В процессе ремонта квартиры, а иногда и после покупки какого-то нового бытового аппарата, приходится или производить перекладку имеющейся электропроводки в помещении, или делать монтаж новой «линии». В современных домах, и не только в многоэтажках, применяется в основном электропроводка скрытого типа. Провода закладываются в специальные штробы (каналы), и сверху они оштукатуриваются. Поэтому вопрос о том, как и чем штробить стену, возникает постоянно.
Кирпичная и бетонная стена
Если стена кирпичная, то здесь особых сложностей быть не может. Все кирпичи скреплены между собой . При помощи обыкновенного зубила и молотка можно легко в слое раствора сделать выемку, куда потом и заложить провод или кабель. В горизонтальном направлении никаких трудностей нет. При подготовке вертикальной части штроба придется столкнуться с тем, что прямой линии не будет.
Придется делать штроб с некоторыми поворотами или пробивать кирпич. Кирпич силикатный «обрабатывается» легко, да и «красный» можно аккуратно пройти. Тем более что и вид кладки бывает разный, поэтому проштробить кирпичную стену можно без использования электроинструмента.
Другое дело бетонная стена. Она обладает повышенной прочностью, и если применительно к ней пользоваться опять же зубилом и молотком, то прокладка проводов затянется надолго. Естественно, что необходимо использовать другие методы. Существует такой инструмент, как штроборез. Он позволяет проделать штроб необходимых ширины и глубины практически в любом материале. Но учитывая его стоимость, нет смысла тратить такие деньги для его использования в бытовых целях. Лучше применить более распространенные в быту электроинструменты. Но сначала о некоторых правилах штробирования.
Как правильно штробить
- проводка прокладывается на расстоянии 15 – 20 см от потолка. Поэтому, если принято решение провести новую «нитку» параллельно старой, то нужно ее чуть опустить, чтобы не повредить ранее проложенную;
- провода прокладываются только по двум направлениям: горизонтальному и вертикальному. Запрещено укладывать провода диагоналями, зигзагами и т.п.;
- если плоскость имеет наклон (например, мансарда, у которой крыша является и стеной), то провод укладывается параллельно стыку поверхностей;
- запрещено делать штробы большой глубины (например, под кабель, толстые ) на несущих элементах конструкции строения;
- расстояние между штробом и газовой трубой должно быть не менее 40 см.
Совет. После того, как штроб подготовлен, необходимо сделать его чертеж (зарисовать схему прокладки). Это в дальнейшем пригодится. Ведь что-то забывается, и при очередном ремонте или перепланировке можно повредить электропроводку.
Чем штробить стену
Болгаркой
Такой способ прокладки штроба является довольно эффективным, но использовать его желательно только в крайнем случае, если стена очень твердая. Или как «помощь» при работе с другим инструментом. Причина: болгарка создает очень много пыли. Однако есть болгарки с пылесосом, но, учитывая диаметр круга, ясно, что в углах помещения она ничего сделать не сможет. Поэтому эти места нужно проходить, используя другой инструмент.
Перфоратором
Штробирование стен хорошо делать в том случае, если они оштукатурены, и слой штукатурки достаточно толстый для того, чтобы в нее упрятать провода. В противном случае без помощи болгарки вряд ли получится пройти всю стену. Перфоратор используют по-разному:
- можно вдоль намеченной линии насверлить отверстия, которые потом при помощи зубила и молотка постепенно соединять между собой. Отверстия должны располагаться как можно ближе друг к другу;
- можно приобрести специальную насадку для штробления.
Как правило, одним инструментом сделать всю работу не получается. Поэтому главное – уметь «комбинировать», в зависимости от состояния конкретного участка стены.
От автора: приветствуем вас, дорогой читатель. Рады, что вы решили посетить наш ремонтно-строительный портал. Сегодня мы ответим на один очень актуальный строительный вопрос: как штробить стены под проводку.
О важности этого вопроса, полагаю, много говорить нет необходимости. Если при капитальном ремонте вы намерены монтировать проводку, при этом не прибегаете к отделке стен при помощи ГКЛ (), или прибегаете к ней частично, - то возникает необходимость правильно проштробить бетонную стену.
Если даже вы не собираетесь менять проводку (в случае, если старая в удовлетворительном состоянии), - иногда нужно установить несколько новых розеток, чтобы облегчить использование электронной бытовой техники. При чем, совершенно не важно, где разворачивается действие: в квартире, в частном доме, в студии, в офисе или другом общественном помещении, принцип штробления стен всегда один. Об этом сейчас и поговорим. Но будьте готовы к тому, что процесс прокладки электрических проводов внутри стены достаточно грязный/пыльный, шумный и трудоемкий. Словом, нас ждет много работы.
Общие правила штробления
Прежде чем мы начнем, давайте точно определимся, а нужно ли нам вообще штробить стены под проводку. Разумеется, для установки новых розеток и выключателей, борозды проделать необходимо. Но там, где можно обойтись без них, - нужно обойтись без них. Сделать это можно, проложив проводку над из гипсокартона (ГКЛ). Таким образом вы не только сэкономите время и усилия, но и обеспечите себе относительно легкий доступ к коммуникациям; порой такая необходимость все же возникает.
Сразу хвататься за инструмент и начинать долбить поверхность стены - не лучшая идея. Сначала необходимо разработать план. Под планом здесь мы понимаем схему расположения всех новых розеток/выключателей, а также правильно соотнести материал стен и способ их обработки. В нормативной документации СНиП 3.05.06-85 описаны основные правила, в соответствии с которыми провода распределяются внутри стены. Этим сводом правил пренебрегать не в коем случае нельзя. Правила эти составлены еще в 1988 г., в соответствии с советскими строительными нормами.
Подробно рассматривать эти правила здесь мы не будем, но в интернете они находятся в свободном доступе, так что ознакомиться с ними по запросу «СНиП 3.05.06-85» не составит труда.
Мы ограничимся лишь тем, что назовем основные положения, чтобы передать самую суть этой работы.
- штробление стен под проводку осуществляется только параллельно основным конструктивным элементам здания, другими словами - строго горизонтально/строго вертикально. Наклон возможен исключительно в том случае, если сами стены имеют определенный наклон. К примеру, такое возможно на мансардных этажах дома. При этом расстояние от плит перекрытия должно быть не больше 150 мм;
- расстояние от оконных и дверных проемов до нашей борозды должно составлять, как минимум, 100 мм;
- расстояние от газовых коммуникаций должно составлять от 400 мм;
- ширина/глубина борозды должна быть не более 25 мм;
- длина основной борозды не должна составлять более трех метров;
- на пути от разводной коробки до выключателя/розетки должно быть как можно меньше поворотов. Если есть возможность обойтись без них, - тогда вообще замечательно;
- из вышеназванных правил это следует, но, все же, на всякий случай отметим, что угол поворота должен составлять строго 90° (исключения - мансардные этажи, где стены располагаются в наклонном положении);
- в несущих перекрытиях нельзя проделывать горизонтальные борозды.
Планирование разводки осуществляется согласно этим правилам. Только после того, как план будет составлен, при чем, составлен грамотно, - можно начинать бурение стен.
Еще один актуальный вопрос, который нередко возникает на основании последнего пункта из нашего списка: можно ли вообще проделывать борозды в несущих стенах? Ответ здесь достаточно простой. Бурение несущих конструкций регламентируется правилами, в соответствии с которыми осуществляется перепланировка квартиры. В каждом регионе эти правила могут в незначительной степени отличаться, но согласно общепринятым нормам - штробить несущие стены запрещено.
Выполнять штробление по стыку между панельными плитами нельзя. Размечая стены под штробление, необходимо детально продумать, в каких местах квартиры и какая электрическая бытовая техника будет находиться после завершения ремонтных работ. Казалось бы, это очевидно, тем не менее, иногда возникают некоторые просчеты. Тогда появляется необходимость использования удлинителей/сетевых фильтров, а это, как минимум, не особо удобно. Кроме того, некоторые производители быттехники в принципе не рекомендуют подключать ее к удлинителям или сетевым фильтрам.
Теперь давайте перечислим способы штробления стен и дадим им краткую характеристику, а уже потом рассмотрим их более подробно:
- молоток и зубило. Наследие предков каменного века. Самый примитивный, неудобный, долгий и сложный способ. Борозда выходит неровной. Полагаю, дальше комментировать не имеет смысла;
- перфоратор/ударная дрель. Несравненно более удобный и быстрый способ, чем предыдущий, но при этом борозда выходит неровной;
- болгарка. Штроба получается ровной, но в процессе работы образуется слишком много пыли, убрать которую впоследствии затруднительно даже с использованием промышленного пылесоса. Так что, если вы избрали болгарку, чтобы проделать борозды в стене, то сделать это лучше перед тем, как будет настелено напольное покрытие, выполнена потолка (и в комнате, где проводятся работы, и в соседних) и так далее;
- штроборез. Этот инструмент как раз-таки и предназначен для проделывания борозд в стене. Штроба получается идеально ровной, при этом со строго заданной шириной/глубиной. Приобретать такой инструмент для одноразового использования нецелесообразно, а стоит он довольно дорого. Но вы можете прибегнуть к услуге «прокат инструментов», которая доступна в большинстве строительных супермаркетов, чтобы взять штроборез во временное пользование.
Вне зависимости от того, какой инструмент вы выберите для работы, - порядок действий будет примерно одинаковым. Прежде всего необходимо проверить, где на пути штробы располагается скрытая проводка, да и располагается ли вообще. Сейчас вы узнаете, как определить, где в стене «спряталась» проводка.
Как определить расположение проводки внутри стены
Кстати, данный раздел статьи будет полезен для вас не только в том случае, если вам необходимо проштробить стену. Наверняка, все представители сильного пола, читающие эту статью, хоть раз в своей жизни, но забивали в стену гвоздь. Так вот, не промелькнула ли у вас мысли наподобие: «А не проходит ли именно в этом месте электропровод?» И если у вас не было чертежа, то действовали вы на свой страх и риск.
С чертежами, полагаю, все понятно. Но что, если найти такой чертеж не представляется возможным? Для этого есть специальные приборы, которые определят, где в стене находятся электрические провода/арматура. В данном разделе статьи мы рассмотрим наиболее распространенные и доступные приборы.
Для начала немного теоретического материала, чтобы вы могли представить в общих чертах, как работают эти приборы для поиска электропроводки внутри стен.
Поскольку провода под напряжением создают электрическое поле вокруг себя, приборы способны уловить эту активность. Затем благодаря усилителю сигнала прибор и определяет, в каком месте располагается электропроводник.
Есть приборы, работающие по принципу металлоискателя: катушка генерирует свое собственное магнитное поле. После того, как в это магнитное поле попадает какой-нибудь металлический предмет из окружающей среды, - оно изменяется.
Встречаются и гибридные приборы, то есть, оснащенные как генератором, так и усилителем. Такие, как правило, используются в научных лабораториях, но существуют и упрощенные их версии, предназначенные как раз для бытового использования.
Конечно же, приведенное объяснение принципа работы этих приборов является весьма упрощенным, но сейчас нет смысла углубляться в детали. Сейчас мы приведем примеры конкретных приборов, которые доступны на нашем рынке инструментов:
- «Дятел». Официальное название: «Сигнализатор скрытой проводки Е121». На протяжении достаточно долгого времени этим устройством успешно пользуются профессионалы своего дела. Прибор показал себя как один из самых удобных и надежных в своем роде. С его помощью можно обнаружить скрытую проводку в стене, располагающуюся на «глубине» до 7 см. Кроме того, «Дятел» на излучение, исходящее от бытовой электрической техники. Соотношение цены и качества у этого «орудия» оптимальны.
- MS-158M. Производится в Китае. В России и странах СНГ получил широкое распространение благодаря своей относительной дешевизне. Тем не менее, в среде профессиональных электриков MS-158 M не пользуется большой популярностью. Дело в том, что он реагирует на все, на что только можно: не только на провода, но и на арматуру внутри стены, забитые гвозди и так далее. Но если прибором попользоваться некоторое время, то можно будет отличать, где арматура, где гвозди, а где провода за счет силы сигнала, который подает данный прибор.
- MS-158. Являет собой более раннюю модель прибора, который мы только что рассмотрели. Отличаются они друг от друга лишь по внешнему виду (дизайну корпуса).
- MS-48/MS-18/... Приборы данного класса имеют вид обычных индикаторов. При их использовании нужно обязательно (!) знать технику безопасности и иметь опыт работы с индикаторами в принципе. Иначе у вас есть все шансы занять достойное место в электрической цепочке. А, как мы знаем, - удар током не сулит ничего хорошего. При пользовании MS-48/MS-18 или другими индикаторами из этой серии, есть еще один важный нюанс: если влажность в помещении выше нормы, - то индикатор будет светиться вне зависимости от того, к какой части стены вы его поднесете. Но некоторые электрики все же приспосабливаются и к таким условиям работы. Если потренироваться, то можно относительно точно определить, где проходит провод, а если уж совсем углубиться в практическую часть дела, - можно научиться определять место обрывания электропроводки.
- DMF 10ZOOM. Этот «монстр» - продукт немецкой компании BOSCH. Значимых недостатков практически не имеет. По компактности и удобству в работе он не уступает своим китайским «коллегам», но от «китайцев» DMF 10 ZOOM выгодно отличает качество исполнения. По принципу работы практически не отличается от вышеперечисленных, от себя могу добавить лишь то, что пользоваться им даже несколько проще, чем его аналогами. Пожалуй, единственный его существенный недостаток - высокая стоимость, но это вполне оправдано. Если вы уверены, что после штробления стен такой прибор вам больше не понадобится, - вы можете взять его во временное пользование.
С тем, как находить в стенах скрытую проводку, мы, полагаю, разобрались. Теперь самое время нанести на стену разметку, которой будете следовать при штроблении. Прежде чем мы начнем обрабатывать стены, рекомендую завесить дверные проемы, ведущие в другие комнаты влажной тканью, чтобы попрепятствовать распространению вездесущей пыли. Разумеется, это актуально только в том случае, если в остальных комнатах уже завершены ремонтные работы, включая финишную отделку стен/потолка и настил напольного покрытия.
Но перед началом работы нужно учесть еще один важный момент. Мы определяем местоположение скрытой в стене проводки не только с целью не повредить ее, но, прежде всего, - чтобы уберечь себя от несчастного случая. Все-таки электрический ток смертельно опасен. Поэтому, с целью обеспечения безопасности на время работы лучше обесточить свою квартиру полностью, а электроинструменты подключить, к примеру, у соседа, если есть такая возможность. К выполнению данной работы следует подойти с особой ответственностью и осторожностью - так вы спасете свою жизнь.
Сейчас мы рассмотрим процесс обработки стен помещения при помощи различных инструментов, которые мы уже перечисляли ранее.
Штробление стен различными способами
Ранее мы уже определили, какими способами можно нанести борозды на стену. Кстати, глубина борозды определяется маркой и сечением электрического провода. Этот нюанс необходимо учесть. Теперь же рассмотрим порядок действий для каждого из этих способов.
Молоток/зубило
Первоначально следует наметить при помощи зубила углубления по краям будущей борозды примерно на две ширины острия. Затем поставьте зубило перпендикулярно между этими углублениями и начинайте выбивать борозду в глубину. Таким образом снимайте верхний слой, не отступая от намеченных линий. После того, как этот этап будет закончен, - начните углублять борозду по всей длине на фиксированную глубину (±25 мм). Но если стена бетонная, - то сделать борозду данным способом практически невозможно. Так что используйте данный способ только в том случае, если есть необходимость проделать борозду небольшой длины, при чем, не в бетонной и не в кирпичной (!) стене.
Перфоратор
При обработке стен с помощью перфоратора нужно использовать две насадки: одну м широким буром и одну ту, которая представляет собой лопатку. Вначале необходимо по намеченной линии будущей борозды проделать отверстия с шагом ±15 мм и 25 мм в глубину. Затем задействуйте лопатку и выдолбите борозду в стене.
Важно ! Используя лопатку, ее нельзя ставить поперек намеченной линии, иначе от стены может отвалиться лишний кусок и, как следствие, вам предстоит проделать лишнюю работу по исправлению дефекта.
Работа с перфоратором намного легче и быстрее, чем с зубилом и молотком, но, тем не менее, кому посчастливилось работать этим инструментом несколько часов подряд, те знают, что это тоже достаточно трудоемкий процесс.
Болгарка
Если вы решили использовать болгарку, - вам необходимо купить алмазный диск. Теперь, как вы уже, наверное, догадались, вдоль намеченной линии нужно прорезать два надпила, которые будут параллельны относительно друг друга. Расстояние между ними должно быть равно расстоянию, необходимому для борозды.
Но без перфоратора и тут не обойтись. После того, как болгарка выполнит свою роль, - необходимо задействовать перфоратор, которым будет выбиваться сама штроба до необходимой глубины (не забываем, что ±25 мм будет вполне достаточно, хотя, все зависит от марки/сечения самого провода). Кстати, ту же самую работу можно проделать и при помощи зубила/молотка, только это займет намного больше времени и усилий. Как мы видим, этот способ практически идентичен двум предыдущим, но, нас ожидает несколько иной результат: борозда получается более ровной.
Это принципиально важно, если нужно по-максимуму сохранить в целости отделку стены. Но если вы ищите ответ на вопрос «Как проштробить стену без пыли?», то этот способ явно не для вас. От работы с болгаркой пыли будет несравненно больше, чем при использовании всех доступных способов штробления. Чтобы решить эту проблему, - используйте промышленный пылесос. Возьмите себе в помощь одного человека, который будет держать всасывающую трубу пылесоса как можно ближе к разрезу.
И еще одно: болгарка - это достаточно опасный инструмент, поэтому необходимо соблюдать правила техники безопасности. Следует использовать защиту и правильно держать инструмент - крепко и только двумя руками. Для людей, страдающих заболеваниями органов дыхательного аппарата, необходимо использование индивидуальных средств защиты: респиратора или марлевой повязки.
Штроборез
В сущности, вас ждет тот же результат, что и при работе с болгаркой и перфоратором/зубилом. Только достичь цели будет намного проще. Штроборез, по сути, являет собой ту же самую болгарку с алмазным диском, но только притерпевшую некоторые полезные модификации. Принцип работы этого инструмента довольно прост: конструкция предусматривает два режущих алмазных круга, которые закрыты кожухом, с помощью регулировки положения которого можно регулировать глубину реза.
Кроме того, кожух зачастую оснащен отводом, куда можно установить конец всасывающей трубы промышленного пылесоса. Поэтому вы сможете проштробить стену практически без пыли. Но перед началом работы со штроборезом необходимо удалить со стен все, что может препятствовать свободному движению инструмента (к примеру, куски старых обоев, которые порой могут забивать кожух).
После завершения работы штробореза, следует снова прибегнуть к «услугам» перфоратора, чтобы выбить борозду между двумя прорезанными на стене параллельными надрезами. Как мы понимаем, использование штробореза - это наиболее быстрый и логичный способ выполнения работы.
При рассмотрении нескольких способов выполнения одной и той же работы, порой напрашивается вывод: каждый способ по-своему хорош. Но только не в этом случае. Здесь вывод один: используйте штроборез, а к остальным методам можете прибегнуть только в том случае, если совсем нет возможности достать этот инструмент.
Для штробления кирпичной стены подойдет исключительно штроборез/болгарка, а для бетонной стены - любой из рассмотренных нами методов.
Завершение работы
Мы рассмотрели четыре основных способа нанесения борозд на стену под прокладку электропроводки. Теперь нам остается грамотно завершить работу. После того, как вы нанесли борозды, их следует очистить все тем же промышленным пылесосом (или просто веником), а затем нанести слой грунтовки. О том, как правильно наносить грунтовку, на нашем сайте есть . Прокладка электрических проводов - это тема, которая также достойна для рассмотрения в отдельном текстовом материале.
После завершения работы, но перед началом отделочных мероприятий, отметьте маркером на стене расстояние от углов и потолочного перекрытия до штробы, а рядом с этими отметками напишите, сколько составляет это расстояние, затем сфотографируйте эту «композицию» на телефон и сохраните фотографию, скажем, на ПК.
Благодаря этим данным, при следующем ремонте, вы без лишних усилий сможете найти место, где проложены провода. Кроме того, этими фотографиями следует руководствоваться, когда возникнет необходимость вбить в стену дюбель/саморез или обычный гвоздь.
Теперь стоит подумать о том, как сделать отверстия для коробок/подрозетников. Чтобы сделать эти отверстия, - вы можете действовать таким способом:
- Пробурите по центру восьмимиллиметровое отверстие.
- Сделайте надпил при помощи коронки, чтобы обозначить очертания отверстия.
- Просверлите примерно 10 отверстий по обозначенному контуру.
- Завершите бурение отверстия с помощью коронки.
Если в процессе работы вы вдруг наткнетесь на арматуру, главное - не разрушать ее, потому что в панельном доме это может повлечь за собой крайне негативные последствия. И еще один важный нюанс: проводку можно уложить и в пол, если розетки будут находиться не очень высоко. Помните о том, что если есть возможность обойтись без штробления стен, - то будет целесообразно не упускать такую хорошую возможность.
Огромное спасибо, что ознакомились с текстом до конца. Очень надеемся, что изложенные материалы помогут вам в работе. Но, тем не менее, без одного важного замечания статья была бы неполной: если вы не имеете опыта работы с электропроводкой, то лучше доверить эту работу квалифицированным специалистам. В теории-то все выглядит легко, просто и безопасно, но на практике все намного сложнее и опаснее.
Прокладка проводки – сложный процесс, требующий определенных знаний.
Но так как услуги электрика из частной фирмы стоят недешево, многие владельцы жилой недвижимости решаются проводить монтаж электропроводки самостоятельно. В этом нет чего-то сверхестественного и вооружившись советами из этой статьи о том, как штробить стену под проводку, вы с легкостью справитесь с этой задачей.
Если вы твердо решили поменять в своем жилище электропроводку, следует обязательно ознакомиться с правилами монтажа и проводить работы согласно составленному предварительно плану.
Из этой статьи вы узнаете:
Также стоит особое внимание уделить подготовительным работам и разметке стен.
Разрабатывая план прокладки электропровода, нужно особое внимание уделять безопасности, халатность и пренебрежение нормами безопасности в этом деле допускать нельзя.
Правила прокладки проводки
Сразу ответим на вопрос — А можно ли штробить несущие стены — можно, но только вертикально, горизонтально штробить несущие стены запрещено.
В жилом помещении прокладку проводки осуществляют скрытым или открытым методом.
Скрытая проводка может быть:
- сменяемой, которая укладывается в кабельных лотках, представляющих собой пластиковые или металлические желоба, или в гофре из ПВХ.
- несменяемой, которая прокладывается под слоем штукатурки.
Монтаж открытой проводки осуществляется по поверхности перекрытий и стен.
При прокладке электропроводки требуется строго соблюдать ряд правил
- 1. Для размещения розеток, счетчиков, распределительных коробок нужно выбирать легкодоступные места, чтобы не был проблемным их ремонт и обслуживание.
- 2. Для соединений и разветвлений нужно использовать специальные короба, а токопроводящие элементы надежно изолировать.
- 3. Выключатели должны размещаться возле двери. От пола до выключателя должно быть расстояние 90 см.
- 4. Монтаж розеток осуществляется возле электрооборудования. От пола до розетки должно быть расстояние 30 см.
- 5. В санузлах розетки и выключатели не устанавливаются. В ванной комнате могут быть установлены специальные розетки для стиральной машины, электробритвы, фена.
- 6. Розетки должны быть удалены от радиаторов, водопроводных и газопроводных труб на расстояние 50 см как минимум.
- 7. На кухне устанавливается не меньше трех розеток, прокладка проводки открытым способом на кухне и в помещениях с высокой влажностью не производится.
- 8. Провода необходимо укладывать по прямым линиям. В горизонтальной плоскости провода укладываются на расстоянии 20 см от потолка и на таком же расстоянии от плинтусов. В вертикальной плоскости провода укладываются на расстоянии от дверных, оконных проемов на расстоянии 10 см.
- 9. Нельзя соединять методом скрутки медные и алюминиевые провода, так как из-за окислительного процесса и увеличения сопротивления места скрутки сильно нагреваются.
Разметка стен и подготовка к проведению работ
Разметку стен перед монтажом электропроводки начинают с мест, где, согласно проекту, будут установлены щитки, выключатели, штепсельные розетки. После того, как такие места будут определены, начинают размечать трассы прокладки электропроводки.
Горизонтальная прокладка провода проводится с отступом от потолка на 100-150 мм или на расстоянии 50-100 мм от карниза или балки.
Штепсельные линии прокладываются на уровне высоты установленных штепсельных розеток. Спуски к розеткам, выключателям выполняют вертикально.
Перед началом работ нужно проверить, нет ли скрытой проводки по маршруту пробиваемой штробы.
Сделать это можно с помощью специального прибора или с помощью схемы. Нельзя допускать, чтобы при работах вам попались провода под напряжением.
Делаем штробы правильно
Как правильно штробить стены под проводку?
К штроблению приступают после того, как выполнена разметка стен.
Выполняя монтаж проводки следует знать, что:
- штробление проводится параллельно элементам конструкции здания (вертикально или горизонтально);
- горизонтальное штробление проводится от плит перекрытия на расстоянии не более 150 мм, а вертикальное — на расстоянии 100 мм от углов, оконных, дверных проемов и на 400 мм от газовых труб и других коммуникаций;
- штроба выполняется с шириной и глубиной, не превышающей 25 мм, а ее длина должна быть не более 3 м.
- не допускать большого количество поворотов от распределительной коробки до розетки, выключателя;
- запрещается горизонтальное штробление несущих стен здания.
При планировке разводки данные правила требуется обязательно выполнять. Прежде чем приступить к работе, следует выбрать подходящий инструмент.
Инструмент
Несколько слов про инструмент для штробления стен.
Штробление стен под электропроводку можно проводить разными инструментами. От используемого инструмента зависит качество и скорость работы.
Так, используя молоток и зубило трудно добиться идеально ровной борозды. Работать с этими инструментами неудобно и долго.
Перфоратор и ударная дрель позволяют быстро выполнить работу, но борозда получается не идеально ровная.
Штробление стен под проводку болгаркой позволяет быстро сделать ровную штробу, но в процессе работы производится много пыли.
Штроборез (машинка) позволяет наиболее качественно выполнить работу без пыли. Единственный недостаток инструмента — довольно высокая цена.
Особенности обработки различных материалов стен
Стены из разных материалов имеют свои особенности.Молоток и зубило для бетонных стен не подходят, их можно использовать для штукатурки. В бетонной и кирпичной поверхности несложно проложить борозду с помощью болгарки или штробореза.
Штроба с помощью молотка и зубила
Процесс следует разбить на несколько рабочих этапов.
Зубилом делают по краям небольшие углубления, после чего его ставят поперек борозды и выбивают в глубину часть стены.
Верхний слой снимается по намеченной линии по всей борозде. Потом его углубляют на 25 мм. Этот метод достаточно трудоемкий и используется при небольших объемах.
Перфоратор
Штробление стен перфоратором производится с применением лопатки, одной насадки с широким буром и одной с коротким буром.
По намеченной линии расположения будущей борозды делают отверстия на расстоянии друг от друга не более 15 мм по всей длине.
После чего на перфоратор одевается специальная насадка — лопатка, и с ее помощью из канавки убирается все лишнее.
Болгарка
Для штробления кирпичных или бетонных стен болгаркой потребуется алмазный диск, либо специальная фреза.
Сначала выполняются два параллельных надпила нужной глубины вдоль всей разметки, после чего между надрезами весь материал выбирается с помощью зубила или перфоратора.
Чтобы улавливать пыль в процессе работы, нужен пылесос и помощник, который будет держать всасывающую трубу возле места среза.
А в этом видео показан способ, как работать без пыли и без пылесоса.
Штроборез и пылесос — как штробить без пыли
В штроборезе устанавливаются два режущих алмазных круга, между ними можно регулировать расстояние.
Специальный кожух, закрывающий оба круга и место контакта со стеной, имеет отвод для всасывающей трубы пылесоса. Изменять глубину можно регулируя положение кожуха.
Результатом работы получается ровная канавка без пыли. Лишний материал удаляется перфоратором.
Итоги
Готовые штробы очищаются от пыли и грунтуются. После прокладки электропроводки, нужно подготовить то, чем будем замазать стену после штробления — шпаклевку. Слой шпаклевки должен быть не менее 10 мм, поэтому нужно правильно рассчитать глубину для конкретного кабеля.
После того, как выполнена прокладка проводки, обязательно следует сохранить схему, по которой вы проводили работы. В будущем она вам понадобится, если вы будете проводить ремонтные работы.
Электропроводку в доме, квартире можно без преувеличения назвать главной инженерной коммуникацией. От того, насколько качественно она выполнена, зависит не только комфорт жильцов, но и их безопасность. Поэтому к прокладке электропроводов следует подходить очень ответственно, надеемся, что после прочтения нашей статьи вы не только узнали как штробить стены, но и сможете сделать это на практике.
Видео — штробим правильно
В большинстве случаев проводку делают скрытой — ее прячут в стены, штукатурку, под отделочные материалы. Чтобы ее спрятать в стенах делают канавки, которые называют «штробы» или «штрабы». Процесс изготовления этих канавок называется «штробление» или «штробирование». Это не такое простое занятие и штробление стен под проводку требует знания правил их прокладки, особенности работы с разными материалами.
Штробление стен под проводку начинается с составления плана прокладки кабелей. Удобнее всего делать это по плану:
После этого можно приступать к укладке и фиксации кабеля в штробах. Предварительно кабели необходимо проверить на целостность изоляции, после укладки повторить проверку (желательно мегаомметром, но можно и — прозвонить все жилы не «короткое» и на «землю»). Если все в порядке, можно заделывать штробы раствором. Поле того, как раствор уложен, еще раз проверяют электрические параметры кабелей.
Правила прокладки штроб
Часто в доме или квартире необходимо повесить зеркало, шкафчик, картину. Вбивая гвоздь, необходимо быть уверенным, что в стене не прячутся провода. Потому вся проводка должна подчиняться определенным правилам. Чтобы глядя на розетки/выключатели можно было предположить, где и как проходят провода и не попасть в них. Потому при планировании канавок под прокладку кабеля необходимо соблюдать следующие правила:
Немного о размерах штробы прод проводку. Глубина канавки обычно — 20 мм, ширина зависит от количества проводов, но обычно это тоже 20-25 мм. Всегда штробление стен под проводку должно происходить по этим правилам.
Особенности железобетонных стен
Это то, что касается правил прорисовки штраб под проводку. Они универсальны и применимы для всех конструкционных материалов. Есть еще особенности штробления железобетонных конструкций: в них есть арматура. Ее прорезать категорически нельзя.
Параметры штробы при необходимости прокладки в железобетонных конструкциях зависят от глубины залегания металлического каркаса (найти его можно при помощи универсальных детекторов проводки). Иногда в панельных домах лучше сделать лишь небольшое углубление, а проводку скрыть в слое штукатурки. Второй выход — сделать открытую проводку — проложить провода в кабель-каналах или в виде . Штробление стен под проводку в несущих стенах возможно только при наличии разрешения. А его можно получить в проектной организации, которая проектировала дом.
Чем и как сделать штробы в стенах
Для того чтобы проделать в стене канавки-штробы, можно использовать разные инструменты. Можно использовать обычный ручной инструмент — зубило и молоток, но процесс займет много времени и потребует значительных физических усилий. Можно воспользоваться различным электроинструментом — дрелью, перфоратором, УШМ (болгракой). С их помощью процесс ускорится, но работать ими не совсем безопасно. Есть еще специнструмент — штроборез. Он позволяет одновременно прорезать в любой стене две параллельные канавки, что намного облегчает и ускоряет работу. Далее более подробно остановимся на том, как сделать штробы пол проводку в стенах при помощи различных инструментов.
Штробление стен под проводку в хорошем исполнении выглядит так
Молоток и зубило
Эти инструменты есть в каждом хозяйстве, а если их нет, потратить придется совсем немного. И это хорошая новость. Плохая состоит в том, что работа пыльная и довольно тяжелая в физическом плане. Порядок действий такой:
Такой способ штробления стен под проводку требует много времени. Ускорить его можно, если использовать для прокладки канавок электроинструмент.
Болгарка (УШМ)
Установив на угло-шлифовальную машинку (УШМ) диск, которым можно резать кирпич или бетон (выбираете в зависимости от типа материала), канавки для штроб можно сделать быстро.
Болгарка значительно ускоряет процесс, но это — опасный инструмент
Но использовать болгарку для штробления стен под проводку — не лучший выбор. Это очень опасный способ. В кирпичной или бетонной стене часто встречаются неоднородности — полости, камешки, каверны и т.д. Попав на одно из таких мест можно потерять контроль над инструментом и получить травму. Потом, если у вас нет огромного опыта работы с этим инструментом, выберите любой другой способ. Пусть — более медленный. Зато более безопасный.
Дрель
Использование дрели для штробирования стен под проводку — это как раз тот, более безопасный альтернативный метод. Выбираете самое толстое сверло, которое можно установить в патрон, насверливаете ряд отверстий на небольшом расстоянии друг от друга. Глубина сверления небольшая — около 2 см, так что много времени это не займет. Чтобы можно было легко контролировать глубину, на сверле, чуть выше нужной отметки, наклеивают полосу цветной изоленты (можно — цветного скотча). Сверление прекращают, когда до отметки остается совсем немного.
Полученную цепочку отверстий нужно превратить в канавку. Сделать это можно зубилом и молотком (или УШМ — все с тем же риском).
Перфоратор
Перфоратор можно использовать только для удаления материала между двумя параллельными канавками. Это хорошая замена зля зубила и молотка. Штробление стен под проводку делают при помощи насадки и виде лопатки нужной ширины (чуть меньше 2 см).
При удалении сердцевины, жало насадки ставят под углом к стене, направляя ее вдоль штробы. При работе откалываются довольно большие куски, так что надо быть осторожными.
Второй способ использования перфоратора — сразу делать штробу без предварительного изготовления параллельных канавок. Это ускоряет работу, но стенки получаются очень неровные, ширина «гуляет». И еще: возможно придется выравнивать дно полученной штробы при помощи зубила и молотка. Перфоратор — мощный инструмент, и убрать несколько миллиметров с его помощью сложно. Потому придется подправлять недостатки вручную. И, все равно, в результате вид у штробы будет «не очень». Это абсолютно не влияет на конечный результат, но не всем подобная «неопрятность» нравится.
Штроборез
Это профессиональный инструмент, предназначенный именно для нарезания канавок для штроб. Его описываем последним, так как оборудование недешевое, узкого назначения. Пригодно только для конкретного вида работ и покупать его исключительно чтобы сделать штробление стен под проводку один раз никто не будет. Найти его можно, разве что в больших пунктах проката техники.
В этом инструменте есть два пильных диска, которые выставляются в нужное положение. Диски разводятся на требуемое расстояние, выставляются по высоте, обеспечивая нужную глубину пропила. Инструмент довольно тяжелый, потому вертикальные штробы удобнее делать сверху-вниз. В этом случае требуется прилагать меньшие усилия, так как он опускается под действием собственной силы тяжести.
Штробление стен под проводку: особенности для стен из дерева и пенобетона
Описанный порядок действий универсален и инструментами можно штробить стены из любого материала. Но, есть некоторые специфические инструменты, которыми можно работать только по дереву или пенобетону.
Начнем с деревянных стен. В них скрытую проводку делают редко, так как кабель надо прокладывать в негорючих цельнометаллических лотках. Это значит, что надо делать глубокие и широкие штробы, что значительно снижает теплоизолирующие свойства стен. Тем. не менее, так делают.
Из описанных выше инструментов не стоит применять болгарку — диск может запутаться в уплотнителе, проложенном между бревен или брусом. Есть и два специфических инструмента, которыми можно работать далеко не со всеми материалами:
- Цепная пила. Ею можно не только пропилы сделать, но и удалить середину. Но для этого требуется высокий уровень владения инструментом. Обычно же просто делают две канавки и при помощи стамески и молотка удаляют середину.
- Фрезер. Если у вас есть ручной фрезер, подобрав правильную насадку можно не только канавки сделать. Работать им дольше, чем цепной пилой, но быстрее чем стамеской.
Из этих двух инструментов более безопасен ручной фрезер. Его проще контролировать, он менее мощный и более предсказуемый.
В последнее время все чаще дома стали строить из пеноблоков. В них штробление стен под проводку идет быстрее — материал мягкий, его можно даже теркой, ложкой, ножом скрести… тем более стамеской.
Но чтобы работа шла быстрее, есть для проделывания канавок специальный штроборез по пенобетону. Это отрезок трубы с приваренной ручкой и треугольным или квадратным выступом, который и проделывает в материале канавку. Этот ручной инструмент, работать им несложно. Могут возникнуть затруднения только если пеноблок клали не на специальный клей, а на раствор. Шов при этом получается довольно толстый и его этим штроборезом не возьмешь. Тогда придется или УШМ использовать или «добивать» стамеской с молотком. Но эти инструменты дают слишком много пыли.
Как лучше работать
Штробировании стен — работа пыльная. Чтобы пыль не попадала в другие помещения, двери завешивают влажной тканью, тщательно закрывают. Ткань можно повесить с обеих сторон. Чтобы пыль не попала в дыхательные пути, необходимо использовать респиратор. Обычная марлевая повязка может помочь только в случае с использованием стамески и молотка. При таком способе проделки штроб пыли не очень много. Во всех остальных случаях желателен именно респиратор.
Кроме пыли во время штробления во все стороны отлетают кусочки стены, штукатурки, раствора и т.д. Требуется обезопасить руки, лицо. На руки надеваем перчатки, застегиваем рукава. Лицо лучше защитить прозрачным щитком. В крайнем случае можно надеть очки. Без них к работе лучше не приступать.
Почти никакой ремонт не обходится без в квартире или замены старой. Также часто появляется необходимость добавить одну или несколько для того, чтобы облегчить подключение бытовой техники или аппаратуры и устранить тем самым потребность в использовании проводов с разветвителями. Провода лучше всего при этом спрятать в стене, и для этого можно произвести штробление стен под проводку своими руками, не обращаясь за недешевой помощью строительных бригад и электриков частников. Главное учесть все нюансы по организации проводки, и правильно произвести штробление.
Правила и ограничения при штроблении
Не стоит сразу хвататься за зубило и молоток. Следует вначале изобразить на бумаге план разводки и продумать расположение всех точек подключения и выходов проводки, таких как розетки, выключатели и выводы под освещение. Также следует учесть материал стен и способы их штробления. Основные правила, согласно которым производится распределение проводов в стенах, описаны в нормативных документах СНиП 3.05.06-85. Не стоит пренебрегать ими, лучше один раз не полениться и ознакомиться, чтобы знать, как правильно штробить стены под проводку. Основными моментами являются следующие пункты:
- Штробление под проводку должно проводиться параллельно основным конструктивам здания, то есть только вертикально или горизонтально. Допускается наклон штробы только в случае прокладки параллельно наклонным стенам, например, на мансарде.
- Проводить горизонтальное штробление следует на расстоянии не более 150 мм от плит перекрытия.
- Вертикальная штроба (борозда) должна отстоять от дверных, оконных проемов и углов не менее 100 мм, а от газовых труб – не менее 400 мм.
- Ширина и глубина штробы не должны превышать 25 мм. Длина одной штробы не должна превышать трех метров.
- Желательно свести к минимуму повороты штробы на пути от распределительной коробки до выключателя или розетки. Лучше всего, если ограничиваться одним углом перехода от горизонтали к вертикали без учета поворотов в горизонтальной плоскости в стыках стен.
- Нельзя делать горизонтальные борозды в несущих конструкциях. Это касается всех стен панельного дома, ведь там все они несущие, за исключением мелких перегородок.
Согласно этим правилам производится планировка разводки. После этого можно производить непосредственно штробление стен.
“Можно ли штробить несущие стены?”
Штробление стен регламентируется правилами перепланировки, которые для каждого региона могут слегка разниться. Однако по общепринятым нормам, подобные действия недопустимы во всех видах типовых многоэтажных домов.
Инструменты и способы штробления
Есть несколько способов штробления, различающиеся в зависимости от применяемого инструмента:
- молотком и зубилом. Долго, неудобно, штроба неровная. Зато дешево;
- перфоратором или ударной дрелью. Достаточно чисто и быстро. Штроба не очень ровная;
- болгаркой. Штроба получается ровной, однако производится огромное количество пыли, которую сложно уловить даже при помощи промышленного пылесоса;
- штроборезом. Используя специализированный инструмент, можно получить идеально ровную штробу с заданной глубиной и шириной. Однако все портит цена самого инструмента.
При любом варианте порядок действий примерно одинаков.
Подготовка и разметка поверхности
В первую очередь необходимо проверить наличие скрытой проводки по предполагаемому маршруту штробы. Для этого используйте специальный прибор, который укажет на имеющуюся электропроводку. Важно обезопасить себя от случаев, когда при штроблении попадутся провода под напряжением.
На поверхность стены наносится разметка по маршруту борозд от распределительной коробки и до места установки розетки, выключателя или вывода проводов под освещение.
Непосредственно перед проведением работ по штроблению стен занавесьте дверные проемы увлажненной тканью, чтобы не допустить распространение пыли по квартире или плотно заделайте строительной пленкой.
Процесс штробления различными инструментами
Молоток и зубило
Весь процесс разбивается на небольшие сегменты. Вначале зубилом намечаются углубления по краям штробы на одну или две ширины его острия. После этого, поставив его поперек борозды, выбивается часть стены в глубину. Далее можно продолжить снимать верхний слой по намеченной линии и в конце приступить уже к углублению на 25 мм по всей длине. Также можно после каждого снятия верхнего слоя углублять штробу сразу. С помощью этих инструментов практически нереально сделать штробу, если стена бетонная.
Перфоратор
Используются при этом две насадки с широким и коротким буром и лопатка. Вначале по всей длине линии, которой намечено расположение борозды, проделываются отверстия глубиной 25 мм на расстоянии примерно 10-15 мм друг от друга. После этого лопаткой выполняется устройство штробы. Главное при этом не ставить лопатку поперек линии штробы, чтобы не отколоть лишний кусок стены или штукатурки. В результате получится штроба необходимой глубины и ширины, однако внешний вид будет не очень привлекательным. Штробление перфоратором самый быстрый и чистый процесс.
Болгарка, угловая шлифмашинка
При использовании болгарки, следует приобрести алмазный диск, только так можно будет нормально и без проблем проштробить бетон или кирпич, да и в случае со штукатуркой процесс будет идти легко. Вначале проделывается два параллельных надпила вдоль всей намеченной линии с расстоянием между ними равным необходимой ширине штробы. Далее можно с помощью перфоратора или зубила выбрать весь материал между надрезами до необходимой глубины. Собственно поэтому весь процесс практически идентичен предыдущим способам за исключением того, что в результате штроба получается значительно ровнее. Это очень важно, особенно если необходимо минимизировать повреждение штукатурки или отделки стен.
Во время работы болгаркой будет производиться очень большое количество пыли, и очень скоро вся комната будет ею заполнена. Для решения этой проблемы можно использовать пылесос, лучше промышленный. Потребуется второй человек в качестве помощника, который будет удерживать всасывающую трубу поближе к месту среза.
Штроборез
По существу штроборез является логичной модификацией варианта с болгаркой. В этом устройстве уже предусмотрена возможность установки двух режущих алмазных кругов с регулировкой расстояния между ними. Оба круга закрыты специальным кожухом, который полностью перекрывает место контакта со стеной. Регулировкой положения кожуха можно изменять глубину, на которую будет производиться прорезка стены. В большинстве случаев кожух также снабжен специальным отводом для установки всасывающей трубы от пылесоса.
Благодаря всему описанному, получается идеально ровные и параллельные срезы, а производится штробление стен без пыли. После прорезки по краям штробы опять-таки необходимо перфоратором выбрать лишний материал. Недостатком такого способа является сама цена инструмента. Она слишком высока для использования в домашних условиях.
Окончание работ
После того как штробы пробиты, необходимо их очистить с помощью пылесоса или веника от пыли и прогрунтовать. Сам процесс прокладки кабеля и его закрепления также имеет целый ряд нюансов, которые необходимо учитывать. После всех работ выполняется заделка штробы. Это можно сделать с помощью штукатурки, гипса или шпаклевки, которая допускает нанесение такого слоя.
Видео: штробление стен своими руками от А до Я
(Пока оценок нет)
Обсуждение:
Алексей сказал(а):
Последнее видео порадовало, говорит, не забывайте про технику безопасности, работник без перчаток, без очков, без каски(ну допустим тут она не нужна и будет больше мешать). Но самое прекрасное, это работник работает балгаркой без щитка 😉
Диди сказал(а):
Действительно, если ты попадаешь на несущую стену, то как автор статьи предлгает проводку? Даже если пройти её насквозь(статья не запрещает), окажешься на ней же. И что? По воздуху пускать? По стене на скотч?)))
Первый раз слышу, что бетонную плиту нельзя штробить. Ведь даже арматуру не задеваешь. Ничего не будет. Желобок 2 см можно на любой стене.
Так же в “правилах и ограничениях при штроблении” под пунктом 4 указано:”Ширина и глубина штробы не должны превышать 25 мм. Длина одной штробы не должна превышать трех метров.”
Если речь о вертикальных штробах, то больше 3-ех метров пролетов, между потолком и полом, в обычных квартирах и не бывает. Т.е. замечание не имеет смысла. А если речь о горизонтальных, то комната должна быть 3 метра длиной максимум, иначе подпадаем под ограничение. Вообщем непонятно вообще откуда запрет такой бредовый