поверхность (вельвет). Во всем остальном, они мало отличаются друг от дружки.
Благодаря рельефу, на таком полу сложно поскользнуться, даже в условиях повышенной влажности. Поэтому, многие владельцы собственных участков выбирают именно эту разновидность лиственничных материалов. Она устойчива к осадкам и сырости, свежо и гармонично вписывается в интерьер и экстерьер загородных домов.
Такие доски имеют две одинаковые рабочие кромки. Они обладают высокой степенью износоустойчивости, не только благодаря прочности лиственницы, но и вследствие своей большой толщины.
Нередко применение дизайнерами напольных покрытий в их проектах тандема «лиственница и полы» связано с эстетичностью, внешней привлекательностью природной текстуры данной породы дерева. Широкое использование в открытых пространствах типа веранд, беседок, бассейнов объясняется стойкостью террасных досок к температурным перепадам, а также пониженной либо повышенной влажности. По заказу, доски могут иметь компенсационные пропилы на тыльной стороне для повышения стабильности покрытия. Устанавливается оно своими руками, обычно, на лаги либо каркас из металла.
Важно! Подобная разновидность пиломатериалов монтируется с определенными зазорами меж досками. Они обладают по углам закругленной фаской. Данная особенность дает возможность всей грязи и воде, которая на покрытие попадает, уходить без препятствий. Вследствие этого, инструкция рекомендует ее для уличных площадок, настилов, дорожек, причалов, мостов, а также открытых и влажных помещений.
Паркетная доска
- это современный лесоматериал применяется для настила полов только внутри закрытых помещений. Отличается от традиционных половых досок тем, что обладают замковыми элементами по всем своим сторонам. Поэтому они вплотную стыкуются не только по длине, но и по ширине.
При ширине в 7.2/14.5 см, планки обладают небольшой длиной (60/160 см) и толщиной (19/21 мм). Поэтому укладывать их следует только на сплошной черновой пол. Методы укладки данных покрытий те же, что и для традиционного паркета: «в разбежку», «елочкой» и т. д.
Вагонка из лиственницы. Цена за кв метр
— наиболее приемлемый материал для монтажа. Несмотря на разнообразие сортов древесины, предлагаемых мастерами, это дерево выгодно отличается своим качеством и уникальными характеристиками. Монтаж вагонки из лиственницы гарантирует долговечность как внешней, так и внутренней облицовки. Для строительных работ необходимо выбирать лишь качественные материалы, ведь от них зависит долговечность выполненной работы.
В настоящее время в бытовых целях применяется в основном вагонка евро-качества или евровагонка. Поскольку в продаже вагонки, изготовленной по ГОСТу практически нет, евровагонку зачастую называют просто вагонкой. В настоящее время существует несколько видов профилей вагонки: «классическая» вагонка или вагонка «крестьянка»; вагонка софт-лайн, с углов которой снята фаска; вагонка штиль, у которой отсутствует характерная для вагонки «полка».
Стоимость вагонки-штиль, которая применяется наиболее часто начинается в настоящее время от 380 руб/кв.м.
Каждый владелец бани хочет, что бы баня долго держала тепло и жар. Одним из этих условий являются хорошие полы в бане.
Мало просто взять каких-нибудь досок и настелить пол. Тут дело весьма ответственное и важное. От того, какие полы вы настелите, будет зависеть не только температурный режим в бане, но и даже срок службы самой бани.
На что следует обратить внимание! Прежде всего это древесина из которой настилают пол.
Издревна на Руси при строительстве бани использовали сосну, кедр, лиственницу, ель, липу, осину, берёзу.
У каждого из перечисленных представителей есть как плюсы, так и минусы, узнав которые, вы точно сможете определиться с правильными материалами для строительства пола.
Плюсами этого дерева считаются устойчивость к гниению и расщеплению. гниению. Главным минусом является присутствие смоляных карманов. Смола же не является хорошим другом и союзником не только при настиле полов, но и при отделки бани вагонкой.
Основной плюс - крепкая древесина, которая обладает стойкостью к расщеплению и гниению. Недостаток тот же, что и у ели, она насыщена смолой.
Отличное дерево, текстура его считается одной из самых наилучших. Древесина отлично поддаётся обработке, лёгкая и мягкая. Крайне устойчива к гниению.
Дерево очень тяжёлое. Древесина совсем не усыхает, отлично обрабатывается. Стойка к расщеплению. Издревле на Руси из липы вырезали всевозможную банную утварь. Черпаки, ковши, бадьи служат долго и приятно пахнут.
Осина, как правило, применяется во внутренней отделки бани. Древесина у осины мягкая, лёгкая, хорошо пропитывается и замечательно обрабатывается. У осины низкая теплоёмкость, и это говорит в её пользу. Это дерево практически не гниёт в воде. Поэтому в старину из осины делали лёгкие лодки и колодезные срубы. Так же из этого дерева получатся прочные ковши, бадьи и прочая банная утварь. У осины есть недостаток - она подвержена к грибковым заболеваниям и плесени. Так случается со всеми деревьями, у которых мягкая древесина.
Ольха по своим свойствам очень схожа с осиной. Древесина мягкая и лёгкая. Она хорошо обрабатывается и не гниёт в воде, но не устойчива к плесени и грибкам.
Древесина тополя мягкая, с хорошей текстурой. Смоляные карманы полностью отсутствуют. При сушке не теряет формы, не трескается. Но, при высыхании становится твёрдой как камень. Устойчив к расщеплению, поэтому довольно часто используется для полков и скамеек в бане.
Наиболее прочная и долговечная древесина. Крайне устойчива к гниению. Лиственница относится к твёрдым породам, поэтому обрабатывать её довольно сложно. Сил потрачено будет не мало. Но, пожалуй, это единственный недостаток этого дерева.
Итак, с древесиной для полов мы определились. Что нужно знать ещё?
Чёрные полы в бане
В старину на Руси простую баню ставили прямо на землю. Что бы баня хорошо удерживала жар - сруб иногда специально углубляли в землю. В таких случаях пол был земляным, без водостока. И со временем пол превращался в кашу, а уложенные на него доски гнили.
В наше время бани устанавливаются на фундамент. Основа пола может так же быть земляной. Грунт снимают на глубину около 50 сантиметров. Не забудьте продумать водосток, то есть проложить трубу, по которой вода из бани будет уходить подальше. В противном случае возможно появление неприятных запахов.
Наступает время для настила чёрного дощатого пола.
Первым делом устанавливаем опорные стойки - столбики 25х25 см из кирпича. Сверху укладываем деревянные брусья или брёвна так называемые лиги. Они должны быть подняты примерно на 10 сантиметров от уровня песка или гравия. На лаги ложится основная нагрузка будущего пола. Их укрепляют для того, чтобы они не прогибались под тяжестью. Так же лаги могут опираться на брусья закладного венца в бане, но только через гидроизоляцию. Это может быть рубероид, который прокладывают и на опорные стойки. Лаги направляются строго перпендикулярно стоку воды.
Укладка досок при настиле пола Сверху на лаги настилают шпунтованные доски толщиной 20-30 мм, шириной до 15 см. Расстояние между лагами 60 -90 см. Бывает, что доски приколачивают прямо к балкам, а не к лагам.
Соединение шпунтованных досок Есть очень важные моменты при настиле чёрного пола. Доски пола настилают выпуклой стороной вверх. При этом укладывают таким образом, чтобы годичные кольца были направлены в противоположные стороны. Это делается для того чтобы пол получился более ровным. Помните так же о том, что если доски будут настелены вплотную к друг другу, то полы со временем разбухнут и вспучатся.
Укладка брусков и досок выпуклой стороной вверх Если у вас бане будет установлена тяжёлая печь-каменка, то следует сделать усиление чёрного пола. Как правило для этого используется двойная арматура. Пол при этом будет около 20 см.
Делается это следующим образом:
- Из досок готовим опалубку.
- Укладываем сверху рубероид
- На него кладём двойную металлическую арматурину.
- Эту конструкцию заливаем цементным раствором.
- Для прочности сооружения 3-4 дня надо поливать цемент водой (два раза в день).
В готовом виде устройство чёрного пола будет выглядеть так:
Деревянный пол и вентиляционные вырезы под досками
Деревянные полы в бане
Не протекающие полы в бане. Это тёплый пол, под ним всегда есть черновые полы. А так же продумана система отвода воды из бани. То есть такой пол подразумевает хороший сток воды. Она не должна застаиваться на поверхности досок пола.
Мой дядька говорил, что доски настилают без крепления гвоздями. Приколачивают только первую половицу от стены когда начинают настил. Делают так, что бы доски не «гуляли».
Потому, как вечного ничего в этом мире нет, то через какое то время полы будет проще и легче заменить.
Порядок укладки и сплачивания досок чистого пола Протекающий пол. Тут само название говорит за себя. Когда настилают чистовой пол, то между половицами оставляют зазоры - щели. Через них вода и уходит в грунт. Сделать такой пол проще и дешевле. Но он холодный, под него не делают черновые полы.
Яму фундамента засыпают песком, глиной, галькой. То есть вместо черновых полов делается грунтовой пол. А по верх него укладывают толстый слой жирной глины. Её разравнивают, уплотняют и заглаживают в одну сторону для получения стока воды.
Так как мы босыми ногами будем ходить по половицам, то они должны быть гладкими, без шероховатостей и заусениц. Поэтому доски предварительно обрабатываются рубанком. Что касается покрытия лаками, олифой, краской…
При высоких банных температурах все эти покрытия разлагаются. И столько гадости вредной выплёскивается! Поэтому будьте разумны! В бане ни о какой химии не может быть и речи! Жаркое и влажное разрушает эти вещества. И они начинают нам мстить… 🙁
Бетонный пол
Такие полы я видела лишь в детстве. У моей бабули в селе была общая баня. Я помню, что там было как то не жарко. Очень влажно, много пара, белого как туман. Вот где был бетонный пол.
Он был ужасно холодным и склизким. Мыльная вода превратила его в каток.
Бетонный полы довольно затратное предприятие. Для них обязателен наклон - для стока воды. И такие полы обречены быть холодными. Ведь мы строим нашу русскую баню, а не турецкий хамам, где нагрев помещения идёт через пол.
Пол в русской бане самое холодное место. Температура не подымается выше 30-50 градусов Цельсия. А наши ноги должны находится в тепле. Перепад температур грозит тепловым ударом. Поэтому очень важно не только правильно настелить пол, но и выбрать хорошую древесину и сопутствующие строительные материалы.
Надеюсь, что моя статья поможет вам сделать правильный выбор. Тема настила пола очень обширна, если у вас возникнут вопросы - пишите в комментариях. Я постараюсь на них ответить.
Пол в бане из досок считается классическим вариантом обустройства русской бани. Несмотря на склонность древесины к гниению при повышенной влажности, другие преимущества материала перевешивают отрицательную сторону, и применение деревянного напольного настила остается наиболее распространенной технологией строительства. Все недостатки дерева можно устранить, если обеспечить правильный подход к выбору породы дерева и соблюсти основные принципы защиты его от агрессивных воздействий.
Особенности проблемы
Как известно, русская баня состоит из нескольких типовых помещений: парилка, моечная, предбанник, комната отдыха, которые имеют свои специфические условия. Наиболее агрессивная среда присутствует в парилке. Здесь обеспечивается высокая влажность (до 60-65%) с помощью водяного пара, разогретого до температуры 55-70 градусов. Внизу на уровне пола температура несколько снижается (до 45-50 градусов), но появляется нагретая вода и конденсат пара. К этому следует добавить механические нагрузки при перемещении участников банной процедуры.
В моечном помещении основное воздействие на деревянный пол связано с льющейся водой (душ или обливание из емкостей), причем нередко в смеси с моющими средствами (мыло, шампунь и т.п.). Кроме того, из парилки могут проникать клубы пара. В предбаннике обычно проблемы связаны с располагающейся здесь топкой банной печи, в зоне которой осуществляется нагрев материала. В дополнение надо учитывать перепад температур и грязь, заносимую с обувью. Наиболее благоприятные условия обеспечиваются в комнате отдыха, где на первое место выходит комфорт и эстетичность.
Приведенный анализ банных условий важен для выработки подхода к выбору материала напольного покрытия. Дело в том, что разные породы дерева имеют и различные свойства, а потому вопрос о том, из какой доски делать пол в бане, имеет свои особенности. При выборе материала важны не только размеры, обеспечивающие механическую прочность, но и характеристики самой древесины.
Выбор породы дерева
Какая доска лучше для пола в баню?
На заметку! При выборе породы древесины учитываются следующие основные свойства: влагостойкость или степень гигроскопичности, что во многом определяется плотностью структуры; механическая прочность; склонность к деформации при высыхании; наличие вредных смол.
Последняя характеристика особенно важна в парилке, где под действием перегретого пара при достаточно высокой температуре смолистые вещества выделяются из древесины и вдыхаются человеком. В связи с этим опасность для организма представляют некоторые хвойные породы дерева, содержащие большое количество смол.
Какую доску использовать для пола в бане? Наиболее часто находят применение такие породы деревьев:
1. Лиственница. Относится к хвойной породе и обладает высокой прочностью и плотностью. Эфирные масла, содержащиеся в древесине, способны оказывать лечебное воздействие, особенно при нарушениях сердечно-сосудистой или иммунной системы. В структуре присутствует природный антисептик, обеспечивающий борьбу с микроорганизмами, вызывающими гниение. Смолистые вещества активно выделяются в первое время, но в дальнейшем они прекращают испаряться. Один из главных недостатков – высокая стоимость материала.
2. Дуб. Эта порода имеет уникальную прочность, стойкость к воздействию повышенной температуры и влаги, но её используют, как правило, в виде отделочного материала. Дубовые доски для пола не находят широкого применения из-за повышенного удельного веса, сложности в обработке, склонности к растрескиванию при перепадах температур.
3. Кедр. Он обладает своеобразной волокнистой структурой, что обеспечивает важное свойство: очень низкая деформация и отсутствие растрескивания. Гниение такой древесины практически отсутствует, а внешний вид вызывает восхищение. К преимуществам надо отнести повышенную теплоемкость, что обеспечивает длительное сохранение тепла. Ограничивает использование досок из кедра только высокая стоимость.
4. Сосна. Основные положительные свойства: низкая стоимость, простота обработки. Правильно проведенная сушка древесины позволяет исключить риск растрескивания и деформации. Главный недостаток: низкая стойкость к гниению. В сосновых изделиях активно развиваются грибки и различные микроорганизмы. При решении вопроса, какой доской стелить пол в бане, сосновые половицы чаще всего отвергаются. В то же время сосна широко применяется в качестве лаг, промежуточных и опорных элементов деревянного пола.
5. Липа. Классическая русская баня основывалась всегда именно на этой породе дерева. Она обладает лечебными свойствами, а текстура создает своеобразный декор. В качестве напольной доски её использование ограничивают такие отрицательные стороны, как низкая теплоемкость (достаточно холодная поверхность) и высокая склонность к гниению, что требует тщательной обработки.
6. Осина. Она во многом аналогична липе. Имеет сравнительно низкую стоимость и проста в обработке. Главный недостаток: начинает темнеть при воздействии высокой температуры.
Резюмируя приведенные доводы в пользу той или иной породы дерева, следует отметить, что вопрос о том, какие доски нужны для пола в баню, решается по финансовым возможностям и тому, в каком банном помещении сооружается настил.
На заметку! Наиболее привлекательно смотрится лиственница, но при экономии средств все-таки чаще применяется сосновые доски.
Что учитывается при подготовке материала
Помимо выбора породы дерева важную роль играют и другие характеристики. Прежде всего необходимо учитывать качественные показатели:
- Шпунтованная доска. Для пола в бане может использоваться обычная или шпунтованная доска. Различие заключается в формировании торца. В шпунтованном варианте с одной стороны формируется продольный шип, а с другой – соответствующий паз. В результате использования таких изделий обеспечивается замковое соединение, что дает возможность плотной подгонки и обустройства непротекающего напольного покрытия. Естественно, профилированная доска имеет более высокую стоимость, но и качество пола значительно повышается.
- Влажность. Очень важным параметром для любой древесины считается наличие остаточной влаги в структуре материала. Для пола необходимо применять только хорошо высушенный товар, т.е. с минимальной влажностью. Влажная древесина при высыхании подвергается деформации, что вызовет неровность поверхности. Оптимальным считается значение влажности в пределах 7-9%, по крайней мере, не более 12-13%.
- Размеры. Толщина доски для банного пола обеспечивает его механическую прочность. В принципе, она существенно зависит от свойств древесины, т.е. от породы дерева. Так, при использовании дубовой доски достаточна толщина 20-25 мм, для обеспечения такой же прочности потребуется сосновая доска толщиной 40-45 мм. Типовая шпунтованная доска предлагается толщиной в диапазоне 27-37 мм. Выбор данного параметра обусловлен реальными нагрузками с учетом площади помещения.
На заметку! Ширина доски также влияет на надежность настила и вероятность деформации. Чем уже она, тем меньше риск её искривления в поперечном сечении.
Наиболее часто используется доска шириной 10 см. В случае использовании хорошо просушенного материала можно смело выбирать ширину порядка 17-20 см.
Специфические особенности
Качество напольного дощатого покрытия в бане и его надежность зависят от таких нюансов:
- Проведение акклиматизации. Если делаем пол в бане из досок, независимо от породы дерева, рекомендуется материалу дать возможность акклиматизироваться в тех условиях, где он будет находиться. Для этого доски следует занести в банное помещение при обычной влажности и температуре и оставить их на 3-5 суток.
- Способ крепления дощатого покрытия. Обычные доски принято крепить к лагам гвоздями или саморезами под прямым углом. Шляпки крепежных элементов обязательно утапливаются в дерево. Шпунтованную доску можно крепить по шипу, что дает возможность удалить шляпку с поверхности. Широкие доски (более 14-15 см) дополнительно придется закреплять в середине.
- Обработка. Любая древесина, даже лиственница или дуб, требуют пропитки специальным антисептиком для исключения жизнедеятельности грибков и других микроорганизмов, вызывающих гниение. Пропитке подвергаются все деревянные детали – как внутренние (лаги, опоры, обрешетка), так и доски чистового пола. При этом современные составы могут включать добавки, изменяющие тонировку дерева с декорирующей целью.
Технологические особенности
Пол для бани: какие доски использовать, – это только первый вопрос. Следующая задача – выбрать его конструкцию. На практике находят применение 2 варианта:
- Протекающая разновидность. В ней доски настилаются с зазором, через который обеспечивается свободный сток воды с поверхности пола. Такая решетчатая система считается традиционной для русской бани. Сток в такой конструкции производится прямо в грунт под баней или собирается в подполье дренажной системой с последующим выведением в специальные сборники за пределами строения.
- Непротекающая конструкция. В этом случае доски плотно прилегают друг к другу, а дополнительно обеспечивается гидроизоляция для исключения просачивания воды через настил. Для такой системы наиболее подходят шпунтованные доски. Сток воды производится через специальные сливные отверстия, а сам пол делается с уклоном в направлении этих отверстий.
Таким образом, вопрос, как постелить пол в бане из досок, решается с учетом выбора конструкции. Другими словами, устанавливать доски можно с зазором 2-5 мм или подгонять вплотную, герметизируя стыки.
Конструктивно оба варианта отличаются именно способом размещения досок. Сама структура деревянного пола аналогична. Монтаж его осуществляется в следующем порядке:
- Выравнивание и уплотнение грунта. Засыпка подушки из песка и щебня с уплотнением толщиной 10-12 см.
- Укладка гидроизоляции из рубероида.
- Монтаж лагов из деревянного бруса размером не менее 40х40 см. Шаг установки составляет 40-65 см в зависимости от размеров помещения. Монтаж производится с формированием уклона в сторону сливных отверстий.
- Укладка или засыпка теплоизоляции между лагами. Для этой цели обычно используется керамзит, но прекрасно показывает себя и минеральная вата. Нельзя использовать пенопласт, способный выделять вредные вещества при нагреве. Затем стелится еще один слой гидроизоляции и пароизоляция с фольгированным слоем (для парилки).
- После завершения формирования основы пола может накладываться черновой настил из досок, что повышает прочность конструкции. Однако этот элемент не является обязательным. В принципе финишное дощатое покрытие можно крепить и напрямую к лагам.
Пол в бане из досок с давних времен считается традиционной конструкцией. При правильном проведении всех работ и принятии защитных мер он способен длительный срок прослужить даже в экстремальных условиях парилки. Важно правильно выбрать породу дерева и провести необходимые подготовительные работы.